Claes_A

Just giriga handlare tror jag inte det finns en upplevelse av här. Är man girig av naturen ska man nog välja en annan bransch än en liten hobbydetaljhandelssväng med begränsat antal kunder... Men ibland när jag väntar på varor i veckor så önskar jag att många grossister i Sverige inte gick till jobbet och tjänade några pengar ska erkännas...

Helt otroligt att gamla koncept som "svensk generalagent" och "svensk grossist" fortfarande är högst levande begrepp. Det naturliga på små skitmarknader som Sveriges är väl rimligen att grossisten sitter i t ex Tyskland eller Holland? Men jag är smärtsamt medveten att det fungerar på detta gamla sätt med en massa nationella mellanhänder utan lager. På jobbet får vi vänta i veckor (ibland månader) på varor som tog ett par dagar att få levererade när jag jobbade i Tyskland.

Idde, med all respekt för dina åsikter, en trådstart som jag inte kan ställa upp på. Naturligtvis ska man köpa saker från affärer man tycker har bra erbjudanden i form av t ex sortiment, priser eller service. Tycker man att det är viktigt att affären är lokal så har man alla möjligheter att stödja denna. Lokala affärer har ju dessutom den enorma fördelen att de har djur till salu vilket drar till sig nästan samtliga aktiva saltvattensakvarister inom regionen. Nog ska man väl med denna enorma konkurrensfördel mot webaffärer lyckas få till lite merförsäljning? Att hävda att det ska drivas någon speciell och marknadshämmande policy här på SG tycker jag är fel. Inte heller ser jag att det för närvarande drivs någon linje mot svenska affärer. Möjligen finns det en slagsida bland användarna med intresse för import från t ex HK eller Tyskland men det kan ju snabbt ändras genom lite nya aktiva användare. På så sätt är det ju jättebra att du nu reggat dig!

Det är lite dåligt med hard-core kemisk analysutrustning där jag jobbar. Jag använde resterna av min tyska för att googla lite på tyska akvarieforum angående nitrattester. Enligt flera välformulerade inlägg så är nitrattesterna byggda på reduktion av nitrat till nitrit med zinkpulver (såg även tennpulver nämnas) och en svag syra (t ex ättiksyra). Det verkar t ex stämma med hur Tetras nitrattest är uppbyggd - man tillsätter 7 droppar från flaska 1 (= svag syra) och en skopa metallpulver (=zink). Sedan skakar man provet och tillsätter reagensvätska som ger färgskalan gul-orange-rött vilket är exakt samma färgskala som i Tetras nitrittestet. Jag tror vi kan utgå från att kadmium inte finns i sådana här konsumentprodukter - i alla fall inte i europeiska eller amerikanska test - vi har ju stenhård kemikalielagstiftning numera. Med denna metodik så ska nitrit störa nitrattesterna. Men jag förstår inte varför nitrit skulle störa testerna oproportionerligt mycket som anges emellanåt. Betyder det att nitratreduktionen är ofullständig så att man bara mäter en liten del av den totala nitraten i form av reduktionsprodukten nitrit? Men visst är det skit att kit-tillverkarna inte anger en referens för metoden de använder. Men så är det ju i akvariebranschen - hemliga lösningar och pulver med fantasifulla namn...

Intressant trådstart! Jag har ju nyligen råkat ut för att mäta "nitrat" som försvann på några dagar i mitt nystartade akvarium. Som du påpekade i min tråd har jag troligen mätt små mängder nitrit som korrumperat mitt nitrattest (Tetra). Jag hittade också mängder av kommentarer från Randy Holmes-Farley på Reefcentrals forum som stödde dina tankar - små mängder nitrit kan kan utslag som stora mängder nitrat på vissa tester. Som vanligt är det oklart vilka tester som är drabbade. Jag har också förfärats över att kadmium möjligen används i testerna. Kadmium i jonform är riktigt läskigt och är lite av typen "ta i det så dör du" men även den metalliska formen ska inte spridas. T ex mitt nitrattest från Tetra innehåller ett metallpulver som man tillsätter med en skopa under mätningen - det vore illa om det rör sig om metalliskt kadmium. Skulle det ens vara förenligt med nationell och europeisk lagstiftning? Förresten, är salt av nitrit eller lösningar med nitrit stabila så att de inte oxideras till nitrat? Om de är stabila kan jag med lätthet göra några standardlösningar på jobbet som vi kan använda för att testa vilka nitrattest som faktiskt också mäter nitrit.

Jag hänger inte riktigt med på inkopplingen så jag dubbelkollar att vi säger samma sak: Lödstället märkt "+" på första LEDen i kedjan ska kopplas till "+" (röd kabel) från drivern. Sen som du skriver; lödställe "-" på den första leden till lödställe "+" på nästa LED o s v tills du når sista LEDen i kedjan vars lödställe "-" ansluts till driverns svarta kabel kabel "-". Och du har max 12 Cree-ledar ansluten till kedjan och inga kallödningar på vägen?

Nej det är en transformator så den ska direkt in i nätet. Den blå och bruna sladden är nätsidan så det är bara att skruva en stickpropp på dem.

Hanna-testen är ju en liten spektrofotometer som använder rött ljus. Rött ljus kommer att spridas av partiklar i provet så finns det t ex små fällningar i den nyblandade vattnet så kommer Hannan nog att mäta det som om det vore fosfat. Red Sea Coral Pro-saltet är väl indunstat havsvatten så det vore konstigt om det innehöll en del skit som t ex fosfat? Eller renas saltet på något sätt efter indunstningen?

Trådalgerna Jag körde en större utrensning av trådalger för ett par dagar sedan. Jag fick ut en jäkla massa biomassa genom att klippa av algerna med en sax och håva ut dem. Fördelen med grenade trådalger av Bryopsis-typ är ju att de hänger ihop bra även efter avklippning. Algerna är på tillbakagång - på sten efter sten så minskar de. Men visst växer de fortfarande och blir längre och längre där de är som mest etablerade. Jag inbillar mig att man kan se näringsbegränsningen - antalet vitaktiga alger ökar stadigt. Men den här trådalgsgrejen lär ta några veckor. Lika bra det då hinner kalkalgerna komma igång. Kalkvatten Jag har också börjar dosera kalkvatten igen. Ställde om osmolatorn så att det sakta sakta droppas i nattetid. Osmolatorn går på timer av säkerhetsskäl så jag ger den 3 x 15 minuter under den sena natten till tidiga morgonen att droppa i kalkvattnet. Nu verkar jag slippa grummel i akvariet på morgonen som jag hade problem med tidigare när jag doserade kalkvatten i en klart högre takt (någon liter kalkvatten på 10 min).

Luft i saltvatten ger alltid mikrobubblor. Det är nog bara en fråga om att vänta ett par dagar och sedan är filtermattan tömd på luft och problemet är borta.

Egentligen är LEDar inte mer energieffektiva än lysrör. Man får inte ut mer ljusflöde ur dem per insatt watt än T5. Fördelen ligger mest i att ljuset är fokuserat och lätt kan ledas ner i karet. Därmed kan man spara energi genom att lysa upp de ytor man vill odla koraller på och inte andra delar i lampans omgivning som t ex rummet akvariet står i eller hörnen längst bak i akvariet. Vill man inte ha några mörka zoner alls i sitt akvarium tror jag inte LED ger någon enorm energibesparing jämfört med lysrör. Andra fördelar med LED är att värmen inte går ner i karet på samma sätt som med andra ljuskällor samt att man kan styra ljusstyrkan elektroniskt. En förhoppning är även att LEDarna inte ska gå sönder inom överskådlig tid. Men nog finns det nackdelar också. Alla tycker inte att ljusfärgen är rätt och till skillnad mot MH och lysrör är den inte lätt att manipulera - det är ju inte ekonomiskt att byta LEDarna tills man får det ljus man gillar s a s. De flesta DIY kombinerar Cree Royal Blue med kallvita dagsljus-LEDar. Om det verkligen är den optimala kombinationen ur estetisk synpunkt kan säkert diskuteras. Vidare kan man lätt få "discoeffekt" med linser - att ljuset inte blandas mellan blå och vita LEDar eftersom de strålar i olika koner. Jag har själv tydlig discoeffekt i mitt akvarium där jag kör LEDar med smala linser men är faktiskt nöjd med detta - det ger en kul effekt i akvariet. Men jag gissar att majoriteten av akvaristerna inte uppskattar detta.

Äggviteavskummare är bara ett äldre begrepp (från tyska). Proteinavskummare ett lite yngre. Skummare är en kortare form. Alla är synonymer.

Nej, jag har inte mätt nitrit så det kan inte uteslutas. Jag tog ett beslut att skita i ammonium- och nitrittester eftersom jag flyttade väl ingången levande sten från ett akvarium till ett annat och därmed antog att nitrifikationsprocesserna inte skulle störas. Så som vanligt i akvariesammanhang får det bli gissningar...

Nu har det hänt! Näringsnivåerna har brakat i botten. Nitratnivån har på fem dagar sjunkit från 20 mg/l till omätbart med kitet. Skalan är gult = 0 mg/l, orange 12,5 mg/l, mörkorange 25 mg/l. Jag har alltså gått från mörkorange till gult på fem dagar. Dvs 4 gram nitrat (20 mg/l * 200 l) har trollats bort på en arbetsvecka trots rejäl matning varje dag med mysis. Fosfatnivån har också nollats. Det står verkligen "0.00" på displayen på Hanna-mätaren, trodde inte det var möjligt. Jag antar att detta är NP Biopelletsen som kickat in för sådan här hastighet i nitratminskning är jag inte van vid. Skummaren har under de senaste dagarna plockat ut en riktigt äckligt svartgrön stinkande soppa. Lustigt nog så slutade den med det igår - nu är skummarkoppens innehåll mer vattnigt igen. De Bryopsis-lika trådalgerna har vitnat i topparna. Igår sög jag ut tio liter vatten och den sand där algmattan var som värst. Jag försökte också dra av de alger som satt på stenarna men som vanligt med trådalger är det svårt. Minns gamla råd från förr med att använda uppruggade trädpinnar men orkade inte. Jag väntar nog på att de jäklarna svälter ihjäl istället.

Ingen aning om detta salt men Tropic Marin Pro Reef ligger högt i kalcium och magnesium märkte jag. T o m väl högt i kalcium - jag har strax över 500 mg/l.

Jag måste ju ha ett foto i tråden för att dokumentera den smaragdgröna mattan också.

Jag ska nog försöka vänta ut algerna. Jag har ju NP Biopellets som kolkälla så snart torde nitrat- och fosfatnivåerna braka nedåt. Annars finns ju alltid mörkläggningsalternativet som plan B. Har egentligen inte bråttom - vill inte skaffa koraller förrän jag har hanterat nitrat- och fosfathalterna och därmed troligen trådalgstillväxten.

Nu ser akvariet ut som ett 80-talsakvarium i stora delar - de grenade trådalgerna har växt som en pest under lampan. Bryopsis sp. är väl gissningen? Jag hoppas verkligen inte jag skapat mig ett långtida problem genom att låta det här blomma upp - jag har så här långt antagit att trådalgerna ger upp så fort nitrat- och fosfatnivåerna sjunkit med NP Biopelletsens hjälp. På tal om näringsexport, skummaren Grotech HEA080 fick en ordentlig rengöring i förrgår. Jag insåg att jag nog även inloppet till skummaren felriktad. 90-gradersböjen i skummaren riktade vatten-luftstrålen rakt nedåt i skummaren. Nu har jag ändrat den så att vattenstrålen går snett nedåt istället med resultatet att en roterande rörelse i reaktorkammaren. Skummaren verkar faktiskt fungera bättre nu för jag får ut en grönsvart sörja som stinker något enormt. Det kan å andra sidan ha att göra med att Biopelletsen eller algerna i akvariet har vaknat.

Det är ju känt sedan gammalt att kalkvatten också höjer skummarens effektivitet. Ett förslag har varit att ett högre pH i vattnet ökar avskumningen men det är nog en felaktig förklaring. Vi vet ju idag att skummaren mest fungerar genom att plocka ut partiklar som t ex bakterier, alger eller kalciumkarbonatpartiklar. En ökad vätekarbonattillsats som driver upp KH torde ge lite utfällning av just sådana kalciumkarbonatpartiklar och kanske är det den processen som sätter fart på skummaren? Det skulle även förklara varför skummaren fungerar bättre med kalkvattentillsats.

En enkel och smart lösning! Kylningen skulle säkert öka betydligt om jorden inte var väldräneras sand/grus utan snarare fuktig lera och om slangen fick ligga i ett dike istället för ihoprullad i en grop. Men att gräva långa diken är ju betydligt smärtsammare än en grop...

Jag plöjde hela tråden igen. Fascinerande att se hur du går från små fraggar på en levande-sten-inredning till en korallinredning! Mycket snyggt och inspirerande. Blir en bra godnattsaga för min del...

Vad har du för hydrometer? Är det en vipparmsmätare kan den visa väldigt fel. Jag har t ex en gammal Seatest-mätare som jag använder men jag har kalibrerat den till 35 PSU med 3,7% NaCl-lösning, men på mätaren står på strax under det helt felaktiga värdet 1,0235... Hade jag hällt i salt till 1,025 på mätaren så hade jag i själva verket haft en salthalt på över 1,027.

Ja, färgtemperaturen i Kelvin får nog mest ses som ett primitivt och subjektivt sätt att försöka beskriva hur blått ett lysrör eller en metallhalogenlampa upplevs. Sen som vanligt när man beskriver något med siffror så är det ju lätt att det blir tankesättet "ju högre värde desto bättre". Och det har tyvärr tillverkarna tagit till sig...

En uppdatering av regenereringen av Ultra-Phos. Imorse kollade jag pH på natriumhydroxidlösningen som inkuberat tillsammans med fosfatremovern. pH var nere på 12 (börjar på 14 med natriumhydroxid). Jag hällde av lösningen och tillsatte ytterligare 250 ml 1 M natriumhydroxidlösning. Inom några minuter fick jag samma typ av fällning igen - en fällning som enligt referensen ovan är aluminiumhydroxid (förklarar också pH-fallet). En skillnad mot det första badet är att fällningen nu är helt vit och inte svagt gulfärgad som vid första tvätten. Enligt beskrivningar av vad aluminiumoxid binder, antar jag att gulfärgningen beror på att Ultra-Phos släpper ifrån sig bundna organiska ämnen (gulämnen) i natriumhydroxidbadet. Det vore kul att testa bindningskapaciteten på Ultra-Phosen efter regenerering. Men jag har inga fosfatlösningar hemma så det får vänta.

Jag tror jag hade samma problem med mitt kit - Tropic Marin. Där skulle man titrera från svagt svagt blått till ofärgat. Problemet var bara att eftersom kalcium låg över 500 mg/l så var det transparent redan efter en halvdroppe. Men genom att köra en högupplöst variant med mindre mängd vatten (4 ml istället för 5ml) så fick jag något som gick att titrera. Kan det vara något liknande problem i ditt fall?