Claes_A

Jag tror du har rätt. De skriver faktiskt inget om nitrit. Det är nog bara den karga engelskan som gör att jag läste det som att de åsyftar både aminer och nitrit.

Här hävdar de att problemet inte finns (http://www.salifert.com/pt/na.htm) (min markering):

Delar Lasses syn men ville bara nämna att Salifert uppger att deras nitrattest bygger på en annan kemi så att den inte störs av nitrit. (Ledsen att vi driver lite från topic.) Jag har inte testat detta själv men har natriumnitrit på burk som om jag bara hittar 30 lugna minuter nästa arbetsvecka kan jag empiriskt testa det.

Tack, det låter ju toppen. Kanske värt 1800 kr för att forskarkollegorna ska få se sina fluorescenta proteiner i naturliga djur!

Det lilla akvariet på jobbkontoret frodas under garage-LED från Jula men estetiken blir lidande. Jag vill visa fluorescens för mina kollegor och inte nyanser av brunt. Coral Moon Box LED verkar ju vara överkomlig. Men Wifi:t är låst bakom särskilt krånglig inloggning (staten och IT ni vet). Går den ens att köra utan Wifi och finns då någon funktionalitet alls kvar? (Eller om någon har något annat förslag på hängande LED till ett 50-literskavkvarium med lite skivanemoner, knappar och mjukisar.)

Det där med att levande sten ska bryta ned nitrat kan kanske stämma i vissa fall men det saknas egentligen evidens för det. Det är helt enkelt en gammal idé från 80-talet som satt sig som sanning. En av de få försök som har gjorts att hitta denitrifierade bakterier i levande sten gav att deras påstådda förträffliga denitrifierande förmåga nog är en myt: https://link.springer.com/article/10.1007/s13131-017-1092-1 Men visst kan det finnas andra varianter, vissa akvarier är ju lite egensinniga. En bättre beskrivning är att det handlar om att bygga upp balanserat ekosystemet så att algerna (som verkligen konsumerar nitrat) växer till och konsumeras av allt från smådjur till större betare. Där kan levande sten ha en nyckelroll för att ympa in livet i karet. Jag delar synen att följande ska prioriteras: - belysning (Med dagens tillgång på LED är själva ljusstyrkan inget längre ett problem, det är mest en estetisk fråga vilken lampa man väljer.) - streampumpar (Fantastisk utveckling på området. Köp något som ger vågor!) - levande sten (i alla fall några behövs för att ympa in liv i död sten. Att få död sten levande tar tid). - skummare (Viktig inte minst för gasutbytet. Sen gillar jag låda doser av ozon för att öka vattenkvaliteten, kol funkar också) - tillförsel av kalcium, magnesium och alkalinitet (Gärna automatiserat om man inte är en extrem rutinmänniska som aldrig åker bort) - Automatisk vattenpåfyllning (Återigen ett krav om man inte är en extrem rutinmänniska som aldrig åker bort)

Jag har inte helt svaret men jag gissar att det har med den dåliga lösligheten av natriumbikarbonat att göra. Kan det vara så att natriumbikarbonat inte går i lösning till tillräckligt höga koncentrationer med natriumsulfaten i samma flaska? För de flesta modifierade 2-part så har man ju bytt alkalinitetskomponenten mot natriumkarbonat eller t o m natriumhydroxid som båda är bättre lösliga än natriumbikarbonat. Troligen har @stigigemla utrett detta i mer detalj.

Det finns inget kemiskt som hindrar att man doserar det natriumkloridfria saltets innehåll via två lösningar. Så med all sannolikhet är det två balanserade lösningar avseende alla ämnen i saltvatten, d v s i effekt ger de två flaskorna tillsammans saltvatten med kraftigt förhöjda halter av alkalinitet, kalcium och magnesium.

Vad gäller Hannah checkers så är det viktigaste att man inte får kalkfläckar på glaset. Det diffrakterar ju LED-ljuset. Så har man kalkhaltigt kranvatten skaka ur de sista dropparna. Lite hushållspapper eller torktrasa på utsidan fungerar ju bra. Min erfarenhet från fosfatmätning med Hannah är att luftbubblor och smuts på glaset är faktorer som spelar roll. Tillverkarens rekommendation bygger ju på en idiot till användare men värsta tänkbara förutsättningar.

Vanligen mäter vi inte något med sån precision eller sådan känslighet att de låga halterna i kranvatten spelar någon som helst roll. Så kranvatten och slå ut kvarvarande vattendroppar med en hastig rörelse.

Ett förslag är ju Dana Riddle som funderat på och experimenterat med ljus och koraller under väldigt lång tid:

OK, låt oss räka på ditt akvariums dosering av kalkvatten för att se om det är rimligt i förhållande till din KH-förbrukning. Kalkvattnet innehåller som vid 20 grader C maximalt 1,73 g kalciumhydroxid per liter vatten (troligen något lägre om du har varmare där kalkvattnet förvaras). Detta motsvarar 23 mM Ca2+ och den dubbla mängden OH- (47 mM). Detta betyder att kalkvattnet när det är som mest koncentrerat innehåller 129 dKH alkalinitet och 920 mg/L Ca2+ Ca2+: 40,1 g/mol * 0,023 mol/L = 0,922 g/L Alkalinitet: (1 dKH = 0,17832 mM CO32- = 0,35664 mM OH- =>) 47 mM / 0,35664 mM/dKH = 129 dKH Du har 150 L systemvolym och tillsätter 2 L vatten per dygn (från uppgifter du givit i tråden). Om du doserar dessa 2 L som kalkvatten så är det en spädning av kalkvattnet 75 ggr (150 L / 2 L = 75). D v s ersätter du allt avdunstat vatten tillför du alkalinitet på 1,7 dKH per dygn och kalcium på 12 mg/L och dygn. Detta är rätt högt men också ett teoretiskt värde. Min erfarenhet är att du inte riktigt når dessa värden i verkligheten. Börja dosera med full styrka på kalkvattnet. Se till att inte dosera mer än 0,4 l per omgång (detta höjer ditt pH max 0,2 enheter vid doseringen). Dosera gärna sent på natten/på morgonen då pH ändå är lågt. Mät sedan alkalinitet varje dag under ett par veckor och skriv upp värdet. Börjar det stiga vet du att du doserar för mycket. Min erfarenhet är att alkaliniteten lätt stiger till 8-9 dKH med kalkvatten men sen ökar förbrukningen (kalkstensbildningen, biologisk som ickebiologisk) och det är svårare att få upp högre utan t ex ballingsalter.

Ser bra ut! Typiskt naturligt havsvatten har en alkalinitet på 7 dKH och en magnesiumkoncentration på 1280 mg/L. Släng i 2 g kalciumhydroxid per liter sötvatten i hinken första gången. Låt överskottet sjunka och dosera det klara kalkvattnet. När du sen tillsätter mer sötvatten till kalkvattenhinken/dunken tillsätt någon matsked kalkvatten varje gång. Dosera lite i taget till akvariet. Tänk på att kalken och kalkvattnet är frätande! Det ska inte slabbas med och får inte komma i dina ögon. Får du det på händerna/huden skölj av. Samma regler som vid murning och putsning.

Det är exporten som har stoppats. Aktuella uppgifter: http://www.livestockusa.org/UPDATES.html

Garanterat om du låter det olösta överskottet ligga kvar på bottnen av behållaren. Det står i omedelbar jämvikt med vattnet så fäller lite kalk p g a luften koldioxid så löser sig omedelbart mer kalciumhydroxid från bottenlagret.

Maximalt löser sig 1,7 g kalciumhydroxid per liter vatten i rumstemperatur. Så det är en svag lösning.

I slutet av min gamla artikel finns det beskrivet hur man justerar felaktiga värden gällande magnesium, kalcium och alkalinitet. Här:

Det kan vara bra att kolla magnesium så att det inte är för lågt. Det borde inte vara det om ditt salt är OK och du regelbundet har bytt vatten. Om det nu behövs kan du höja med saltet magnesiumklorid. Det finns lite olika produkter som innehåller detta salt. Google gav t ex produkterna Aquaforest Magnesium, Fauna marin magnesium-mix (en mix av magnesiumklorid och magnesiumsulfat) och Salifert Magnesium Powder (mix igen) i svenska webbutiker. Det finns många andra. Kalkvattnet är inte så känsligt för att lock saknas eftersom du tillsätter ett överskott av kalciumhydroxid som får ligga på bottnen. Men ett enkelt lock minskar bildningen av en stel hinna kalciumkarbonat på ytan så det är inte fel. Kalciumhydroxid finns som akvarieprodukt, t ex Grotech Kalkwasser. Fördelen är att du då får en garanterad ren produkt jämfört med t ex en säck släckt kalk från bygghandeln. Förslagsvis ersätter du allt vatten som avdunstar med mättat kalkvatten. Mät KH men det är inte sannolikt att det blir för mycket. Notera att det höjer pH rejält så det är bra att dosera droppvis och nattetid. Gärna i sump.

Kalkvatten (Kalkwasser är det tyska ordet som amerikanarna använder för att verka lite europeiskt sofistikerade) är mycket riktigt balanserat mellan alkalinitet (KH) och kalcium. Det saknas magnesium i det. pH stiger bara tillfälligt vid doseringen, sen sjunker det p g a att akvarievattnet tar upp koldioxid. Vad gäller ordningen för att fixa felaktiga värden så är det viktigt att börja med att ordna magensiumkoncentrationen. Är den för låg så kan man inte höja kalcium-KH för det fälletr som kalksten. När man sedan ordnat magensiumhalten så kan man justera kalcium-KH. KH svänger fort i akvariet jämfört med kalcium p g a låg koncentration. Det måste såkledes mätas regelbundet. Kalcium finns det mycket mer av så det kan man mäta mer sällan. Jag håller med om att kalkvatten är en vettig form av dosering för detta kar. Enkelt.

Du mäter bara KH och doserar samma volym av båda lösningarna så håller den KH, magnesium och kalcium rätt. Dessutom håller den klorid-sulfat-relationen korrekt. Eftersom det är en 2-part så är det klokt att byta vatten för övriga mindre vanliga element.

Här är en 2-part från USA om du vill blanda två lösningar själv: https://saltvattensguiden.se/topic/58453-2-part-jim-welsh-variant/ Fast det är ju enklare att köpa färdiga kommersiella lösningar om man inte (som jag) känner en tillfredsställelse i att blanda själv.

4 ml per dag för det lilla old-school-akvariet på 50 L verkar fungera för att hålla KH på 8.

Jag tror att du är inne på rätt spår. När du ökade storleken på akvariet så ökade du den belysta ytan som det kan växa alger på. Främst bottnen och sidoväggarna. Då ökade du biomassan alger, till en början kiselalger och sedan grönalger. De i sin tur göder en större population av copepoder och liknande algätare. Alla organismer binder kväve och fosfor när deras biomassa växer till. Troligen tar kväve slut först i ditt kar om du inte matar. Fosfor brukar läcka i låga och tillräckliga halter från stenen under ganska lång tid. I mitt 50 L akvarium på jobbet som jag satte upp före jul så finns inga fiskar, bara lägre djur. Det förbrukar 0,3 g natriumnitrat (salpeter från kryddhyllan) i veckan. Häller jag inte i det så nollas nitratmätkitet helt (inte ens minsta lilla rosa anstrykning på Salifertkitet) och akvariets ekosystem börjar dö av. Med nitratdoseringen så växer det lite alger och copepoder och liknande syna krypa runt överallt. Nu efter några veckor har amphipoderna också börjar växa till.

Den långsiktiga lösningen kräver att du doserar minst karbonater, kalciumjoner och magnesiumjoner. D v s någon "Balling" eller "2-part" eller kalkvatten. Fixar du bara KH så betyder det att du inte har kompenserat för det kalcium och magnesium som har förbrutats när KH gick åt. Men en gång är ingen gång. Doserar du bikarbonaten nu och fixar KH och något senare börjar med doseringen av kalcium och magnesium så är det ingen fara. Du kommer att se att doserar du upp kH till 8 så kommer det vara 7 efter några dagar och efter ytterligare några dagar 6 tills det landar där du ligger nu. Då är det så lågt så att djuren och kalkalgerna inte orkar bygga kalkskelett längre.

Det bästa vore ju om alla använde Practical Salinity Units (PSU) men vi är inte riktigt där än.