Claes_A

Om kaliumtestet går att läsa av så är jag mycket intresserad av det. Någon som vet om det kommer att dyka upp i en affär kring Stockholm inom rimlig tid eller om man måste ta det från USA (när ELOS är italienskt...)?

Jag håller med om det du skriver men jag har under alla år av ozondosering aldrig sett några dramatiska negativa effekter. Men jag har bara kört låga doser i skummaren i sumpen. Vi har inte nämnt levande sten i tråden. Är det ett krav idag? Jag antar att det inte är det men onekligen så får man in en del trevliga organismer i karet den vägen. Så för en nybörjare är nog levande sten en bra sak och det lär inte finnas många system utan levande sten i landet.

De verkar inte dö i alla fall som alla andra alger men tillväxten är ju klart långsammare jämfört med när näringsnivåerna är högre och alla möjliga lager kan växa till ordentligt.

Så där har jag i princip haft det sedan jag satte upp mitt akvarium med Biopellets med undantag för ett trådalgsblomning den första tiden innan Biopelletsen generation 1 vaknade till liv (generation 1 är ju långsammare jämfört med generation 2). Det som kan kännas lite underligt är att även kalkalgstillväxten är så pass långsam så man får titta på sina limfogar månad efter månad...

Fint med lite simytor! Jag har själv för mycket sten i burken men jag kan ju inte slänga bort levande sten...

Jag hittade min gamla tråd som jag aldrig hjälpte till att pusha igång ordentligt. Och jag tycker listan ovan är mycket bra. Till den skulle jag vilja lägga regelbundna vattenbyten som en del av setupen. Vattenbyten med ett kvalitetssalt (vi har ju haft många exempel på salt med skakig kvalitet uppe) är förvisso överskattade vad gäller att reducera näringshalter men de är bra för att tillföra alla möjliga salter som korallerna behöver. En annan sak som jag antydde redan i trådstarten var att jag tycker det vanligaste problemet alla har (nybörjare som rävar) är för mycket kväve och fosfor i systemet vilket leder till algtillväxt och elände. Jag uppfattar att detta problem är så pass utbrett att jag faktiskt tycker koldosering bör finnas med i ett nybörjarsystem. Och jag tror att NP Biopellets är den produkt som är enklast för de flesta förutsatt att man inte tycker reaktorbygget är för tungt. Några tillägg skulle jag också villja göra för ett par av punkerna ovan: Balling/kalkreaktor - jag har under ett antal (korta) månader testat kalkvattentillförsel som enda källa för kalcium och alkalinitet som ett alternativ till rubrikens två tekniker. Och jag som ännu inte har väldigt många stenkoraller i mitt 200-liters system kan hålla kalcium och alkalinitetsnivåerna uppe med detta. Jag förstår att det kan bli problem i framtiden när massan stenkoraller i kraftig tillväxt ökar men just nu är det oproblematiskt. Jag har alltså bara en enkel dunk med kalkvatten (+överskott av kalciumhydroxid på bottnen) och en liten dränkbar pump som regleras av osmolatorn och en timer så att tillförseln sker droppvis nattetid. Investeringskostnaden och utrymmeskravet är minimalt. Kalkvattnets styrka vad gäller kalcium och alkalinitet ökas lätt genom att hälla ättika i det (jag testar det sedan några veckor). Aktivt kol - jag kör ozon istället för att hålla vattnet kristallklart men det är troligen en större investeringskostnad för ett nytt kar än lite aktivt kol. Aktivt kol brukar höjas till skyarna som något riktigt bra men jag har inte riktigt sett de empiriska bevisen för att det behövs om man ozoniserar. Faktum är att jag haft del i ett antal kar där aktivt kol inte använts och det fungerat bra ändå - men alla kar har ozoniserats svagt.

Här är jättetråden om NP Biopellets.

Jag kör 5-10 mg/h i skummaren till mina 200 liter vatten för att få klart vatten - kör inget aktivt kol. Jag ser inte riktigt funktionen med att ta pauser i ozoniserandet. I så fall tycker jag det är bättre att sänka dosen på den kontinuerliga tillförseln. Skummaren beter sig annorlunda med och utan ozon. Rent generellt skummar den lite bättre med en låg ozontillförsel jämfört med ingen tillförsel alls.

Jag tror tricket är ett akvarium med tättslutande belysningshuv. Detta kräver belysning som inte blir för varm (MH är nog svårt) och en fläktlösning för ventilation. Jag har byggt ett sådant akvarium med LED-belysning och jag tror faktisk mitt akvarium är helt kattsäkert - men någon katt har jag inte.

Nu har det gått några månader med försöket att para ihop den gamla stora clownen med ett ungdjur. Underligt nog har den stora gamla clownfisken, den antagna honan, blivit elakare på senare tid och förföljer den mindre clownen ganska hårt. De första månaderna var de mer som ett par som simmade runt men nu verkar de ha separerat. Har fått rädda den mindre clownen från överrinningsfacket några gånger efter att den blivit driven ur reviret. Båda djuren äter i alla fall med god aptit och den lille clownen har vuxit till fint. Trist att ha ett skiljsmässopar i burken.

Även jag är fascinerad av vad kolkällor kan göra med saltvattensakvarium. Jag har kört NP Biopellets generation 1 (de första större pelletsen) och de trollade bort en initial trådalgsexplosion fullständigt. Men lite makroalger fanns kvar och de Acropora jag hade var lite bruna så jag borde nog ha kört en något större mängd Biopellets. Men istället började jag dosera ättika i min kalkvattentillförsel för att öka dess styrka och tillförde därmed som en sidoeffekt ytterligare en kolkälla. Effekterna har varit slående. Nu står Hanna Checker fosfatmätaren på 0,00 mg/l fosfat varje gång jag mäter och makroalgerna har liksom smält bort. Korallerna har ljusnat betydligt (Acropora från brun till blå samt från smutsgulgrön till rent gulgrön) och växer på fint. Jag tror inte du behöver sluta med kolkälletillsats före flytten men du kan väl halvera dosen nu när näringsvärdena tydligen är låga. Jag har gått andra vägen och matar mer numera istället.

Inga sanningar utan undantag: Chelmon rostratus var den första saltfisk som jag stötte på när min far skaffade den som första fisk till sitt första akvarium (90-talets första år eller slutet av 80-talet tror jag detta hände). Logiken var att om den klarar sig så duger systemet eftersom den hade rykte om sig att vara riktigt svår fisk. Underligt nog var det inga som helst problem med fisken - inom en vecka åt den frusen mysis och sedan artemia. På den tiden visste vi inte ens vad levande sten var och akvariet var i princip helt sterilt med vitblekta korallskelett som dekoration. Fisken trivdes under många år i två olika akvarier utan någon som helst levande sten och hade inga problem med tuffa konkurrenter inklusive ett par blå damseller och en picassotryckare. Den matades kraftigt två gånger om dagen med främst mysis och artemia under alla år. Tyvärr dog fisken när det skulle doseras järn i akvariet för att gynna algtillväxten (på den tiden var trådalger något bra...). Skulle gärna ha en C. rostratus igen men inte i ett litet 200 liters akvarium.

Ny snygging? Hur korallknaprande är den?

I mina drömmar kanske... Tyvärr är det nog så att vi alltid ligger steget efter här i lilla Sverige. Men jag tycker i alla fall vi kan se till att vi ligger hack i häl med de innovationer och nya idéer som presenteras runt om i världen.

Ditt akvarium är ju idealt för några riktiga rejäla simmare till fiskar! Jag är lite avundsjuk med mina tramsiga 200 liter med en massa sten i...

Luxmätare mäter den ljusstyrka som det mänskliga ögat uppfattar. Och vi uppfattar grön-gult ljus som starkt så det slår högt på en luxmätare medan t ex rött och blått ljus som vi har svårt att se ger lägre utslag. Så här ser känsligheten ut i form av ett diagram. Så luxmätare är ingen toppenidé.

Vad ni en köper kolla bandbredden så att den verkligen tar med även kortvågigt blått ljus och långvågigt rött ljus. Har ett minne av någon Reefcentral-tråd där det kom upp att många PAR-mätare hugger bort långvågigt rött och kortvågigt blått (UV) ljus med helt felaktiga värden på många ljuskällor som resultat. Men Sanjay borde veta vilken utrustning som fungerar.

Jag kör ett hemmabygge som inte har motsvarande bottenplattan och det fungerar mycket bra. Jag började med bottenplatta men det funkade bättre med att bara låta vattnet tryckas ut genom 4 st små hål längst ned på inloppsröret så jag tog bort min platta.

Och nu har det kommit en artikel i Advanced Aquarist om det hela.

Ammoniak-förgiftning skulle jag gissa. Nytt akvarium och ökad last gör det troligt.

Jag är helt sålt på LED efter att ha testat med ett Cree-hemmabygge. Att jag numera kan odla Acropora med god tillväxt med strax över 75W i energikonsumtion är fortfarande lite svårt för mig att förstå...

Hammaren på spiken - cyano verkar titta upp som gubben i lådan i olika akvarier. En teori som diskuterats förr här på SVG är att för mycket fosfat (som en approximation för fosfor) i förhållande till nitrat (som en approximation för kväve) skulle gynna cyanobakterier eftersom de kan fixera kväve från kvävgas som utgör det mesta av vår luft. Idéen låter inte dum och stämmer med cyanobakteriernas biologi men jag är inte övertygad om att varje akvarium som uppvisar cyanobakterietillväxt har för mycket fosfat/fosfor i systemet. Å andra sidan skulle denna modell kunna förklara varför kolkälledosering emellanåt antas ge cyanoblomningar i vissa kar. Kolkälledosering är ju väldigt bra på att avlägsna kväve (nitrat sjunker snabbt) från systemet men det gör att det lätt blir ett överskott av fosfor (fosfat) som ju avlägsnas långsammare. Kolkälledosering skulle därmed i vissa akvarier skapa en obalans mellan fosfor och kväve vilket ökar sannolikheten för cyanotillväxt.

Jag håller inte med om att de tillför nitrat. Vad de möjligen gör är att de ger mer tillväxtyta för nitrifikationsbakterier så att andra kväveformer snabbare ombildas till nitrat. Men det ökar inte kväveinnehållet i systemet - det styr du helt med hur mycket kvävehaltig mat du tillför till akvariet. Och det är det totala kväveinnehållet i systemet som kan påverka algerna för de använder gladeligen andra kväveformer än nitrat - t ex ammonium. Jag skulle därmed inte oroa mig för biobollarnas varande eller icke varande i systemet - det är inte där som du har lösningen på att hantera oönskad algtillväxt.

Jag tycker det är svårt att uppskatta tillväxten på korallerna i karet när man ser dem dagligen. Men jag försöker ta (hemska) bilder för dokumentation. Idag hittade jag en bild från slutet av september när jag introducerade en gul Acropora. Tillväxten på lite över en månad är ganska imponerande: Dagens värden: Kalcium 480 mg/l Magnesium 1360 mg/l KH 7 Fosfat 0,00 mg/l med Hanna Checker.

Turbinaria peltata är en annan LPS som är mycket tacksam. Behöver bra med cirkulation. Lätt att fragga och äter stora bitar mat som t ex små mysisfragment.