dule

Lennie, jag startade mitt Nano med Lasse metoden, dock hade jag sten från mitt stora kar + 25% av vattnet kom från den också. Jag använder BioDegrader vid varje vattenbyte och har använt den vid uppstarten kompletterad med Nitrivec i 2 veckor. Såg ingen nitrit spik, och denitrifikationen verkar fungera.

Svärd, vilken av dem anvisningar? Det står att man kan dosera 4x mera i burkar med höga näringshalter, alltså 40ml/40l vatten, annars är väl normal dosen 10ml/40l och då förutsätter jag att det är den färdigt blandade produkten som menas

hehe Wotan! Men det är bara sumpen som skulle vara i kylen, den brukar väl ändå inte vara mycket att se på Leon i bygg sammanhang har man en regel som säger att minst 75% av isoleringens tjocklek skall ligga bakom en ångspårr (vi pratar om stenull), kan man räkna ifrån detta när kondensen uppstår? Om man säger att i en 260mm tjock vägg har man 45mm isolering framför och 215mm bakom en ångspärr. Hur man räknar fram diffen vet jag inte riktigt på rak arm men man kanske kan lusläsa http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Isolteori.pdf

Tänk också på kondens på akvarierutan pga den stora skillnaden mellan rums och vattentemperatur. Kanske ett kar i tjock plexi (kanske 20mm) skulle vara ett bra alternativ att kringå detta problem?

Hmm... Vad sägs om denna? Ca $400 med alla tillbehör (ADC/DAC etc), hur häftig som helst http://www.tern.com/portal/content.asp?contentid=726

wrang Fc2?

Stig det kanske går att "trixa" med en silikon hylsa runt kabeln typ en silikonluftslang de närmaste 50cm.

Nu har jag tillbringat några dagar på att göra klart en kalkreaktor. Den bygger på DJ88 grund ideen, realiserat med en del SERTO koppligar + PVC. Pumpen är lite annorlunda placerad. Det är alltså frågan om en rektangulär design fördelad i två kammaren, "uppsidan" lite större än "nersidan" för att kompensera för ett något snabbare förbrukning i den högre flödesregionen. Jag har använt Acrifix 116 för alla limningar, och tack vare ett GOTT underarbete blev fogarna faktiskt bra. Det verkar vara A och O att ha sleta limkanter, helst nerslippade med våtslippapper korn 400. En handöverfräs fungerar kanon! Har inte kört med kalkmedia än, har hunnit provköra bara, då jag väntar på min CO2 flaska. Ursprungligen blev den en liten läcka på returen från pumpen till reaktorn, men efter att ha dragit åt kopplingen, verkar den hålla tätt än så länge... Några synpunkter hittils: - Använder en MaxiJet MJ750 som cirkulationspump, och med tanke på dess placering är den lite känslig för att kunna bli torr med mycket luft, alltså behöver man prima den vid första påfyllningen genom att stänga kranen (se bild) och skruva av övre delen av den så att vattnet börjar rinna (lite blöt blir det Det var ju också svårt att få till kopplingar på Maxijet:n. Insuget hade 18mm diameter, och trycksidan 13 så det blev lite handpåläggning av värsta GDS maner. Trycksidan modifierades med en kort 16-20mm reducering monterad backlänges, då blev det exakt 13mm så det var bara att limma. På insuget limmade jag fast kranenens unionkrage direkt mot pumpen. Verkar hålla än så länge.... - "Glömde" eller snarare, tänkte inte på, att lägga en unionskoppling på tryck sidan (se bild) för att kunna ta av pumpen. Blir nog att skaffa en 20mm unionskoppling och vänta tills pumpen måste av innan denna modifikation. Kostnader: * Plexi/Akryl Glas (stor spillskiva) 200:- * Lim (Akrifix 116 1L) 500:- * PVC 400:- * MaxiJet 250:- * RF skruvar/brickor/muttrar 50:- Totalt: ca 1400SEK exkl CO2 flaska och kalk media men limmet har jag till många fler limmningar Tidsåtgång: * Ritningar etc 1t * Skärning/slipning/borrning av plexi 3t. * Limning/justering 2t (torktid ca 4t). * PVC arbeten 1t. * Provkörning/trimning 1t. Totalt: 8 timmar. Vi får se hur designen blir med tiden. Verkar lovande från det som finns på nätet... Jag uppdaterar så snart jag börjar köra igång/trimma. Har någon ett bra tips på hur man trimmar denna monster?

Erik, prova med lite flussmedel.

Det enda jag hade tänkt använda av denna ritning är ju opamp delen med pH proben och sedan in i mitt USB kort. Om man vill ha fristående styrning/läsning (alltså ej via dator) då kan man antigen köra den lite begränsade microcontrollern 68HC05 eller ersätta den mot en kraftfullare PIC med mera minne för att kunna koppla på flera likanande prob drivare samt en LCD. Det finns mycket kod på nätet för drivning av LCD från en PIC och att programmera PIC är ju ingen större problem (för en programmerare dvs . Men att göra detta vet jag inte om jag kommer att ha tid till tyvär Men det kan vara ett billigt alternativ till alla styrdatorer som finns... KAN bli kostsamt om man skall lägga till en realtidsklocka med batteribackup etc.

Emil, jag har kört med en 400W SGS ballast (semielektronisk) fungerar hurbrasomhelst! Dock lite varm blir den... Men du kan ha upp till 20m från ballast till lampa så du kan placera den godtyckligt. Själv har jagg gått ner till 250W då 400W + 2x39W T5 5cm från ytan blev lite väl mycket... 400W ballasten från Swegrow har jag kvar (samt en E40 sockel) om du är intresserad PM-a.

Intresset för en pH drivare has visats och jag postar en pdf som har ursrpungligen gjorts av Bluesboy från zoopet. pH-Controller Rev AB.pdf

Daniel, denna tex http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=382445 anningen "overkill" men men

Nizztos att borra o bygga kammare till akrylkar är inga problem. Du kan använda hålsåg, sticksåg eller fräs till att borra, kammare bygger du av akrylskivor i lämplig tjocklek och använder ett Akryllim typ AcriFix 192 eller ännu bättre AcriFix 116. Tedb har ett runt akrylkar, rådfråga med honom ang. repning etc... Glöm inte att en speciell magnetskrapa behövs till akrylkar, som även den är dyr. Här är oxå en länk till hur man bygger dessa, om du skulle vilja ta det steget... http://www.melevsreef.com/tools.html

Mycket bra! Konstigt att de vill byta namn dock... T.o.m. saltvattensbutiker i Norge har hört talas om JR som bra/seriösa handlare, blir det inte så att Triton får nu bygga upp sin image o inte kan segla på JR vågen?

Laggeman Elfa har USB hane/hona kontakter i "lösvikt" dock dyr kilopris Något sådant du tänkte dig? 6 alt. 7 på bilden. http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=7543.htm

björn, om du har möjlighet att öka karets djup skulle du kunna göra som så att du lägger in en 12mm blå PVC skiva längs hela karet så att du får en snygg bakgrund (blå) och en "dold" sump. Silikona PVC skivan mot glaset och bygg minst 3 fack typ 1 till skumaren 1 till refugium 1 till returpumpen. Då kan du ha ett kar på 150x80x60 men där "synliga ytan blir 150x60x50 ock "sumpen" blir då 150x20x50. (ungefär som man gör på Molly/Guppy hotellen) för att slippa skummar pump kanske du kan köra på en beckett skummare med all vatten från avrinningen? Vad säger ni andra?

hehe björn Nog har man erfarat illa luktande com-kort Som tur var under den tiden var par/ser portar på separata kort som man slapp bränna upp moderkortet För att plocka in analog data behöver man någon form av A/D omvandlare om man skulle köra en 8bitars A/D (seriell eller pararell) kan man hyffsat lätt koppla den mot SER eller PAR porten respektivt, alt. en PIC. Men med tiden det tar att konstruera/bygga/felsöka kände jag att USB kortet från Kjell var väl värt pengarna dock inte lika roligt, men vad gör man inte pga tidsbrist... Det återstår FOTFARANDE att bygga prob interface för Ca, pH, Temp etcetc mätning. Om man har tur kanske kommer NO2/NO3/PO4 probar oxå innan man är klar

hehe Björn, för en "klen" PC är nog Linux ENDA alternativet. Jag är nöjd med hur K8055 kortet fungerar. Hade lite problem med värme tidigare (inbyggd i en låda och en 400W MH ballast på sidan av den gjorde sitt, men jag ändrade placeringen och det är stabilt nu. Du kommer att se i källkoden att jag har ifdef:at pararell port styrning, det var ett enkelt kort jag byggde och anslöt till pararell porten för att styra reläer. Funkade KANON men om man vill åt analog data (typ pH temp etc) så blir det genast besvärligare, därför beslöt jag mig till USB kortet. Kostade inte mycket och var verkligen ett kul projekt.

Då det verkar vara lite intresse, här kommer ENBART linux koden. Den är väldigt ruggig just (pga tidsbrist att polera upp den). En http version samt en windows version är på gång men när det kommer vet jag inte i dagsläget. Förutsättningen att detta skall gå att kompilera är att libusb, libcurses och GNU readline finns installerad på linux burken. De FLESTA distributioner har detta "by default". Idèen för framtiden är att ha en "front-end" av något slag (typ HTTP) och en back-end där själva styrningen har lite olika anrop beroende på om man använder sig av Linux eller Windows. Man kan då med ett fint gränssnitt se aktuellavärden samt styrningsparameterar, kanske även använda sig av MuNiN för att grafa förloppet. Windows varianten lär nog bli en Visual Studio projekt. Om någon känner sig manad att port till Win32 är ni välkommna, så länge ni delar tillbaka (DLL:n för Win32 kan ni hämta från velleman.be) Programmet kan köras i två lägen (se källkod) om den startas UTAN argument styrs allt från en inkompillerad styrtabell, om den startas med argumentet "-c" får man tillgång till en kommandotolk som man kan se hur man använder genom att skriva "help" Då det inte går att ladda in tar/gzip filer laddar jag in detta som en pdf fil, så ändra pdf till tgz och hantera därefter... Ha så kul! libk8055.pdf reefctrl.pdf

Hej, ursäkta att det har varit dött i tråden. Har haft mycket att stå i på jobbet/familjen och tyvär har denna projekt blivit lidande. Jag har INTE provat med några givare än. Återkommer när något händer, KANSKE under julledigheten, får jag hoppas

Anders, det är ju väl en annan produkt? Det som pratas om här är ju pulver varianten, http://www.tropic-marin.com/web/english/produkte/biocalcium.htm om jag inte är helt ute o cyklar...

Bjarne, kul att infon kanske hjälper! Jag tillsätter inget av den nu. Kör kalkvatten för det mesta Synd att man inte får spårelementen bara...

Använder den, men har märkt att kH slår genom taket! Mätte inte ett tag och tillsatte 1mått/100l och efter 1 vecka var kH uppe i 15dKH! Trodde att det berodde på något annat, så jag satte "jämvikt" med CaCl tills Va nådde runt 520 (gradvis) och lätt det sjunka av sig självt, efter en vecka var man nere in Ca 440 kH 9. Först trodde jag att det hela verodde på något annat, så jag görde ett test, drog i några måt och mätte kH före och 8 timmar senare, hade gått upp 2 "grader"... Bjarne jag mätte hur mycket skopan kunde rymma det blev 2 teskedar, dvs 10ml. Hoppas det hjälper

Får ställa mig i JR kören om du skall besöka bara EN affär.