peterj66

En liten fundering om fosfat och nitrat. Förmodligen är det bara handhavande fel eller dåliga tester men jag mäter 0 på både nitrat och fosfat i mitt kar. Samtidigt växer korallerna på hyfsat bra vilket indikerar att de får i sig det de behöver. Min fundering är följande: Kan det vara så att man kan ha noll på både nitrat och fosfat, men korallerna får i sig det de behöver via sin föda. Dvs fosfat och nitrat är bundet i plankton och därför ej mätbara?

Hej Hittade den här artikeln som kan vara av intresse för er som har svårt att bli av med AEFW. http://reefbuilders.com/2015/09/18/insights-eradicating-dreaded-acro-eating-flatworm/

En sak att tänka på är hur scapen ser ut om/när du ska ha koraller. Du har byggt rätt högt så det finns inte så mycket plats att växa uppåt. Ska du inte köra koraller så är ju det inget problem.

Du har rätt i att flödet i häverten påverkas av höjdskillnaden, men det funkar även utan nivåskillnad. Har du ingen nivåskillnad blir sumpen som en stor overflow box, dvs det kommer alltid vara samma nivå i båda karen. Det enda som kan påverka är om rören inte klarar det flöde du tänkt, så du får dimensionera efter vilket drag du vill ha.

Läckert, tar nog lite tid innan det blir trångt i så stort kar

Det funkar tom med 0 cm höjdskillnad. Inga problem.

Nackdelen med väteperoxiden är väl att den dödar allt levande, dvs även mikrofaunan du vill behålla på stenen. Det kan ju ta sin lilla tid innan den levande stenen blir levande igen.Man använder det ibland för att rensa död sten från gamla djurrester om man kan få tag på tillräckligt stark lösning. Du kan ju annars testa med sniglar mot algerna.

Jag kör bara med en Jebao RW15 på halvfart. Ångrar mig lite att jag inte valde två RW4 istället. De hade varit fullt tillräckliga och dessutom gett lite mer flexibilitet. Dessutom är min RW15 inte direkt ljudlös även om den inte hörs när TVn är på. Hörs ett brummande ljud när den byter varvtal. Byter jag någon gång så blir det till två eller tre små streamers istället. Nu har jag mest mjuka koraller så jag klarar mig på 20x volymen i cirkulation.

Här kommer lite bilder på hur det ser ut efter 4 månader. De flesta korallerna är fortfarande små men växer på. Undantaget är min Staghorn som nu kanske är på bättringsvägen. Behöver hjälp mid ID på två koraller (bild 2 och den bakom min lilla fridmani på bild 3).

Har du overflowbox eller borrat kar? Kör du borrat så är kulventilen nyckeln till tyst ljud förutsatt att du har minst 2 rör ner.

Jag körde mina stenar med lite svag ättikslösning på slutet och borstade sedan av dem. Då fick jag bort det yttersta ytskiktet och fosfaten sjönk ytterligare. Tror att jag körde ca 1 liter ättika till 40 liter vatten.

Hoppsan då får jag komplettera lite med en extra drivare. Konstigt att den kör så låg ström, är det bara 1w dioder?

Då kan du snart köra direkt med deras egna drivare

Jag tror jag kan simulera det mesta. Funderar ändå på att köpa Arduinon här hemma så jag kommer igång med programmeringen och kan testa praktiskt . Sen köper jag nog lite extra moduler via Ebay. Prisskillnaden är ganska stor, men då är det inte en äkta Arduino jag funderar på utan en av klonerna. Eftersom det är ett open source projekt så känns det ok så länge de tydligt visar att det är en klon man köper tex Sarduino eller liknande. Det är trots allt en hel del pengar som jag hellre lägger på koraller hos min lokala butik . Mitt program kommer vara ganska enkelt i sitt grundutförande och anpassat efter det jag känner att jag behöver. Jag kommer att ha tre scheman för tidsstyrning (inställbar start och sluttid, med 1h stig och falltid hårdkodat). Ett för månljus, ett schema för blåljus och ett för dagsljus. Varje LED kanal får en maxprocent på ljusstyrka och ett schema vilket styr av/på tider. Fläktarna kommer jag köra via PWM de med och de får initialt en fast hastighet så lägger jag till temperaturstyrning när/om jag behöver. Eftersom programmering är vad jag sysslar med till vardags så vet jag att det alltid är en bra ide att börja med det man faktiskt behöver även om man bör ha en plan för utbyggnad. Jag har aldrig programmerat Arduino innan så därför kör jag ett enkelt program till att börja med. Om jag har tid och orkar så kommer jag så småningom bygga in styrning för all utrustning och en ordentlig touch skärm. Jag har två aktiva barn som gillar att träna, så de flesta kvällar i veckan kör jag till träningar,matcher eller pianolektioner. Då blir det väldigt lite tid kvar till programmering

Liten uppdatering. De flesta kanalerna funkade bra, jag får komplettera med några UV, gröna och blå bara. Jag har beställt kompletterande dioder från ebay, så nu är det bara spänningsmatningen,fläktar och arduinon kvar att beställa.Tyvärr så är det ju ca en månads leveranstid när man kör portofritt från Kina så det är lite sur väntan vilken jag tänkte använda till att snickra ihop ett väldigt basic styrprogram för Arduinon. Får jag bara grunden att funka så kan man ju enkelt utöka programmet sedan.

Det blir inte billigare direkt än färdiga Kina LED. Jag räknade lite på vad mitt Ramp bygge (ca 200W) kommer kosta och det landar på ca 1600, och då har jag färdiga LED moduler från Pacific Sun som jag komletterar med Cree från ebay. Jag kommer att köra 6-7 programmerbara kanaler för ljuset. Ska man köra på billiga kvalitets LED från Epistar/Epiled istället för LED-modulerna så landar det på strax över 2000:-. I det ingår att man får bygga och programmera sin egen controller och löda lite. Byggsatserna från Rapid LED innehåller bara Royal blue och kallvita vilket inte är direkt optimalt när det gäller färgåtergivning i akvariet. Kallvita har en stor topp i den blåa delen och ger lite blaskiga färger jämfört med neutralt vita. Gillar du bruna koraller så kör på kallvitt Har kollat en del på Nano-Reefs belysningsforum och bygger man efter deras rekommendationer så skulle dina ca 30 LED fördelas ungefär: 6st 420nm Violett, 12 Royal blue, 3 blå 470-480 nm, 6 Neutralt vita (för allmän färgåtergivning). Sen kan man ju slänga in andra färger om man vill. Köper du färdigt så kan du ju kolla efter hur de fördelar dioderna så du får bästa ljus. Kan varmt rekommendera att kolla in de fastnålade trådarna på Nano-Reefs ljusforum. Det finns också en jättebra bild över vilka ljusfrekvenser som får korallerna att fluorescera som jag saxat in i min planeringstråd (inlägg #13) https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?65873-Planeringstr%E5d-f%F6r-LED-bygge

Kan tipsa om att jag köpte tunna svarta skärbrädor från Biltema för att skärma av ljuset. Får du alger i skummaren är det en idé.

Finns de som säger att man får bättre tillväxt med kortare cykler. Sen finns det många som misslyckas med för lite mörker också. Att tänka på är ju också att det kan vara bra att ha ATSen tänd när belysningen i DT är släckt så syrenivån hålls stabil.

Nice! Väntar ivrigt på att få igång mina egna LED-moduler. Nackdelen med Ebay är helt klart väntetiden. Den rosa nyansen kan du kontra med den gröna kanalen när du får igång den. Undrar vilken kanal som bara klarar 350mA? Lite oväntade värden förr Cree dioderna.

Ska du inte köra de andra kanalerna? Kul att det blev bra. Men jag saknar bilder

Som Strikt säger så är ett Herbie eller BeanAnimal det rätta om man ska få det tyst. Jag kör Jebao returpump som är tyst och har en Bm curve 5 skummare som är hyfsat tyst. Kör bara skummaren på natten/dagen och då tänker man inte så mycket på den. Min streamer hörs lite mer än jag skulle önska (Jebao) men är ok.

Tack Axel, kanonsida Insåg att jag år vara noggrann med besiktningen. Hittade två små sjöstjärnor som jag är hyfsat säker på att jag inte vill ha;)

Bör man rent allmänt sötvattendoppa nya koraller?

Ser helt klart ut som en stomatella, då åker den i Tack Stig!

Köpte lite koraller idag och fick med en lite ca 1 cm lång snigel med vad som ser ut som platt skal. Två frågor: 1. Är det säkrast att låta bli att stoppa i den i akvariet? 2. Bör man sötvattendoppa nyinköpta koraller ?