Claes_A

Klok fråga, det finns nog en och annan kemitest som ger underliga pH-värden. pH-mätare fungerar bra men då ska den vara nykalibrerad.

Jag håller med.

Magnesium ser bra ut, om något så är kalcium lite förhöjt i förhållande till naturligt havsvatten men det löser sig över tiden med alkalinitetsdosering.

Som påpekas ovan är KH lågt. Men det är inte orsaken till det låga pH-värdet. Med utomhusluft borde pH ligga strax under 8,2. Så du har rätt, det är koldioxid från omgivningen som försurar (eller så produceras den i akvariet). "Soda lime" är granulerad kalciumhydroxid (släckt kalk) och lite kaliumhydroxid och natriumhydroxid.

Så välj en metod att dosera alkalinitet, kalcium och magnesium. Balling/2-part funkar. Kalkvatten i top off är en annan lösning.

47 minuter sedan, KMG sa:

Kör Triton Core7 så det rimmar väl inte så bra ihop med kalciumhydroxid tänker jag?

Jag har inte räknat på det men jag antog att doseringen kalcium och alkalinitet från kalciumacetaten skulle blir rätt försumbar.

Det blir nog ingen större lukt om du har en flaska med ett lätt åtsittande lock. Du kan också neutralisera ättikan med kalk (t ex kalciumhydroxid för kalkvattenberedning). Då får du en lösning av kalciumacetat som inte luktar/avdunstar alls mycket.

7 timmar sedan, Dimorb sa:

 1,024 kg/l 

 I och med att du anger en enhet (kg/l) så relaterar detta värde till en densitet, dvs vikten på en liter vatten i kg. Jag har inte koll i huvudet på densiteten av saltvatten vid en viss salthalt. Notera: I akvariesammanhang brukar vi inte mäta densitet utan specifik vikt eftersom det är lätt att mäta. Den får man genom att dela densiteten med en referensdensitet vilket är vattens densitet utan salt. I den divisionen försvinner enheten.

Ungefär 32,5 g/l salt motsvarar 1,024 i specifik vikt (notera ingen enhet).

Mobilfoto i ett ljust kontor. Man ser i alla fall hur det ser ut idag.

Lindträskummare. Fungerar också.

10 minuter sedan, Kimozabe sa:

Ska mäta ”allt” idag. Men skulle du säga att KH 8 är artificiellt högt och kan orsaka brända toppar? Tänker att det kanske är värden på 10 och uppåt?

 

Jag tänkte nog mer på det högre värdet. 8 KH är ju rätt nära naturlig alkalinitet, särskilt om man tar hänsyn till våra hobbykits mätfel.

Vad gäller joddosering så finns det gott om kar som fungerar bra utan detta så helt kritiskt är det uppenbarligen inte. Det utesluter inte att vissa organismer kan gynnas av det, t ex brunlager. Men man får också tänka på risken för överdosering jod försvinner från vattnet i väldigt lika hastigheter i olika kar.

12 timmar sedan, Kimozabe sa:

1. Om mätvärden från triton är ok, behöver man då byta vatten? Jag har ganska lågt fosfat (ska mäta imorgon men troligtvis runt 0,03) och nitrat (1 med Salifert) och måste kanske börja dosera detta om jag ska börja byta vatten. Har börjat köra med filterstrumpa och ända sedan dess har fosfat/nitrat hållit sig väldigt lågt. 

Kan inte minnas att jag gjort vattenbyte senaste 3-5 veckorna. Mitt jod är lågt men det var mitt KH oxå när jag kollade det så efter extra doseringar och höjd standard dosering så hoppas jag att KH kommer hålla sig på 8 och att jod är upp lite sen senaste testet. Ska skicka in ett nytt test om 1-2 månader.

 

Har du bra värden så behöver du inte byta vatten. Min syn på saken är att kan du mäta fosfat och nitrat så har du tillräckligt. Det viktigaste är att du matar dagligen så att du tillför fosfor och kväve som håller ekosystemet vid liv. Det finns inget som säger att du behöver kunna mäta detta med nitrat- och fosfattestning; det kan lika gärna omedelbart byggas in i ekosystemet. Jodtillförsel är inte kritiskt att tillföra (får se om jag får en smäll på fingrarna nu efter detta tvärsäkra uttalande).

12 timmar sedan, Kimozabe sa:

2. Är där ett förhållande mellan KH och nitrat/fosfat? Har för mig att jag läst att vid låga näringsvärden, nitrat och fosfat eller bara ena (???), skall man inte ha allt för högt KH. Tänker på varför mitt KH efter att legat väldigt stabilt på 3 veckor tappade från 8-8.2 ner till 6.7-7.

Njae. Så här. Om nitrat och fosfat är låga så kan det betyda att fosfor och kväve är begränsande för (kalk)algers och korallers tillväxt. Tillför man mer kväve och fosfor (=mat) så kan det i så fall betyda ökad tillväxt och ökad konsumtion av alkalinitet. En annan variant är att har man artificiellt högt KH så ökar man tillväxthastigheten på skelettbyggande koraller (SPS). Då kan de råka illa ut om man plötsligt kör kväve och fosfor i botten, vilket har rapporterats ge "brända toppar".

Att ditt KH börjar röra sig nedåt har att göra med att något som bygger skelett växer till. Dus kriver t ex att dina  kalkalgerna växe bra, de är stora förbrukare av KH?

13 timmar sedan, Kimozabe sa:

3. Ljus och några koraller som skiftar färg/tappar färg. Jag har Philips Coralcare, ca 35 till vattenytan. 6,5 timmar peak-ljus 85% blått och 50% vit. Har även här läst att ju lägre näringsvärden man har ju mindre ljus behöver korallerna, stämmer det?

 

Har en Euphyllia bicolor där dom lila topparna är väldigt blekta och bara har sin mörka lila färg när det är morgon/kvällsbelysning. Har även en favia/favites som var röd med lila centrum som nu är rödspräcklig/ljusblå med ljusblå centrum. 

Har jag kört för hårt med blått, vit eller båda? 

Jag har en par-mätare, Seneye, så jag kan vid tillfälle kolla. Jag har dock redan nu dragit ner till 70 blått och 40 vit. 

 

Har en del koraller som jag tycker växer på bra och har trevliga färger. Kalkalgerna växer så det knackar. 

 

Jag passar på den.

Sorry, missade era kommentarer i influensan. Akvariet har doserats som tidigare med 2-part och Blomstra. Men ser att det ger effekt, akvariet håller på att mörkna nu p g a tillväxten av mörkröda kalkalger. Korallerna mår bra och växer till med undantag från Catalaphyllian som ser lite taskig ut vissa dagar. Jag vet inte vad jag ska göra för att hålla den glad. Mat?

Bytte lindträutströmmare i skummaren med dramatisk förbättring av skumningen. De gamla utströmmarna har varit med sedan i november...

Den misstänkta Caulerpan har tagit fart lite väl mycket. Jag skördade en burk på ett par kompakta dl i dag. Den kan bli ett framtida problem med nuvarande tillväxthastighet inser jag:

22 timmar sedan, Christian J sa:

J

Figure 2 shows the change in conductivity of the water in the 44-gallon trashcan that I use for dosing. Over the 3 weeks of the test, the conductivity did not significantly drop from the initial value of 3.8 mS/cm. Over the years, I have repeated this experiment a number of times at different initial conductivities, and have always obtained the same result: no significant degradation."

 

Varenda gammal kemilärare för högstadiet vet nog om detta. Kalkvatten brukar användas i skolorna för att påvisa koldioxid genom fällning och där bereder man en klar lösning som håller i evigheter. Men då brukar de ha flaskor med skruvlock. Koldioxid löser sig sakta i en yta med kalkvatten och inte sällan bildas ett kalciumkarbonatlock som troligen sänker gasens diffusion in i vattenfasen ännu mer.

8 timmar sedan, Christian J sa:

Gör inte detta min Tunze Calcium Dispenser till en ganska överflödig produkt? Ett av säljargumenten är just att skydda kalkvattnet inuti från luftens koldioxid. Kvarstående fördelar (att skydda pumpen från sedimentet samtidigt som man åstadkommer omröring) kanske också försvinner om man tillreder kalkvattnet i ett separat kärl.

 

Varför gick man isf över från kalciumoxid till -hydroxid, är den senare lättlösligare (som jag alltid trott)? Förr använde jag just kalciumoxid i form av ca 2cm stora klumpar, det kändes betydligt säkrare att hantera än dammigt pulver.

Varför man inte tillreder klart kalkvatten och häller över i en tank utan bottensats av kalciumhydroxid är att från ögonblicket man tar bort den olösta kalciumhydroxiden så börjar kalciumkarbonat att fälla ut med hjälp av koldioxid. Nu bildas en bottensats av kalciumkarbonat och eftersom det inte finns någon ny kalciumhydroxid att lösa så sjunker lösningens KH med tiden. Hastigheten bestäms av koldioxidexponeringen av lösningen.

Kalciumoxid eller kalciumhydroxid ger samma kalkvatten i slutändan. Skillnaden är bara att kalciumoxiden är lite mer reaktiv och avger värme när den reagerar med med vatten. Kanske tycker producenterna att det är lite för farligt för konsumenterna? Kalciumhydroxidens damm är ju heller inte toppen för lungor och ögon men det är ju inte värre än valfri säck med putsbruk.

De små på glaset brukar vara copepoder som lever på alger. De större kräftlika sakerna är amphipoder, rovdjur som jagar copepoderna.

Trevligt med liv i karet och ger troligen stabilitet i ekosystemet. Fiskar brukar hålla nere dessa populationer.

On 2019-03-17 at 15:54, Christian J sa:

Vet du hur stor volym pulver det motsvarar? Jag har tyvärr ingen tillräckligt känslig våg, och hittar alla möjliga värden på Internet:

 

Det blir ett hur långt är ett snöre. Allt beror på pulvrets packningsgrad, alltså hur det är malt och hur mycket luft det därför innehåller.

On 2019-03-17 at 12:54, Lasse sa:

Men både du och jag gjorde försök för några år sedan när vi överdoserade i våra top off tankar och lyckades fast de inte var totalt slutna från CO2 få bra resultat av kalkvatten.

 

MVH Lasse

Ja precis, har man ett överskott av olöslig kalciumhydroxid i bottensatsen så är luftens koldioxid vid ytan av behållaren inget stort problem, mer kalciumhydroxid löser sig omedelbart.

Men vad jag undrar är just hur mycket kalciumkarbonat som finns i produkterna redan från början, d v s hur mycket av kalciumhydroxiden har karbonatiserat redan under produktion och packning. Kalciumhydroxid tillverkas genom släckning av kalciumoxid med vatten genom att en begränsad mängd vatten tillsätts. Karbonatiseringen i det här steget ska inte vara ett problem för koldioxid är begränsande. Men sen kommer vidare hantering av akvarieföretagen där kan fukt och koldioxid ge karbonatisering.

Karbonatisering är ju inget stort problem men ger resultatet att mer än 1,7 per liter av produkten krävs för att skapa mättat kalkvatten. Resten blir ju en olöslig kalciumkarbonatbottensats.

Det borde ju gå att testa med en liter osmosvatten som kokas upp och sen hälls i en burk med ett helt slutet lock för att svalna (denna behandling tar bort koldioxiden). Sedan väger man ju upp 1,7 g av sin produkt och löser i det rumstempererade vattnet med omrörning. I princip nästan allt i produkten borde gå i lösning och produkten inte har problem med karbonatisering eller andra föroreningar, t ex magnesium och silikat.

Ungefär 1,7 g kalciumhydroxid per liter vatten löser sig och det går snabbt (Randy Holmes Farley mätte det empiriskt för många år sedan). Men en hel del ombildas till kalciumkarbonat som inte är lösligt i vatten.

Sedan jag börjat dosera Blomstra växer denna makroalg fint. Den kom med en levande sten. Vad är det för någon?

Annars kan jag fortfarande inte mäta nitrat (Salifert) eller fosfat (Hanna) trots min Blomstradosering så allt tillfört kväve och fosfor går in i ekosystemet.

3 timmar sedan, Lasse sa:

Det här en intressant fråga som bland annat har bekymrat Randy på R2R en hel del under åren. När man doserar H202 direkt i akvariet (och ibland när man återladdat oxydatorn) så dyker redox. Det här var så observerat och bevisat att han trots vetskapen om att en oxiderande effekt som väteperoxid ger i det stora hela SKALL höja redox. Han såg detta i praktiken men kunde inte besvara det teoretiskt. Ett bekymmer för en kemist. När jag letade efter lite uppgifter om annat så snubblade jag på svaret till det hela och frågade om han hade övervägt den processen/förklaringen. Har inte fått svar på den frågan än   Troligtvis hade jag rätt. I korthet - när H2O faller sönder så är det första ledet H2O2 -> H2O + O per definition en reducerande process - redox sjunker. När sedan den fria O atomen oxiderar något så är det per definition en oxidativ effekt. det verkar som på sikt så är den oxidativa processen den starkaste. Men när du lägger i ren H2O2 i karet sker en snabb katalys - väldigt snabbt faller många molekyler isär och du får en kraftig reducering av H2O2 molekylen - det ser du på redoxpotentialen - den sjunker för att sedan stiga när O atomerna börjar oxidera både det ena och det andra. Oftast ser du inte detta med en Oxydator eftersom det sker en långsam frisättande av H2O2

 

MVH Lasse

Kan det inte vara så enkelt att väteperoxiden oxiderar resistenta organiska föreningar ganska omedelbart och detta leder till att halten nya organiska ämnen som lätt kan oxideras (=har ORP-sänkande inverkan) ökar en period. När dessa produkter sedan tas upp av något levande eller bryts ned stiger ORP över det ursprungliga värdet.

Akvariet fungerar stabilt och bra. Vanligaste frågan från kollegor: "Var är fiskarna?"

Nu har stora amphipoder tagit över helt och deras bytesdjur copepoderna syns inte till längre. Amphipoderna verkar dessutom ha konkurrerat ut de små räkorna på kring 2 mm som dök upp en period. Någon sorts snäckor har fått avkomma för nya småttingar har dykt upp på glaset. Kalkalger börjar täcka pumpar och grus.

Jag tillför 0,4 ml Blomstra varje kontorsdag samt även Fauna Marin Coral Dust (fick ett varuprov i sändningen från Tyskland), torrfoder eller jäst lite mer oregelbundet.

Nitrat och fosfat är fortfarande inte mätbart men man ser att ekosystemet behöver det där kvävet och fosforn som jag tillsätter. Nån grön makroalg har vaknat till liv. En liten Halimeda kämpar sig också upp.

Den rosa gorgonian älskar det här karet och grenar sig hej vilt och promenerar ut över sin sten med låga utlöpare till grenar.

Praktiskt för att mäta salthalt använder jag en enkel flytkroppsdensitometer/hydrometer från Aquarium Systems som varit med sedan 90-talet. Den flyter fint och reproducerbart om man inte får mikrobubblor på flytkroppen. Men skalan är hej kom och hjälp så jag kalibrerar den till 35 PSU / promille / g/l  / PPT (alla enheter är  i praktiken nästa samma sak) med en natriumkloridstandard (har labutrustning tillgängligt). Jag har ritat ut var flytkroppen ska vara för 35 PSU. Den rör sig inte över tiden egentligen utan det är just mikrobubblorna som är det man akta sig för.

31 PSU saltvatten har en specifik vikt på 1,0233 vid 25 grader C. Basta.

Det kan  vara så att din refraktometer inte är tillverkad för saltvatten utan för natriumkloridlösningar (brine). En sådan mätare kommer att rapportera 33,3 promille akvarievatten som 35 promille, d v s den Överskattar salthalten precis som din refraktometer gör.

Annars gäller:

35 promille saltvatten; specifik vikt = 1,0264; konduktivitet = 53 mS/cm; refraktivt index = 1,33940.

Det är riskabelt att bara kalibrera med osmosvatten, är kalibreringskurvan förskjuten eller har fel stigning så blir det tokigt. Tvåpunktskalibrering med vatten  samt en saltlösning är säkrare.

8 timmar sedan, mikoto sa:

Jag har hört olika rövarhistorier när jag farit runt om saltvattensgangsters som i hemlighet använt T-röd som kolkälla. Det lär ju vara väldigt effektivt då det har ju otroligt hög halt alkohol. Men det är nog ingen som vill testa om tillsatserna påverkar akvariet...

Det är inte så konstigt som det kan låta. Om vi tar Kemetyls orginalprodukt T-röd så består den av:

50-75% etanol

10-15% isopropanol

5-7,5% butanon

1-2,5% aceton

Alla dessa lösningsmedel är biologiskt nedbrytbara, de första två är enkla alkoholer och de senare är ketoner. De förekommer alla i låga halter i naturen i alla miljöer. Tillsätter man T-röd till akvariet så kommer bakterier att ta hand om alla dessa ämnen. Vad gäller just hur potent T-röd är i förhållande till vodka kräver lite räknande men bara genom att titta på viktandelarna är T-röd uppskattningsvis 3 gånger så starkt som 40% vodka.

En fördel med ett akvarium på jobbet är ju att det inte står hemma...

Jag har faktiskt aldrig tidigare haft Acanthastrea men testar nu.

Och en Duncanopsammia axifugia:

Skötselfritt akvarium var ursprungsplanen men hur kul är skivanemoner?

Det blev en liten beställning som kom i låda idag. Catalaphyllia jardinei är en gammal favorit (och med tiden alldeles för stor för akvariet...) Tittade ut fint under kvällen:

Diagnos

Det ser ut som det ska skulle jag säga. Inget alginferno eller liknande utan ett akvarium vars ekosystem behöver byggas upp för att bli stabilt. Om ljuset har varit på från början borde du ha tagit dig förbi kiselalgsexplosionen. Den är väntad och tillfällig. Har du slagit på det senare så brukar det klocka in kring två veckor senare. Lite grönt på stenarna är nästa steg och kalkalgerna växer ännu långsammare, det tar månader. Det där platta gröna algerna är de som kan ge ditt ekosystem liv eftersom de göder småkryps (pods, se nedan) och kan föda snäckor och eremiter.

Vad göra?

Eftersom algerna nu växer skulle jag ta in rejäl städpatrull i dagarna. Eller snarare så fort ammoniumproblemet är löst, antingen sjunker det av sig självt p g a att algerna tar hand upp det när de växer till eller p g a nitrifikation (Jag har ingen erfarenhet av bakterier på flaska, men det lär ju inte skada att tillsätta och Lasse menar ju att det funkar) eller så går det att lösa i ett svep med ett i princip fullständigt vattenbyte. Ett sådant vattenbyte borde nolla ammoniumnivåerna. Kolla dock om det verkligen fungerar med ett tillförlitligt kit för risken är att du har pågående död av djur i dina levande stenar p g a ammoniumtoppen och då bildar de mer ammonium (se nedan).

Problemet med räkmetoden

Det jag inte gillar med "räkmetoden" är två saker. Dels kan en kraftig ammoniumtopp döda djur i levande sten så att man får en kedjereaktion av död som minskar biodiversiteten och genererar ännu mer ammonium (en kedjereaktion). Det andra är att karet står en lång tid och väntar på att bakteriepopulationerna sakta ska växa medan karet är tomt på betare. Ofta ger det effekten att trådalger etablerar sig och då måste man kämpa bort dem senare vilket är jobbigt. Lösningen som många tar till för att förhindra denna utveckling är att släcka ljuset. Problemet med det är dock att då växer inga alger till alls. Växer inga alger till så växer inga småkryp (copepoder, "pods") till som äter algerna och växer inte de till så växer inte amphipoderna till som äter podsen.

Ska man köra räkmetoden så föreslår jag släckt lampa och ingen levande sten alls. I med räka och vänta tills ammonium och nitrit är borta. Nu i med levande sten och slå på lyset. Betare två veckor senare när kiselalgerna kommer och sen i med koraller och fisk stegvis.