Christian J

Det där låter som en närmast heroisk räddning! Blir det inte ett väldigt tryck från vattenvolymen om man försöker hålla ihop rutorna med muskelkraft?

Man kan ju tänka sig att GHL överdriver livslängden för att sälja fler armaturer, å andra sidan kan de lika gärna överdriva behovet av att byta ut dioderna för att sälja fler reservdelar. En svår balansgång. Det kan även vara intressant att veta om försämringen är linjär, eller ökar drastiskt efter en viss tid.

Tillägg: jag har GHL Mitras LX6100. Enligt GHLs forum ska lysdioderna för Mitras 7206 klara över 80k timmar, vilket väl blir över 20 år om de körs 10 timmar per dag?

När LED-belysning var nytt diskuterades livslängden mycket, jag vill minnas att tio år ansågs vara rimligt. Det slog mig nu att mitt kar varit igång sedan 2015, så kanske belysningen inte längre är lika stark som den brukade? Jag har dessvärre ingen ljusmätare, men har noterat att korallerna slutat växa utan synbar anledning senaste åren. Kan jag öka ljusstyrkan på lamporna för att kompensera (de körs nu på bara 40%) tills dioderna är helt slut, eller har spektrumet försämrats också? Är gamla dioder mindre energieffektiva, så att de drar lika mycket ström trots sämre ljusutbyte?

Avläsningen låter korrekt, möjligen kan själva testet ha gjorts felaktigt. Å andra sidan hade jag över 50pm ett halvår utan att mina djur visade något vantrivsel (bla kirurg, dvärgkejsare, gyltor, eremiter, mjukkoraller).

Om bara en av fiskarna drabbats och övriga djur mår bra så kanske det inte har med ditt akvarium att göra alls. Dessutom anses väl clowner vara tåliga fiskar. Möjligen kan matning varannan dag vara bli mycket åt gången, så att akvariets näringsexport (skummare och bakterier) inte klarar av topparna. Testa istället att mata mycket mindre åt gången ett par gånger om dagen.

Hur länge hade du clownfisken i karet innan den dog? Kan det ha uppstått problem under hemtransporten eller acklimatiseringen? Färsk levande sten innehåller många småorganismer som brukar dö under inkörningen, men det borde även ge relativt höga PO4-värden (men lägre än NO3)?. Samma sak om du skulle mata för mycket. Å andra sidan borde 25ppm NO3 och relativt höga PO4-värden (typ 2ppm?) inte vara något problem för de flesta fiskar. Kanske det fortfarande bildas ammonium/ammoniak i akvariet?

Jag tror inte ett filter gör någon praktisk nytta. Möjligen kan man lägga aktivt kol eller fosfatbindare i det, men det går lika bra att hänga en nylonstrumpa direkt i karet. Filtervadd har ingen större effekt i saltvatten, det mesta skräpet (detritus) hamnar på botten av karet, där det kan sugas upp med hävert (t ex i samband med vattenbyte). Vattenrörelse får man bättre med streampumpar. Tunzes inneskummare har dessutom inbyggt ytavsug, vilket visserligen är praktiskt men förutsätter att vattennivån i karet är konstant för att fungera bra (vilket talar emot en wavebox).

Jag hade ockås en 9004 i ett 300L kar i några år, men med ganska lite fisk, och skummarkoppen fylldes väldigt fort. Om du vill ha två boxar av symmetriskäl så kanske du skulle kunna ha en wavebox i den ena?

Kan stämma, själva vattenkolumnen är inte grumlig. Iofs kan ju sandvändare enbart röra om sanden, medan det som finns/fastnar på stenen lämnas ifred. Vilka djur är bäst på att göra rent levande sten? Det finns ju många skrapande algätare, men de kanske undviker sånt här.

Min är en Amblygobius phalaena, tidigare tyckte jag inte den var så stökig.

Med en svag på varje sida av karet kanske man kan få ett jämnare flöde i hela karet än med enbart en stark, såvida man inte strävar efter en laminär ström (gyre på engelska). Om en pump är för stark kan man försöka rikta den så att strålen dämpas, kanske snett upp mot ytan? Det är nog bättre med en programmerbar än två icke programmerbara.

Jag är inte säker på att det är detritus sandvändaren virvlar upp, om så vore fallet borde väl mycket av den lägga sig på botten av sumpen (en del hamnar där, förstås). Kanske är det bara små sandkorn från sandvändaren som faller på den levande stenen, och där i sin tur hindrar detritus från att spolas bort av cirkulationen? Då måste jag kanske flytta fisken.

Jag använde skummare när jag hade karantän, med luftsten blir det nog otroligt mycket saltstänk.

Gäller det bara Phosphate Pro? Många av deras andra tester verkar också vara utsålda i särskilt tyska butiker.

Red Sea vattentester verkar vara svåra att få tag på; sedan nästan ett år tillbaka enligt en butik, och eventuella framtida leveransdatum är okända. Någon som vet mer om detta?

Jag har börjat fundera på att skaffa rullfilter, eftersom min sandvändare får hela inredningen att täckas av ett fint lager slam som ingen form av vattenrörelse tycks råda bot på. Kanske det även ger en jämnare näringsexport än min algreaktor (där tillväxten, skördandet och tidvis kollapsen av chaeton leder till stora fluktuationer). Eller är det bättre att avlägsna sandvändaren? Vilka andra bra alternativ finns det för att röra om sanden så den inte cementeras? Jag hade Nassarius en period men vet inte hur stor nytta de gjorde, kanske antalet var för litet.

Jag menade inte att alla ChaetoGros spårämnen skulle bindas till EDTA, utan syftade på vad Claes_A skrev: ...så om chaeton inte kan växa pga att en annan spårjon än järn är bunden till EDTA, så kommer väl inte chaeton heller att ta upp några andra spårämnen från ChaetoGro. Om man då fortsätter att dosera ChaetoGro kanske de övriga ämnena ackumuleras i vattnet mer och mer?

Innebär det isf att samtliga ingredienser ackumuleras (jmf mina mätvärden nedan, inget Mangan)? Och hur löser man en sådan situation (förutom med stora vattenbyten), kommer ICP-tester att fortsätta visa för höga värden i all evighet trots att chaeton inte kan växa? Eller kommer de oavsiktligt komplexbundna ämnena att långsamt frigöras och bli tillgängliga med tiden? Här är mina Triton-mätvärden för ChaetoGros ingredienser. Det verkar som om jag ligger högt över Tritons SetPoint för de här: Ämne Mätvärde SetPoint ---------------------------- Iron 8 0 Molybdenum 48 12 Nickel 9 5 ...men nära SetPoint för de flesta övriga: Ämne Mätvärde SetPoint ---------------------------- Potassium 413 380-480 Boron 5 4.5 Manganese 0 0-3 Sulphur 911 900 Zinc 3 0-5 Jag hade även för låga värden av Fluoride, Strontium, Iodine och Magnesium, men det kanske inte är relaterat till chaeto och ChaetoGro.

Tar inte phytoplankton också upp järn, som sedan hamnar i skummaren? Kan järntillskottet rentav öka tillväxten av phyto? Det är ju isf också en form av näringsexport.

Hur fort går det innan det chelaterade järnet (EDTA) i ChaetoGro omvandlas till en form som chaeto inte kan ta upp? Om omvandlingen går fort kanske doseringsintervallen påverkar hur de olika övriga ingredienserna ackumuleras: med små täta doser ofta kommer inget chelaterat järn gå förlorat, och chaeton kan ta upp både det och samtliga övriga ingredienser; men med stora sällsynta doser (eller överdosering) kommer mycket av järnet att hinna gå förlorat, och chaeton kan sedan inte ta upp motsvarande mängd av de övriga ingredienserna, vilka kanske istället ackumuleras i akvariet.

Fast hur definierar man generell duktighet? Ofta tillämpar man kanske delvis godtyckliga kriterier, som t ex att SPS trivs, medan nästan ingen bryr sig om sjöpungar, mossdjur, hårstjärnor, Dendronepthya och liknande. Någon som odlar saltvattensfisk kanske inte ens vet hur man håller koraller (och vice versa). Det finns väl ett litet fåtal akvarister som lyckas med nästan allt, även om jag tycker många kar verkar ha blivit mer likriktade med åren: visserligen har man numera fler färgvarianter av koraller och odlingsformer av fisk, men mindre variation i biotoper och djurgrupper. Jag måste nog säga att modern teknik gjort mig till en betydligt sämre akvarist, eftersom det är mycket lättare att ratta bort sig numera. I synnerhet har jag ingen aning om hur mycket PAR min LED-belysning producerar vid olika inställningar. Jag skulle även vilja lägga till lugn. Det är lätt bli stressad i onödan av olika mätvärden, och sedan försöka justera dessa med följden att man skapar större problem än man hade från början. Även på denna punkt har jag blivit en sämre akvarist, förr fanns det inte så många vattentester att oroa sig över. Ja, fast jag tycker att saltvattensakvaristiken länge har fokuserat för mycket enbart på djurens trivsel, och alldeles för lite på det estetiska helhetsintrycket (i det avseendet ligger planterade sötvattensakvarier långt före). Detta gäller f.ö. inte bara stenscape och koraller, utan även sammansättningen av fiskbeståndet (storlek, antal, form, färg, beteende). Min gissning (baserat på mitt eget beteende) är att många köper allt som ser fint ut, utan ett tänka så mycket på hur det harmonierar med de befintliga djuren.

Strömavbrott borde inte vara ett problem med en rätt designad ytavrinning (t ex Tunzes som jag använder), eftersom de två boxarna på varje sida ser till att ingen luft kommer in även om vattenflödet stannar. Däremot kan små luftbubblor ackumuleras överst i häverten även under drift (om flödet är för svagt), och till slut har de bildat en tillräckligt stor bubbla för att helt bryta häverten. Menar du att du använder T-kopplingen istället för ovannämnda boxar? Det kanske också fungerar.

Vilken är det, Phylidia?

Det är det jag inte förstår riktigt, det borde väl bli samma effekt om man ökade det vanliga flödet istället?