Kjelle

O tack för det du!

Du måste ju suga i slangen så det blir flöde. När den inte orksr suga kan jag ju förstå att det blir olud.

Inomhus är det tryggare och välja antingen ett gel eller AGM batteri. Laddaren måste klara underhållsladdning samt komma ihåg sin inställning efter ett ev. strömavbrott. Därför är varken batteriet och laddaren du tittat på något bra alternativ tyvärr.

80 W är väldigt överdimensionerat till ditt akvarium. Hade du haft en par kubikmeter vatten hade det passat bättre.

Jag skulle rekommendera styrbara streampumpar så vore förmodligen ditt problem löst.

Det märker du snart...

Känner du ingen ozondoft är något fel. Lukta direkt i utgående slang då... känner du något då så beror det nog på att du behöver en rätt dimensionerad luftpump att hjälpa ozonet med transporten. En ozon booster med silica gel ger dig torrare luft och bättre effektivitet också.

Det är väl ingen vits för dig och krångla med de fiskar som du redan etablerat.

Självklart har du en poäng där @pegekin. När man väl kommit på vilken inställning som passar för sitt akvarium så rör man ju ingenting. En fördel som 7096 har jämfört med 7095 att man kan ändra tiden för "food timer" som man vill ha den upp till 15 min. Om man nu använder den överhuvudtaget. För min del använder jag den mestadels vid vattenbyten.

Jag hade föredragit 7095 så slipper du krångla med ett datorprogram för och "vrida på en ratt". Den senaste versionen av 7095 skall dessutom klara och komma ihåg sin senaste inställning efter ett ev. strömavbrott.

Om du stoppar ner en hand och känner lite här och var så märker du snart var pistolräkan är :-)

Gör så här: Vrid reglaget till max, lukta på vattenytan. Nu justerar du ner reglaget tills du inte känner den söta friska doften. Då vet du att där är max som du kan ha på. Fast du måste i början vänja in koraller/fisk innan du brukar högre doser. Dessutom om du inte har en redox kontroller så var försiktig nattetid med ozonet så redoxen inte sticker iväg okontrollerat.

Jag har en akvariekompis som har ett alu kar som både använts till sött som salt utan omlimning i 35 år! Det är fortfarande i drift så silikon kan man lita på......

Förr så använde man sig av varmt vatten och kaustiksoda för och urlaka döda koralskelett. Sedan är det bara och mäta pH så man ser att all kaustiksoda har förvunnit och pH matchar kranvattnet. Varför krångla till saker i onödan!

Du får räkna på hur lång tid kontakttiden blir för hur stark pump du behöver. För att UV-C skall bli någorlunda effektiv så bör du ha den på 24/7 varför du borde klara dig med en 20w tills du närmare vet hur det hela fungerar för ditt akvarium.

Räkna med 10 mg/l00 liter som max så blir det nog bra.

Det går väl och ta bort underdelen på den högra (använd ex. en polygrip). Skruva sedan fast högra delens överdel i kranen (använd ex. en polygrip). Sedan skruvar du bort underdelen på den vänstra och sättter ihop den med den delen som nu sitter på kranen (endast hand kraft). Då behöver du inga verktyg varje gång du måste skifta för osmosens skull.

Sedan gäller det ju SJÄLVKLART och hålla koll på nitrat och fosfat värden när det gäller frekvensen av vattenbyten. Kolkälla och fosfat remover är bra hjälpmedel avseende detta.

Genom vattenbyten kan du ju hålla dina vattenvärden pH/kalcium/magnesium/kH i ordning utan och behöva tänka på så mycket mer i princip. Förutsatt att saltet du använder klarar och tillfredsställa förbrukningsbehovet mellan tidpunkterna av dessa vattenbyten. Använder du dig av exempelvis Balling sköter ju den upprätthållandet av det som förbrukas. Hur som helst vattenbyten skall inte vara för stora när de görs då vi må beakta att större förändringar än 20 mg/l kalcium och 40 mg/l magnesium samt kH höjning med mer än 1 per dygn avrådes då ej önskvärda negativa konsekvenser kan uppstå.

Sådana här grejor som du håller på med verkar helt okontrollerbart och kan definitivt inte rekommenderas.

Genom att tillföra ozon till skumpelaren ökar du också skummarens verkningsgrad avsevärt. Är skummaren avsedd för ozontillförsel behöver du inte vara orolig att skummarens delar tar skada. *Du kan använda kol för och filtrera bort ev. överskotts doft från skumbehållaren. Isf. behövs en behållare och sätta ovanpå skumkoppen. Har inte din skummar tillverkare tagit fram en sådan kan du ju alltid göra din egen.

Här är den http://youtu.be/NKJ8EKxlaJQ

Risken är överhängande med vattenstänk och då kommer org. belysningen paja för dig. Bättre du väljer ett inkapslat alternativ.

Näe otur berodde det hela inte på. Under tiden vattnet cyklar/mognar genomgår det olika faser och ju längre man kommer under den ju snabbare och effektivare blir nedbrytningen av avfallsprodukter. Du kan med din strävan att få dina fiskar och äta övermatat dem till följd att nedbrytnings cykeln inte klarat att bryta ner överblivit foder. Det kan ha resulterat i lågt pH som fiskarna alltid accepterar till en viss gräns över en längre period. Under dåliga förhållanden bryter sjukdomar ut. Att arten Zanclus cornatus livnär sig på små kräftdjur och andra ryggradslösa djur syns ju tydligt på dess mun och i ett välfungerande Berlin system kan du erbjuda den bättre förutsättningar från början än vad du hitills kunnat göra. Den har ätit har du skrivit, frågan är om det kommit ut något i där bak. Annars kan ju förstoppning vara en av orsakerna innan det slutade i något annat. Gamle Frank skriver att maskvimplar är känliga för medicinering där kan du också ha en orsak. Stress kan definitivt utlösa sjukdom. Du har ju gjort en re-scape, fiskarnas invanda sovplatser förvinner och det blir kaos för dem nattetid. Fanns det tillräckligt med sovplatser/grottor efter re-scapen. Orskerna kan vara flera att det blev som det blev.

Du måste ju räkna på hur mkt. vatten du har i sumpen och osmostanken (om du har osmolator) för att vara på den säkra sidan om något skulle gå snett. Därför går det ju inte och generialisera en given distans mellan vattenyta och överkant glas.