Janne

Du måste välja sida, det geniala med Zeo är ju att du tar bort näringen med hjälp av att odla bakterierna som du sen lösgör och de blir mat till korallerna(två flugor i en smäll). Kul att du visar intresse för Zeo som näringskälla till korallerna, det är ju något som Vodka-anhängarna helt missar. Och det är ju en av anledningarna till att man kan gå ner på så låga näringsvärden utan att svälta korallerna. /Janne

Nej Lotto är inget för dig du kommer bara att ta nitlotter! Jag har väl troligtvis köpt av samma sändning, men ta i trä så har jag klarat mig i alla fall den här gången(så här långt i alla fall). Det är däför jag fundrar på karantän och att sluta med den här ryska rouletten. /Janne

Det känns jobbigare att behöva bygga upp ett helt separat system som kräver sitt underhåll. Om vi ser det enbart som skydd mot att få in parasiter i akvariet, det är nya och "friska" koraller som får stå där. Upptäcker man parasiter så avskills det på en gång från huvudakvariet. Man har UV på utvattnet och något micronfilter. Om något kommer igenom så borde UV:t ta död på det som Greger säger. /Janne

Skulle man klara sig med cirkulation och bara byta vatten en gång i veckan, när man byter vatten i huvudakvariet?

Jag tänkte starta upp ett karantän/fragg-akvarie och då undrar jag hur mycket det behöver vara åtskillt från huvudsystemet. Det enklaste vore ju om det räckte att pumpa upp vatten från sumpen som också får stå för cirkulationen och som sen bara rinner tillbaks via ett filter till sumpen. Nästa steg vore att man har intern cirkulation och ett ännu bättre filter, men man cirkulerar mindre vatten från sumpen. Skulle det vara bra med UV på utvattnet från karantänkaret, biter den på några av parasiternas stadier? Vuxna plattmaskar borde fastna i ett filter i micronstorlek, men hur är det med deras avkommor? Red bugs är ju ganska små fastnar de och hur är det med deras avkommor? Eller måste man ha helt åtskilda system? /Janne

Det finns många sätt att göra det på, jag skulle ha gjort en mindre som inte syns så mycket. Sen skulle jag ha bra genomströmmning genom sumpen och en skummare som sväljer vattenmängden. Jag kör hela min vattenvolym genom sumpen och skummaren 6 gånger i timman, då spelar bräddavloppet ingen roll. /Janne

Jo det t.o.m. skvalpar om den, jag slog bort en 1/2 L havsvattenvatten innan jag la ner den. Efter 10 år så börjar min LS släppa en massa organismer när jag lägger ner levande sand, det är ett mäkligt sammanträffande. Vi pratar inte några stycken utan det far runt mängder och det mest konstig är att det gör det med full belysning och inte på nattetid. /Janne

Varför skulle den inte vara tagen ur havet, finns det något lättare sätt att gör det på? Organismerna fanns inte där innan i den omfattningen. /Janne

Jag ser med egna ögon organismer med spröt och maskar. /Janne

Du får vara beredd på att akvariet kommer att se ut som en lerpöl i några timmar, försök att lägga ner den så försiktigt som möjligt så så lite som möjligt virvlar upp. Jag filtrerade med en 4000l/h pump och vadd, efter ett dygn var det okay igen. Skummaren jobbade ganska bra också, så det var inte bara lervatten. /Janne

Jag kan redan nu se massor av liv(vi pratar tusentals) som jag inte såg tidigare, det var bara några dar sen jag la ner sanden, så det virvlar fortfarande runt sen dess. Jag tror så här, att olika organismer trivs i olika miljöer, så därför är de som färdas via levande stenen mindre lämpade än de som kommer via levande sanden att leva och trivas i sanden. Därför tror jag mer på levande sand än grannens akvariesand. Förpackningen som jag köpte är hållbar till oktober 2007 och hållbarheten är ett år, räknar man baklängs så inser man att den är aldeles nyupptagen, det kanske bidrar också. /Janne

Det var väl inga konstigheter ni missat, det hade nog många kunnat hjälpa er med. Problemet med sånna här mastodonttrådar tror jag är att man inte orkar och läsa dem, det är för mycket mellansnack och om man nu skulle läsa dem, så är sannolikheten att man missar en fråga ganska stor. Det som gjorde mig nyfiken den här gången, var att det var länge sen det hände något i tråden. Ni kommer nog att hitta flera missar och komma på att ett akvarie aldrig blir klart, det är en pågående process som aldrig slutar att snurra. Jag säger som de andra har sagt, det skulle vara kul med en bild nu. /Janne

Jag har nu lämnat BB-ligan och har ca. 3 cm sand i mitt kar. Jag har blandat 1/3 CaribSea Arag-Alive Bahamas Oolite och 2/3 korallsand med grovleken 1 mm. Den levande sanden är inte för att hålla nere näringsämnena utan för att öka mångfalden av bakterier och småkryp. Jag tänker inte ha några sandgrävande djur, utan småkrypen skall sköta om den, vet inte om det fungera men jag provar. Min LS är ju också mellan 8 och 10 år gammal, så det kan vara bra med lite nya bakterier förutom de som jag tillsätter via ZeoVit. /Janne

Så här gör jag: Jag mäter aldrig jod eller strontium för det fungerar inte så bra, desutom så finns det väl en mängd andra spårämnen som man också skulle behöva mäta i så fall. Istället så byter jag regelbundet vatten så jag hela tiden fyller på med de förbrukade spårämnen, mängden vatten man byter anpassas till mängden koraller. kh, ca och mg mäter jag regelbundet, jag har testerna i små lådor som man brukar ha spik och muttrar i, sprutor och kyvetterna torkar då och det blir lättare att ta fram dem. Varje burk eller flaska märker jag med hur mycket man ska ta av den, jag har en whiteboard som jag noterar resultaten på, i en rullande logg. Sen med själva testen, så gäller det att få till, att man gör exakt likadant hela tiden och är noggrann. De tre jag nämner visar en förvarning innan de slår om och då ska man dosera lite saktare och röra om extra noggrant. Sen måste man bestämma sig för när man anser att testen är klar, inte bara vid första omslaget för då kan den även gå tillbaka till tidigare färg. Jag vill t. ex. ha en klar blå och beständig färg och inte en blålila när det gäller ca. Om jag någon gång slarvat lite och fått ett konstigt värde, då mäter jag om och har alltid fått det mer rätta värdet. Sen om det stämmer det vet jag inte, men det är stabiliteten i värdet som är viktigt och som våra koraller uppskattar. Det talar också för att man inte ska ligga i ett ytterlighetsvärde, utan en bit in på skalan så man har en marginal för oexaktheten i testen. /Janne

Jag har kört ZeoVit lite över ett år nu, men med ett uppehåll, startade om akvariet för 1 månad sen med nytt vatten och mindre LS. Så här ser mitt doserschema ut nu: ZeoVit 1 L /2 månader (+ca 0,2 L från förra omgången), pumpas morgon och kväll(När ljuset är av) ZeoStart2 5 droppar morgon och kväll ZeoBak/ZeoFood7 5 droppar måndag och fredag(Skummaren av 1 timme) Coral Vitalizer 6 droppar /dag(När ljuset är av) Aminoacid 2 droppar /dag(När ljuset är av) Kaliumjodid-Fluor 2 droppar /dag K-balance 5 droppar /dag Aktivt kol 1/2 L /månad Vattenbyte 30 L /vecka /Janne

Jag är inte riktigt säker, men jag tror det vara i 4200-4400 spannet. /Janne

Jag såg den på JR, då var den en venturi, men enligt Leffe så skulle den komma i en nålhjulsvariant också. /Janne

Det fungerar väl på samma sätt som korallen-zucht's salt, man får med två påsar en med calcium och en med magnesium. Det är för att man ska kunna anpassa saltet till sitt eget system. Det blir ju vanligare och vanligare med täta vattenbyten och då vill man inte att värdena ska flukturera så mycket. Man blandar upp saltet till den salthalt man vill ha och sen justerar man calcium och magnesium, lämpligen så väger man upp så mycket man vill ha. /Janne

Ja de har ju det omvända problemet att fiskar dör av värmeslag, fraktas frigolitlådorna i 20-25 grader så går det bra. /Janne

Jag vet inte vad ni fått det ifrån, att den skulle vara blå. Om man jämför den med föregångaren 10 K, så har man fått bort det gula skenet och det har bli ett mer vitt sken. Jag är inte alls besviken på BLV 14 K utan snarare tvärtom att det blivit en mycket bättre lampa. Lampor är ju typiskt en sak som man ska se i verkligheten innan man köper, vem skulle köpa tapeter eller färg utan att gå till färgaffären. En service som affärerna(i kriget mot webshopparna) skulle kunna ha är att de har några lånelampor som man får prova hemma om man bestämt sig för att handla lampor. För att lättare kunna avgöra vilka lampor man vill ha. /Janne

Du ser på pH:t ur ett dygnsperspektiv men då glömmer du att utvattnet från kalkmixern är väldigt högt och de är väl det som är boven. /Janne

Fosfaten frigörs vid högt pH och binds vid lågt, inne i stenen har du lågt pH och det är där du binder den. Om det är via maten du får in fosfaten så frigörs den därifrån till vattnet som via kapilärkraften transporteras in i stenen, när den stöter på zoner med lägre pH så binds den. Samtidigt så kommer det ju också transporteras vatten och fosfat från stenen där pH:t är högt. Men jag tror att det är lättare att binda än att frigöra så därför så blir det en akumulerande effekt som förstärks när man använder kalkvatten, för att det höjer pH:t. Du måste ju självklart importera fosfat för kalkmixern genererar ju ingen fosfat själv, så importerar du ingen fosfat så kan du köra hur mycket kalkmixer du vill. Kalkmixer är därför bannlyst ihop med ZeoVit för där eftersträvar man så lite fosfat som möjligt, dock inte noll utan 0,03 är ett optimalt värde. /Janne

Är det inte typ filtervadd? /Janne

Du kan inte gå på tillverkarnas rekomendationer va det gäller storlek på akvarie för det finns ingen standard där. BK 250 int 4000 l/h vatten 1500 l/h luft BK 300 int 6000 l/h vatten 2000 l/h luft BM 250 ????? 2000 l/h luft Det skulle vara kul och veta hur mycket vatten BM processar, jag tror inte den rår på 300:an, jag är även tveksam om den rår på 250:an, men det vore kul om den gjorde det. /Janne

Jag vet inte vilka man ska jämföra, men jag tog en BK 250 int mot BM 250. 1330 Eur 519 Eur Det skiljer ganska mycket. /Janne PS jag kanske ska tillägga att jag äger en BK 250 int. och att den har gått upp 200 Eur på ett år. DS