Capote

Det stämmer men de kan väl ta vägen över zoo-plankton på sin väg i näringskedjan.

Kolla också om de använt koppar för att bota sjukdomar eftersom det var ett fish-only. Inte så bra om du ska ha det i en korallburk sen.

Ska inte tråka ut er med mina samlade alster men här är ytterligare en från DT. Stämmer detta så är det framförallt för mjukisar, musslor, svampar och fjädersjöstjärnor som vi tillsätter phyto. Det vi då måste fråga oss är om dessa inte äter zoo och om de kräver levande phyto? Jag har bara ett fattigt exempel i min burk och det är en sinularia som verkar fånga mycket zoo och möjligtvis vid närmare eftertanke tinad phyto eftersom det följer med vid matningen. Den har i vilket fall fått en bättre utveckling sedan jag startade med plankton.

Hur viktiga är phytoplankton för koraller? Att de är mycket viktiga för yngeluppfödning för att stabilisera vattenkvaliten, öka syremängden och de absorbera faktiskt också fosfat och nitrat. Men hur viktiga är de som korallmat. Jag har samlat på mig lite info och här är en del av en artikel i ämnet av Anthony Calfo som brukar ha rätt vettiga åsikter. Jag kan också rekommendera senaste numret av Coral som är tillägnat levande föda.

Jag kör mitt mantra igen: Man ska inte behöva få trådalger i nystartade burkar. Med mindre ljustid och mindre näring i vattnet ska de inte behöva uppstå.

Tackar, ser fram emot när du orkar skriva in på nytt. Låter spännande. Ska kolla Super Selco!

Kollade drakfisken och de har startkultur och det som heter phyto-feast live. Den senare är en ickefryst produkt med hållbarhet på tre månader. Funkar säkert precis lika bra men den jag använder har jag inte hittat i Sverige.

Lite skit från en sten i 400 liter är inget att oroa sig över tycker jag. Vill du vara petig så gör du som Stig säger. Hade det varit jag (latmask) hade jag låtit den ligga kvar i burken kan alltid vara något kul man borstar bort annars...

Belysning behövs bara för phyto-plankton. Aquamedic har två indetiska reaktorer den ena utan lampa för zoo. Det är bara att köra igång från en startkultur. Kan köpas i form av ägg eller fås av någon odlare i närheten. Du måste mata dem med phytoplankton och det är där jag kör med den frysta varianten. Finns att köpa i USA ( se mitt föregående inlägg) och hos akvarieudstyr i CPH.

Jag kör med Reeds instant algea som finns som ren Nannochloropsis och i berikad form. www.reed-mariculture.com jäkligt rörig hemsida men det finns mycket av värde om man orkar läsa. Just nu kör jag med den rena för den andra skitar ned så i reaktorn. Är därför mycket intresserad om du kan dra dig till minnes vad berikningsprodukterna heter. Artemia kontra Brachionius så är säkert det bästa att kombinera om man orkar. Jag har också funderat kring att dra upp artemia på något semiautomatiskt sätt istället för det gamla hederliga så att man får en konstant tillgång utan alltförmycket slit och pytsar. Flera storpplypiga tar säkert artemia och jag har historikst alltid matat mina koraller med frysta vattenloppor vilket gått bra på de storplypiga. Den stora skillnaden med Brachionius är att acroporor, hjärnkoraller och liknande utvecklas på ett helt annat sätt än tidigare hos mig. Stösta skillnaden har jag konstaterat på en salladskorall (Pavona) som levde men inte mer i min burk. Med brachionius har denna korall gått från en döende till en korall med kraftigt "kött" och som växer och färgar ut på ett helt annat sätt. Jag har aldrig sett några fångstarmar eller mun så upptaget sker förmodligen genom huden. Jag har läst att så ska kunna ske. Samma sak med en sinularia (min enda mjukkorall) som växer så det knakar trots sin aggresiva omgivning av stenkoraller. Jag vet inte vilken size det är på artemianapulier men brachionius som jag odlar ligger kring 60 µm och det är nog det som är avgörande. Har du idéer om artemiaodling så är jag idel öra! Att odla phyto är i sig inte svårt ens för en nybörjare men det är hanteringen som är svår. Saltvattnet som man tillsätter när man skördar måsta vara helt fritt från alla typer av zoo-plankton och faktiskt också trådalgsporer et. al. Tar man akvarievatten betyder det filter på kanske 5 µm för att vara säker. Då pratar vi RO-filter med backspolning för rengöring o.s.v. Nytt saltvatten kan man ju använda men då gäller det att hålla samma ph, salthalt etc. som i kulturen. Sen ska där gärna till CO2 för att få lite rulle på det hela. Sötvattenstankarna på Universeum kanske är enklare just för att de är söta?! Sen ska födokedjan gå vidare ned i zooplanktonkulturen och då gäller det att ha någon form av droppfilter. Ett enda zoo-plankton som tar sig in bakvägen hamnar i himlen likt en figur i filmen brakfesten. Världen är liten och minst bäste kompis i barndomen bodde på Rotegatan 2A.

Vill gärna pitcha lite för kalkrörmaskar, min favorit i denna genre. Enklare att targetmata eftersom man kan spruta in käket i röret som de sedan kan äta i lugn och ro. Finns i många vackra färger.

Levande phyto behövs inte anser jag. När man matar med levande zoo till koraller och andra lägre djur i burken som sedan äts av fiskar som mandariner och andra. Brachionius är så små att alla koraller kan ta dem. Phyto kan man lika gärna köra med fryst ur matningsperspektivet. De är också viktiga för t.ex. musslor och andra som vill ha båda sorterna. Enda anledningen som jag kan se att odla phyton är att man vill ha ett automatiskt system där man matar zoo med phyton på ett "enkelt" och automatiserat sätt. Phytoodling ställer dock mycket högre krav på underåll än zoo som är tämligen enkelt.

Pseudanthias squamipinnis, så det är inte därför jag odlar plankton... Ja men det är ett ytavrinngsrör (1) som slutar vid 4 liter det är också det gråa i reaktorn bakom sprutan. Via ytavrinngsröret leds plankton till akvariet. På så sätt slipper man en pump. Det räcker då med att pumpa vatten från akvariet in i reaktorn. Gärna nere vid botten. Görs med fördel med en slangpump. Sprutan använder jag för att dosera phyto i reaktorn. Kan man också göra med en doserpump som kan dosera ngr milliter åt gången. Cirka en liter per dag. Brachionius som jag odlar fördubblar sig i antal cirka var 4:e dag. Phyto 1-2 ml/dag till 4 liter är lagom hos mig. Det är inga problem. Brachionuis är i storleksordningen 60 µm så några blir kanske mosade men de ska ju ändå käkas upp under de få timmar som skummaren är avstängd. Sen får de hålla i sig i LS annars skummas de bort. Ja det är en luftpump. Luften leds in i botten vid (2)Sen har jag en kran för manuell avtappning (3)

Plankton. Jag har förberett min för automatik (med doserpump) men inte kört igång det ännu. Jag ville lära mig lite mer om vad som krävs i underhåll innan jag startar automatiken. Jag har lyckats undvika de frekventa krascher som såna här kulturer ofta drabbas av om man inte ser efter dem. I mitt fall måste jag hitta också ett sätt att kyla mitt phyto-koncentrat vid burken eftersom det ska förvaras kylskåpskallt. Ska ev. prova med ett sånt där litet Teknikmagasinet skåp för några hundralappar. Kolla Clownens setup för han har en lösning som är gjord för automatik. Ett av problemen med automatik mellan levande phyto och zoo är att om det kommer in ett zoo-plankton bakvägen eller via spill så är det rökt. Aquamedic säljer båda reaktorerna och har förslag på hur man kopplar dem på ett säkert sätt. Men det blir mycket pumpar och fina filter (typ osmos ) emellan. Hör av dig nästa gång du är på Korallfisken, så får du gärna komma hem till mig och titta hur jag gjort och så kan jag förklara hur jag tänkt min automatik. Angående IKS och varierbara lister så går aldrig spänningen ner helt till 0 även om man ställer 0%. Det finns alltid en liten rest kvar. Det kan räcka för att driva en pump på låg fart. Upptäckte detta när jag försökte reglera en blå lysdiod för moonlight med denna list. Kollade upp saken och IKS säger faktiskt också att det är så den varierbara listen fungerar.

Tack Peter för vänligheten. Jag tycker mina koraller utvecklas mycket bra p.g.a. av plankton. Jag odlar bara zoo-plankton men funderar kring att odla artemia till de högre djuren också. Jag tror Tedb använder någon manick för detta som verkar halvautomatisk. Clownen har en kombinerad phyto- zooplanktonreaktor som ser intressant ut men han har haft lite strul i phytodelen tror jag. Jag valde bort phyto för att det kräver mer jobb och det finns utmärkta frysta koncentrat av phyto att köpa som funkar fint som mat till zoo-plankton och lägre djur. För övrigt tror jag att du och jag morsade på varandra på Korallfisken vid ett tillfälle. Jag är uppvuxen i Skövde och de sa att du bodde där nu. Som Västgöte är man ju alltid lite mobbad här i östern... (förmodligen avundsjuka)

Jag kör en variant av Stig. Mitt i natten alltså när fiskarna funnit sitt viloläge tänder jag upp max belysning. Efter en liten stund kommer den ena fisken efter den andra ut och de är helt förvirrade och enkla att fånga. Om din fisk inte kommer ut så har du Stigs fiffiga lufttrick då kanske du får ut fisken. Tack Stig, jäkligt smart med luften!!! Ska prova det nästa gång jag är på fiskjakt.

5:an är faktiskt en helt vanlig hysterix. Söker en rosa för att sätta mitt emot som ett vackert komplement. Jag tror också att 4:an är en Montipora capricornis men det skulle kunna vara en Montipora delicatula eller Montipora hodgsoni också. Intressant att capricornis blir mer flakväxande vid mindre ljus. Den kommer som en frag från en som har samma växtsätt som min men båda sitter vid närmare eftertanke i bra ljus. Intressant med Montiporor och SPS i allmänhet att de finns i så oändligt många variante. Finger, flak, o.s.v. För den som undrar är tvåan en blå acropora med bruna tentakler(jag saknar den latinska detaljeringen) och 3:an är en tricolor-frag som jag fått av Norberg. Jag har inte fått den blå färgen i tillväxtzonen ännu men jag kan ana den nu. Har hittils växt mest på "bredden", men börjar nu visa tydliga tendenser på att förgrena sig och tillväxt på höjden. 2:an var mer bullig när jag fick den men växer nu "smalare" på höjden. Vore intressant att veta varför men det borde ha något med ljus-strömförhållande att göra. Hos mig sitter den ljust och ganska strömt.

Tack, jag ska försöka fixa det. Men de är svårare att få till så det blir bra!

Tack för idén, jag var inne på det också men även Paulastrea men jag håller med dig om att den växer mer som en Stylopora.

Tränade lite foto igen och ni tvingas stå ut med resultatet. Tacksam för hjälp med artbestämning av nr 1. Vet inte vad det är.

Lasse Va bra, då är vi eniga om att vara oeniga om vissa saker och eniga om att vi är eniga om andra och eniga om att vi ska träta om det vi är oeniga om! Precis som det ska vara i denna underbara hobby utan sanningar. Ser fram emot att utbyta erfarenheter med dig och andra här på forumet... Låt oss stanna vid ljuset ett tag. Min erfarenhet är entydig i att lång belysningstid ger algproblem förr eller senare oavsett intensitet. Se hur publika akvarium ofta ser ut där de tvingas ha tänt när de har öppet. Finns kanske undantag men hur många gånger har man inte suckat bakom inträdesspärren framför algsoppor. Det har naturligtvis med hur näringsrikt vattnet är också. Låt oss ändå fokusera på enbart ljuskomponenten. Jag har svårt att tänka mig att lång ljustid skulle kunna vara skadligt för korallerna (däremot för hög intensitet, se nedan). Som jag skrev har jag sett koraller (framförallt LPS) reglera detta genom att att mot slutet av ljusperioden dra ihop sig något. Jag har sett det på t.ex. blåskoraller som är mycket aktiva planktonfångare och därmed inte har lika utvecklad Zox. Det gäller förmodligen i ännu högre grad på mjuka som inte lapar så mycket sol. Hur gör man då för att ge korallerna sin dos och samtidigt missgynna oönskad algtillväxt. Det vi kan göra i den konstlade miljön är att ha högre intensitet och bra våglängder för koraller så att algerna inte hinner med upp till sin kompensationsnivå. För hög intensitet är inte heller bra. Jag har t.ex. problem med "blekning" av en Efforescens som jag har för högt upp (under 400W) på grund av platsbrist längre ned. Delvis skuggad av en annan acropora är den i de delarna betyligt mindre blekt. Den växer dock som attan men det kan kanske bör tillskrivas planktonfödan. Nu var det inte i första hand koraller som din fråga ursprungligen gällde, och som jag missuppfatde något. Men oavsett vad man skall ha ljuset till riskerar man oönskad tillväxt av t.ex. trådalger och annat elände om man ger dem bra betingelser med lång belysningstid. I ett nano som du har har man ju dilemmat att man inte kan ha MH eller starka lysrör. Har jag sedan rätt om att man inte bör ha lång belysningstid för att slippa algproblem så skulle jag förorda lite tankar kring lämpliga koraller istället. Det finns ju en hel rad med bottenlevande koraller och framförallt mjuka som inte kräver samma ljus för tillväxt och utveckling. Ta t.ex. Lemnalia en underbart vacker korall som inte är så ljuskrävande, ja det finns massor. Sen vill jag passa på att kasta in ännu en pinne i brasan: Många säger att man behöver inte så mycket ljus o.s.v. för man är inte ute efter någon koralltillväxt. Jag menar att koraller som inte växer och utvecklas kommer att dö!

Tänkte uppdatera lite på mina Anthias. Jag skaffade 9 honor eftersom Korallfisken inte hade någon hanne hemma just den dan. Man kan alltid lägga i den senare eller hoppas på att en konverterar tänkte jag. Det var faktiskt precis vad som hände. Lägger upp några bilder på henne/honom. Få se vad som händer i framtiden med fisken 1) Stimmet 2) Honan som bestämde sig för att byta, man börjar se färgskiftet och taggen på första fenstrålen 3-5) Nu som hanne. Det skiljer fyra veckor mellan 1 och 5

Jag vet inte vad den kostar men Korallfisken säljer Pentair.

Vill inte sno Lasses tråd men så här ser det ut hos mig. 2x400 W MH 2x54W Actionc+ 2x54W Pure Actinic Lystid på MH och Pure Actinic cirka 6 timmar. Lite mer på Actinic+.

Snacka om postiv inställning.!!! Lycka till