Claes_A

Gamla hederliga...

Är det en stor tung jävlig sak så är den inte elektronisk utan en gammal hederlig. Är armaturen lätt och nätt så är det en elektronisk.

Enligt tillverkaren och de uppgifter jag hittat på Reefcentral så ska inget tillsättas förutom Biopelletsen. Men det är klart, har man en rejäl fosfatkälla som t ex gamla fosfatinnehållande stenar eller utfodrar med fosforrikt foder så måste man nog tillsätta extra kväve i det långa loppet. Det märker man om man nollar sitt nitrat med fosfatvärdena vägrar gå ned. Då skulle jag välja att tillsätta protein (gelatin till korallerna kanske?) eller aminosyror.

Tack, låter hoppfullt. Jag har blötlagt dem nu för en test senare.

Inspirerad av denna tråds all aktivitet bestämde jag mig för att bygga klart mitt Biopelletsfilter modell flytbädd så här på morgonkvisten. Så här ser det utan utloppet jag monterade imorse: Men katastrof - när jag testar det i akvariet (sötvatten i system just nu) så kakar de jäkla pelletsen ihop sig och tumlar inte alls så där fint som på youtube. Istället ligger de som sagt ihopkakade, binder luftbubblor eller flyter helt sonika ut ur filtret med hjälp av luftbubblor. Blir dessa hydrofoba pellets lite mer vattenaccepterande med tiden? Kan jag lägga dem i blöt några dagar för att skynda på detta?

Finnen på Reefcentraltråden körde helt enkelt en luftpump på en timer som drev en utströmmarsten i hans icke fluidiserande filter. Fungerade mycket bra enligt honom och är ju verkligen en enkel low-techlösning som är automatiserad. Tänk standardytterfilter + luftpump + timer.

Jag tror att ett DIY Cree XR-E Q5 + Royal Blue kan vara grejen för mig. Jag sätter upp en 200 l hörnakvarium med välvd framsida och det är svårt att passa in T5-rör och kompaktlysrör har fått tummen ned av många här på Guiden. Metallhalogen känns klumpigt att bygga in i en hood ovanför akvariet. Men hur många av dessa strålare behöver jag? Jag har inget behov att lysa upp varenda kvadratcentimeter av akvariet och jag behöver definitivt inte odla de mest ljuskrävande SPS-sorterna 5 cm från akvarierutan eller i de smala hörnen som bildas längst ut vid den välvda rutan. Om jag tänker på det så skulle det faktiskt vara snyggt med ett kraftigt ljus i mitten av akvariet och sedan minimalt med ljus vid akvarierutorna - lite scenkänsla. När jag mäter så uppskattar jag att den centrala ytan jag maximalt vill belysa är cirka 45 x 30 cm (rena nanodimensionerna!). Akvariet är 50 cm djupt men med inredning så hamnar knappast korallerna på det djupet. Så vad tror ni - är 24 Cree XR-E ett lagom antal?

Jag kollade på filmen och visst rör sig samtliga pellets men inte är de fluidiserade hela tiden inte. Men över en period av någon minut så har även pellets i reaktorns "döda zoner" flyttat sig en hel del vad jag kan döma. Jag håller med om att det torde skava och slipa på dem ganska oavsett om man har ett flöde som på filmen eller ett högre flöde. Kanske är idéerna på Reefcentral om att för högt flöde ett misslyckat försök att förklara varför pelletsen inte föreföll vara effektiva i något specifikt fall? Själva pelletsen väger lite mer en vatten så de sjunker fint. Jag upplever dem som plastlika. De är ganska ojämna och de flesta har en tillplattad rund form.

I Reefcentraltråden verkar alla inte helt övertygade om att mer rörelse nödvändigtvis är bättre. Kanske kommer man till en punkt där biofilmen blir så pass störd/avlägsnad av att pelletsen skaver mot varandra att det hämmar tillväxten? Eller så har de bara fått det om bakfoten?! Men oavsett om biofilmen stannar på pelletsen eller åker ut ur filtret som partiklar så är de flesta bakterierna vid liv och har då bundit kvävde och fosfor som de håller kvar. Kanske blir de uppätna av valfri korall och närsalterna är då fortfarande bundna fast nu i korallen. Nya bakterier kan under tiden växa till och binda mer närsalter och skummaren på svältdiet. Fast det lär ju inte pågå någon längre tid!

Konsensusen på i tråden på Reefcentral (se trådstarten) verkar vara att flödet genom Biopelletsen ska vara så pass stort att de rör sig lätt men utan att lämna reaktorn. Högre flöde har antytts av vissa vara negativt och för lågt flöde är naturligtvis inte bra eftersom det kan bli syrebrist i pelletsen.

Jag tror du har helt rätt här och jag ser en direkt parallell till ett annat intresse - trädgård. Lägger man en ganska ren kolkälla som t ex träflis på en bit jord så får man kvävebrist i jorden den första säsongen. Det beror på att en större mängd biomassa byggs upp som binder kolet från träfliset och kväve från marken. Men kvävet har inte försvunnit från marken och kommer att frigöras under senare säsonger. Så precis som du skriver - tillför man BioPellets till systemet så borde det första som händer vara att mer biomassa (i princip bakterieceller) byggs upp kring pelletsen och det binder är en mängd kväve och fosfor under ett antal veckor. Sedan torde pelletsens biomassa ha nått sin maxgräns och biofilmen börjar ge ifrån sig bakterier, döda bakterier och deras restprodukter. Vid det laget borde skummaren vakna igen.

Jag måste fråga om BLV 14000K lampan. Jag googlade lite (försöker lära mig det här med vilka metallhalogenlampor som gäller). Jag hittade följande kommentar till en post på Glassbox Design: "I will add that you should NOT operate these bulbs [- BLV 14000K -] on any electronic ballast, esp the 10,000K and 14,000K's. They will look yellower than if on a M80/Advance HQI (Many in my club use these bulbs and have noted the color shift from e-ballasts in person). Right on the package it states not to operate the bulbs at frequencies higher than 300 Hz... which means just about every e-ballast out there. According to Ushio's engineers (I talked with over the phone), there is a harmonic distortion with these bulbs on e-ballasts which causes the above mentioned problems and then some." Har någon samma erfarenhet här på guiden - dvs att BLV 14000 K lampan blir klart gulare om den körs på en elektroniskt HF-don jämfört med de gamla hederliga drivdonen med metallkärna?

Det ena utesluter väl inte det andra? Bälte och hängslen s a s...

Mitt bidrag till diskussionen om stabilitet blir då utförande. Ingen konstruktion blir stabil hur välritad den är om de räta kapen inte är räta eller om 45-graderssågningarna är utförda i 44 grader.

I brist på egen erfarenhet så kan jag istället bidra med en länk: http://www.advancedaquarist.com/2008/12/aafeature1 Summa summarum: Skaffa en lampa som strålar mycket fotosyntetisk användbar energi (PUR) men som har minimalt med rött ljus som tycks påverka korallers tillväxt negativt. Det blir en ganska blå lampa eftersom PUR-värdet dras upp av blått ljus och av rött (och rött är no-no). Om detta återgivna resonemang stämmer är jag dock inte rätt person att svara på.

Nu måste skeptikern fråga - måste man göra ingenjörsvetenskap av det här? Dvs finns det verkligen ett behov av att optimera hållfastheten på en konstruktion som denna som använder sig av mängder med grova reglar? Blir inte konstruktionen typ 100 X starkare än vad den egentligen behöver vara i alla fall?

Jag sätter upp ett 200-liters hörnkar just nu. Har aldrig haft ett hörnkar förr och än mindre ett med välvd ruta så det är lite spännande. Men jag börjar inse att det är lite mekigt med belysningen. Jag vill ha huv på akvariet så att inget ljus läcker ut i rummet utan att ha gått igenom akvariet men hörnakvarier fungerar nog bäst med metallhalogen. Det är svårt att klämma in optimalt med lysrör.

Tack Stig! Jag har surfat runt på den sidan men inte hittat någon lista på OEM. Tyvärr fungerar inte sidans jämförelsefunktion mellan två lampor för mig. (Kanske min Mac eller browser som är problemet.) Hur som helst, mitt antagande att Coralifelampan är en Osram kanske var lite väl djärvt. Det baserades på följande från Sanjay Joshi: "The Coralife 10,000 K lamp has a spectral distribution that is almost identical to that of the 20,000 K Osram/Radium lamp." Fast givetvis betyder inte nästan identiska spektrum att lampan är en Osram - det kan ju lika gärna betyda att en annan tillverkare har valt samma metallhalogensammansättning.

Jo det är något som jag har blivit medveten om de senaste dagarna... Fast just i fallet Radium så verkar det mer vara så att Osram/Sylvania har framställt en serie metallhalogenlampor som är färgade och de kallar de färgerna för Blau, Grun, Gelb osv. Sen kom nån smart människa på det tyska företaget Radium att Osrams/Sylvanias HQI/Blau går att sälja för akvariebruk som Radium Blau och senare i USA 20.000 K utan att förändra den något - dvs ren ompaketering. Någon på Coralife drar samma slutsats men väljer att kalla den för 10.000 K av någon underlig anledning. Därmed skulle jag anta att även Sylvania paketerar om sin HQI/blau som CoralArc (men det återstår att visa). Och Omnilux /Blau kan nog vara samma lampa den med. Inte minst eftersom namnet är detsamma, och Omnilux produktutbud är misstänkt likt Osrams/Sylvanias... Följande försäljningsargument styrker också tesen: "Trotz des günstigen Preises können sich alle Omnilux Leuchtmittel mit den Produkten wesentlich teurerer Markenhersteller messen, da bei der Produktion sehr viel Wert auf eine hohe Verarbeitungsqualität gelegt wird." Min knackiga översättning: "Trots de gynnsamma priserna kan alla Omnilux ljuskällor mäta sig med med de från de betydligt dyrare producenterna på marknaden, eftersom att en stor tyngd läggs på kvalitet vid produktionen." Det torde väl finnas en fin amerikansk hemsida som listar vilka lampor på deras marknad som är identiska med varandra trots olika namn?

Jag lägger till lite fakta. Jag lite till igår och fann att Osram/Sylvania verkligen ligger bakom följande lampor eftersom de har nära identiska spektrum: 20,000K/blau Osram = 20,000K/blau Radium =10,000 K Coralife Att anta att Osram/Sylvania endast gör en blå metallhalogenlampa tror jag inte är för djärvt. Jag tror därmed att vi kan anta att Sylvania CoralArc är samma samma lampa under ännu ett namn. Så: 20,000K/blau Osram = 20,000K/blau Radium =10,000 K Coralife = Sylvania CoralArc Vad Omnilux/blau är verkar svårare att lista ut. Kan ju vara en Asienimport också.

Idag skulle jag köpa en 350 nm UV-strålare till jobbet och hamnade därmed bläddrandes i Sylvanias produktkatalog. I samma del av Sylvanias katalog fanns en metallhalogenlampa för korallrevsakvarier om hette CoralArc. Spektrumet ser ut som en rejält blå 20 K lampa tror jag mig kunna se: Jag googlade lite på lampan och fick mest australiska träffar men insåg att Sylvania i princip är ett försäljningsnamn för Osram. Osram har sålt/säljer en metallhalogenlampa i USA under eget namn med färgen "/blau" som i princip är en 20 K-lampa. Vidare fann jag misstankar på diverse forum om att den i USA för några år sedan populära lampan Radium 20K i själva verket är samma som Osrams HQI/blau. I Tyskland verkar CoralArc vara lika svår att hitta som i Sverige (hittade någon enstaka försäljare på ebay.de) så den verkar inte vidare spridd under det namnet. Istället hittar jag en annan metallhalogenlampa som under namnet Omnilux HQI som också finns i färgen blau (20K antar jag). Givet att Omnilux låter som det mest tyska av allt tyskt och dessutom passar väl in i vad en fantasilös marknadsavdelning på Osram skulle kunna tänkas klura ihop för ett lågprismärke (jämför med Dulux, Lux de lux och andra fantasilösa osramska begrepp), kan det vara så enkelt som: Osram /blau = Sylvania CoralArc = Radium 20K = Omnilux /blau? Jag frågar av ren nyfikenhet men kanske också lite med ekonomi i perspektivet för en Omnilux HQI-TS 150W R7s /blau går att hitta för mellan 15 och 20 Euro i Schland.

Jag byggde en liknande konstruktion för många år sedan och den gick fint i tre år utan översvämningar. Jag kopplade lufthålet till en pump i akvariet - har för mig att jag använde en sugande dys (venturi). För säkerhets skull är det nog bäst med två parallella hävertrörsystem ifall ett skulle sätta igen - eller så är det jag som sett för många förstörda parkettgolv?

Jag kanske ska påpeka att i jämförelse med de flesta andra akvariepumpar i den storleksklassen så uppfattar jag Tunzen som ganska tyst. Mitt problem är bara att jag hade förväntat mig en pump nästan helt utan vibrationer och ljud eftersom den ska gå i det nu helt tysta vardagsrummet. För ett antal år sedan hade jag en dränkbar Tunzepump som var just helt tyst men den var så komplicerad inuti att man nästan behövde manual för att få ihop den igen... Sådan risk löper man inte med en Siccepump om man säger så...

100 liter? Räcker inte någon trästensskummare? Garanterat helt tyst.

Problemet med nivåkännare som styr en brytare är att de troligen kommer att ge upp efter några år och bryta returpumpen även när det inte behövs.