peterj66

Så nu blev det en shoppingrunda till Håkanstorp zoo. Lite korallfraggar bla en sarcophyton med långa tentaklr,grön discosoma, pavona och ett par till som jag glömt namnet på Tre nya fiskar, två gröna chromis till och en pseudochromis fridmani.

Det rullar på, har försökt fota men det är reflexer som stör hela tiden. Sen jag säkrade avrinningen med grov filtermatta så har jag fått behålla de tre kvarvarande chromisarna. Korallerna växer också på bra. Får se hur de trivs sen när jag väl får upp den hembyggda rampen . Jag har kunnat konstatera att Mexikanska turbosniglar inte gillar mitt akvarie, tre av tre dog inom någon vecka. De andra sniglarna tuffar på så det är nog inte vattnet i sig. Vattenvärdena är bra förutom fosfat och nitrat som ligger lågt så jag tänkte minska tiden jag kör skummaren från 16h till 12h på natten. Sticker snart en lunchrunda till Håkanstors Zoo och kollar om det blir lite nytt levande. Får se om jag kan få en hyfsat reflexfri bild med systemkameran.

Jag tror att det är bättre om du har en större yta på refugiet. Kan du inte flytta väggen mellan fack två och tre? Har själv funderat på sand men är tveksam efter de diskussioner jag läst. I min sump är refugiet tvådelat. Den övre belysta delen är bara ca 7cm djup och 35x30 i yta vilket gör att jag får bra med ljus på hela klumpen och den växer så det knakar. Under detta har jag en mörk del, men den har hittills varit en besvikelse. Väldigt lite djur/svampar i den mörka delen och det som finns där sitter så det kan få ljus/flöde. Kommer att stuva om lite så det blir bättre genomströmning i den mörka delen och se om det ger resultat.

Riktigt bra artikel. Den stärker iofs min slutsats att det räcker med skummare på natten när belysningen är släckt. Kul att se att den även visar på tydliga fördelar med biologisk rening i form av refugium och ATS

Är oerhört tveksam till att skummaren skulle syresätta vattnet i någon högre grad när man har bra ytrörelse. Googlade lite och det jag hittade stämde med Laggemans observationer. Relativt många som kör helt utan skummare utan problem så att minska till halva dygnet känns inte som någon större fara förutsatt att mätvärdena i övrigt fortsätter vara ok. Så sparar man lite plankton till korallerna istället för att skumma bort dem. Är det någon som har en länk till en artikel som stödjer att skummarens syresättning är avgörande så tar jag tacksamt emot den.

Insåg efter lite funderande att det enklaste sättet att ge korallerna mer mat är att minska tiden som skummaren är igång. Kör nu 16h/ dygn. Om jag minskar gradvis (1h i veckan) så märker jag när det är lagom. Mäter en gång i veckan efter vattenbyte så det borde ju bli en bra indikator på om allt funkar. Kanske får uppgradera min fosfattest också.

Korallerna ser helt ok ut förutom en staghorn som inte riktigt vill. De andra växer på bra, så jag nojade kanske lite i onödan.

Ok, då behöver jag inte vara orolig för att det är för lågt. Nitrattestet visste jag att det inte alltid visar rätt, men fosfattestet var en nyhet. Jag slänger drygt 200g chaeto i veckan så det känns ju som att det finns näring så det räcker. Jag var lite orolig för att chaeton var för effektiv bara. Finns det något speciellt foder som både mjuka och hårda koraller kan tänkas gilla? Tänkte om jag ska mata på lite mer. Jag har Euphyllia,Discosoma, Sarcophyton, stjärnpolyper och lite olika montipora.

Jag har två clowner, en eldgoby ,tre blå chromisar,en räka och lite eremiter och sniglar .De får pellets och flingfoder på morgonen och en kub fryst på kvällen.

Kanske lite ovanligt, men jag har omätbara halter av fosfat och nitrat (Salifert). Nu undrar jag hur jag bäst får en bra nivå? Måste jag höja är kanske första frågan. Koraller behöver ju fosfat och nitrat men de kanske får i sig ändå via maten? Jag vill ju inte hamna i obalans heller genom att bara ösa i mat. Kör med skummare 16h/ dygn och refugium.

Första bilden i #70 ser ut som drivare. Får du dem att funka har du ju nästan allt du behöver.

Kanske borde vara en över varje cluster?

Lite nyfiken på hur du tänkte döda stenen. Tänk på att inte koka den, eftersom det kan finnas gifter som blir luftburna. Stig nämnde i en tråd att det räcker att höja tempen till 40C för att allt levande ska gå åt. Så det är nog den säkra vägen.

Du kan nog räkna med att det dött en del på den nya stenen under transporten så det är bara att vänta, och vänta är ju det roligaste som finns

Sug ut det du kan så klipper du väntetiden

Jag köpte min på aquaristic.net, och stenen jag köpte hade en del döda djur som gjorde att jag fick blötlägga och skrubba. I slutet körde jag ett svagt ätticksbad med skrubbning efter för att få bort rester på ytan. Tog tre veckor ungefär.

Jag tror inte den är speciellt hög, de förbrukar ju rätt låg effekt.

Projektet tog en ny vändning efter att jag fått två LED paneler av Wrang. Idag blev det en tur till Elektrokit för inköp av delar till en provisorisk konstantströmsdrivare. Två kanaler testade på ena panelen och funkar. Eftersom jag glömde köpa tillräckligt med 9V batterier för test av resten får jag hålla mig till imorgon.

Kör du parallell koppling så riskerar du att bränna LED:en i ena slingan. Alla chip är olika även i samma färg så det är alltid riskfyllt att köra parallelt om man inte har någon form av strömspegel som ser till att det är samma ström genom båda. Driver du med 700mA är det ingen fara eftersom ett enskilt chip klara den strömmen, men du kommer ändå få ett svagare ljus. Lägg dem i serie så drivs alla med 700mA och lyser fullt.

Har du lagt dem i serie? Annars delas strömmen mellan LED:arna och den ena kommer förmodligen att ta det mesta.

Härligt, kul att det rullar på. Jag ska till Kjell idag och handla delar till en enkel konstantströmsdrivare så jag kan testa mina paneler. Ska du köpa längre sladd sen så hittade jag en del på ebay. Här är två länkar som är användbara (speciellt nummer 2) om du funderar på att ha dina drivare i egen låda: http://www.calculator.net/voltage-drop-calculator.html och http://www.solar-wind.co.uk/cable-sizing-DC-cables.html

För den intresserade i Malmö trakten så finns en detaljerad mätning av kranvattnet här : http://www.vasyd.se/Artiklar/Dricksvatten/Malmos-dricksvatten Nedan är en sammanfattning: Temperatur vid provtagning °C 13 13 pH 8,3 Konduktivitet mS/m 36 Alkalinitet, HCO3 mg/l 136 Klor total mg/l 0,04 Ammonium, NH4 mg/l <0,01 Nitrit, NO2 mg/l <0,004 Nitrat, NO3 mg/l 6,8 Fluorid, F mg/l 0,23 Klorid, Cl mg/l 24 Sulfat, SO4 mg/l 34 Fosfatfosfor, PO4-P mg/l <0,005 Totalt organiskt kol, TOC mg/l 3,0 Järn, Fe mg/l 0,01 Mangan, Mn mg/l <0,01 Kalcium, Ca mg/l 32 Magnesium, Mg mg/l 6,9 Totalhårdhet, Ca+Mg mg/l 43 Totalhårdhet, Ca+Mg °dH 6,0 Koppar, Cu mg/l 0,03 Natrium, Na mg/l 35 Kalium, K mg/l 3,0

Fördelen med en DC pump är ju att den oftast är tystare och lättare att justera. Traditionella pumpar kan ju strypas med en kran på utloppet.

Jag vet att det finns en del här som köpt kinesiska ramper och är nöjda, kommer inte på någon specifik person men jag tror att Mars Aqua används av en del. Sen finns det ju varianter på fish-street också.

Jag kör 3-4 ggr. Kolla denna länken med kalkylator för överrining: http://www.reefcentral.com/index.php/drainoverflow-size-calc Den använder gallon (3.8 liter).