Kjelle

När det gäller bubbelalger är allt det enda raka att ta bort dem mekaniskt alternativt att sätta in en Dardanius sp. (eremitkräfta) som kan frossa i dessa. Är det någorlunda storlek på Dardaniusen så rensar upp ett normalt stort akvarium på 5-7 dagar utan vidare. Sedan måste man vara på sin vakt då en sådan krabat snabbt kan får andra matvanor ganska snabbt. Säkrast är då att avlägsna den från akvariet. När så väl det börjar se rent och fint ut i akvariet kan det vara bra att satsa på en Mitrax krabba och framförallt besätta akvariet med mer koraller detta för att krympa utrymmet för bubbelalgerna att fästa sig på.

Enklast är att använda en osmolator för att tillsätta allt avdunstat vatten (kalkvatten). Stiger pH för mkt. brukar jag skippa kalkvattnet tills pH sjunkit. Normalt sett så brukar det hålla sig runt 8,2-8,3 för mig, så jag minns knappt att det skenat iväg en enda gång upp på oacceptabel hög nivå. Dessutom har jag en elektronisk pH mätare konstant ansluten så jag har koll på pH för jämnan utan krångel.

Det är bara att gratulera redaktionen till ett mycket bra och snyggt arbete med guidens hemsida!

Låter suveränt att den möjligheten finns till eftermontage om man vill. Annars lutar det mer och mer åt Aquasunlight även för mig. Aquaphoton tycker jag enligt bilder ser bra ut men det verkar inte vara någon här på forumet som har den, likadeles med Sun Compact (den ser enligt min mening också lite "billigare" ut i jämförelse). På svenska webb shoppar kan jag inte hitta den kombinationen som jag är tänker mest på så jag har antagligen ingen annan möjlighet att få vad jag vill ha än att beställa från någon tysk webb shop.

Det låter bra då jag sneglat lite mer på just Aquasunlight även om jag gärna skulle vilja ha lite fakta om Sun Compact och Aquaphoton innan jag bestämmer mig. Har du moonlight belysning i din armatur? På den längden av armatur som passar mig ingår ingen moonlight belysning fast det kanske går att montera i armaturen efteråt om man vill?

Jo självklart är ju djupet avgörande och det är 50 cm hos mig, dock skall man räkna med runt 500 W per m² vattenyta det är jag medveten om. Kanske bästa kombinationen för mig är 1x 250 W 4x 24 W T5, nackdelen är kanske att det kommer blir attans varmt. Du vet inget om skillnaderna mellan de armaturerna som jag namngivet ovan? Vad säger du om din Aquasunlight NG är det bra reflektorer i den?

Jag är intresserad av skillnader ( + och - ) på dessa tillverkare samt vilken av dem som skulle kunna vara bästa valet för mitt akvarium. Sun Compact Aquaphoton - Photon plus Aqua Medic - Aquasunlight NG (din favorit)Jag funderar antingen på 1x 150 W mH 4x 24 W T5 eller 1x 250 W mH 4x 24 W T5. Det jag har nu är 1x 150 W mH 3x 18 W T8 och tycker att det är lite för dåligt ljus i vissa partier av akvariet.

Personligen så tror jag att 7095 är ett bättre köp då du slipper ha tillgång till datorn så fort du vill göra en justering/förändring av hastighet/vattenrörelse etc. Du kommer hur som helst inte ångra dig vilken du än köper.

Du tänker på mekanisk filtrering.. . nackdelen att ha den i innerfilter är ju när du skall göra rent eller byta ut materialet det då det alltid släpper tillbaka lite när man lyfter upp det ur akvariet. För min del har jag lagt filtervadd som förfilter innan vattnet går in i sumpen som jag byter ut varje vecka. Där är det lättare att byta ut filtervadden utan läckage.

Jag läste för snabbt, tyvärr! Tjänar du något överhuvudtaget på att hålla på och krångla med ett hemmabygge? Det finns ju de armaturer som det t.o.m medföljer mH lampor och lysrör. Om du någon dag skulle tröttna på saltvattnet kan det ju också vara lättare att avyttra en proffesionell armatur och få en stor del av pengarna tillbaka. Ett hemmabygge är det knappast någon som vill ha om det inte är väldigt billigt. Skall du köpa reflektorer, ballaster, lampor och andra tillbehör för att knåpa ihop det hela skiljer det kanske inte mer än 4 koraller i pris (om du väljer en budgetarmatur) och sedan vet du ju inte heller hur bra det slutgiltiga resultatet blir. T8 rör är ett sakta utdöende släkte när det åtminstone gäller nya prylar, misstänker jag.

En bra tumregel är 500W per kvadratmeter, beroende på djup kan du ju antingen plussa på eller dra i från aningen. Nu vet jag ju inte hur långt eller högt ditt akvarium är exakt men om du köper en 2*250W mH kompletterad med lysrör 2*54W T5 eller kanske t.o.m flera behöver du inte ångra dig i framtiden. Det är svårt att hitta 400W mH armaturer tillsammans med lysrörkombinationer till vettiga priser om du är ute efter ett fräscht utseende på armaturen.

Jag rekommenderar att du köper kalciumhydroxid och gör kalkvatten som du ersätter det avdunstade vattnet med. Här hittar du din kalkylator !

Hos Mrutzek hittar du det mesta för hobbyn. Det kan väl vara idé att du köper något mer eftersom frakten är 18,90 euro för upp till 5 kg.

Ok jag skall kolla där, även om det är svårt att omvända mig!

Kanske lite andra utformade system än i ett litet hemakvarium!

Har du ingen bild eller så?

Går det att ansluta en luftslang till pumpen?

Måla med RULLE!

Målat på utsidan har jag gjort på många akvarier genom åren med acrylatfärg. Du får måla flera gånger i stället för att ta för tjockt med en gång. Hoppas det går vägen.

Jag tror inte du kommer lyckas så bra med ditt akvarium då bottenmaterialet har en biologisk funktion.

Hej! Jo jag har 1-2 mm korallsand (det enda som existerar i min saltvattensvärld), du kan hitta olika bottenmaterial och grovlekar på denna länken . Är du osäker vad du skall välja så plöj igenom en massa litteratur så kan du sedan väga fördelar mot nackdelar. Givetvis skall du ju välja det som känns bäst för dig. Jag har en rätt så tjock sandbotten, inga 1-2 cm utan den ligger minst på 5-7 cm. Har man inte så tjock sandbotten packar den sig inte heller på samma sätt och blir flyktigare.

Effekten av ozonisatorn blir väldigt mycket högre med en lufttorkare. Detta är en schematisk bild av ozoneffekt i förhållande till luftmängd och luftfuktighet (Rainer Schmidt, Essen).

Genom att ha en redox kontroller kan du styra din ozonisator att hålla ett visst värde konstant. Redox kontrollern kan alltså styra påslag och frånslag av ozonisatorn till det värdet du ställer in på redox kontrollern. Under värdet på och över värdet av. Detta förutsatt att redox kontrollern har en kombinerad kontakt att ansluta ozonisatorn till. Även om Lasse säger att det inte finns någon redox kontroller som är tillförlitlig till 100% så vet du ju ändå ungefär var du ligger. Regelbundna kalibreringar av mätaren är ju ett måste.

Doseringen av ozon skall ju vara sådan att ozonmolekylerna har klyvits till syre innan vattnet går från skummaren till sumpen (akvariet eller hur man nu har det eller ser det). Skall man jobba med ozonöverskott så skall det in via skummaren och det är där kolfiltret kommer in så det kan ta hand om ev. ozonrester. Hur ofta kolet behöver bytas ut kan jag inte svara på då det är nytt för mig också. Bygget har ju knappt svalnat! Jag har bara försökt läsa in teorin ännu så länge, snart kanske detta ämnet blir ett nytt bolaro inferno :-) Vem vet?

Jag håller med dig om att om man rör i fin sand att den kan bli flyktig. Däremot kan inte jag tänka mig något annat att den finaste korallsanden, varför? Jo då kommer ingen skit ner o lägger sig i hålrum som det blir med grövre storlekar. Sedan anser jag också att det är en dödssynd att rota i bottenlagret i tid o otid, det skall man låta vara. Köp fiskar ex. Centropyge (konsumerar detritus) och lägre djur som tar på sig uppgiften som renhållningsarbetare då kommer dessa sköta om botten så den hålls i perfekt skick.