Dimorb

Detta är inte biologiskt men någon som har testat här inne? https://maxdraco.wordpress.com/2013/03/14/fenbendazole-eliminate-invasive-soft-corals-blue-cloves-polyps-xenia-aiptasia-hydriods-etc/

Ok.. Så bara att ta ut och checka. Är det lite kvar så tömmer man bara på med nytt väteperoxid utan att hälla ut det gamla. Blir det inte vatten i behållaren som bör tömmas ut? Förstod det som att processen också skapar vatten? Om jag tycker det går för sakta kan jag då bara lägga till en extra katalysator?

Du missförstår mig. Filtret svänger mellan de redoxvärden UTAN dosering. Om jag stänger av all dosering så svänger filtret trots det regelbundet mellan de värdena jag skrev. Det sjunker till cirka -220 och pumpen går på och pumpar tills värdet är -195. Detta återupprepar sig hela dygnet runt UTAN doseringar. Doserar jag så sjunker redox lite lägre ner och pumpen jobbar lite längre men jag undrar hur det kan komma sig att filtret och redoxvärdet reagerar/förändrar sig utan kolkälledoseringar.

Tack för svar. Lite följdfrågor. När man mäter med en Hanna checker så mäter man fosfor (P), korrekt? Det är en beståndsdel i fosfat (PO4) och i realiteten det vi är intresserade av för det är det ämnet som utgör bränsle för alger osv.. ? Varför görs det då skillnad i beskrivelse på upptagning av dessa 2 formerna på olika ämnen vars uppgift är att absorbera. Exempel: Grotech Binding capacity: Granulation 0.5 - 2mm Up to 54.000 mg PO4 rsp. 18.000mg P / kg of RemoPhos Varför skriver de ut olika vektenheter beroende på om fosforn (P) är "löst" eller sitter i en fosfatmolekyl? Är det på grund av vikten (som @Lasse) beskrev i inlägget ovan? Är det mer eller mindre riskabelt att förhålla sig till mätningar som ger resultat i P eller PO4? Eller är tillgängligheten för alger och riskerna för koraller lika stora oavsett vilken form P befinner sig i? mvh Andre

@Lasse@jonasroman I går var det helt kaos med värdena ut från filtret och både matarpump och kolkälledosering gjorde precis som de ville. Tröttnade på det och kopplade bort backventil och den svarta mjuka slangen (silikon/gummi?) och satte dosern rakt in mot nitratfiltret istället. Tog lite tid och var väldigt svårt att få fast slangen men nu sitter den någon cm över röret till inloppet och om jag drar i den så flyttar den sig inte. Ser också en liten ficka med luft mellan vätskan och doserpumpens utgång så trycket ut från filtret kan ju inte vara allt för högt eftersom det är luft i mellan. Tror jag kommer ha det så en tid så får vi se vad jag gör när jag får nya backventiler. Oavsett vilket.. det jag nu funderar på rör redoxvärdet och följande. Över natten har jag haft noll doseringar för att få det låga redoxvärdet att höjas upp igjen (kom mycket kolkälla in i filtret när jag pressade och bytte slang). Likväl så får jag svängningar i mätningarna. Pumpen startar på -205 och pumpar till -200 men filtret rör sig mellan -220 till -195. Det är inga engångsförteelser utan det gör det systematiskt. Hela natten har den stått utan doseringar men den har en väldigt jämn kurva när man läser av värdena. Vad är det som gör att redoxvärdet sjunker inuti filtret till trots för att jag inte doserar? Intern dosering av något slag?

Ok. Så då checkar du manuellt. På en video jag såg visade de att den skulle flyta upp till ytan när den var slut. Om det är lite väteperoxid igjen i behållaren fyller du då bara på med ny eller häller du ut det gamla och rengör innan du häller i nytt? Vad gör man med katalysatorer om det finns något kvar av dem?

Nu har jag haft oxidatorn igång i 2 veckor och 2 dagar. Jag är lite nyfiken på hur mycket som har förbrukats. Kan man lyfta upp den och ta ut behållaren för att se eller blandar man då väteperoxiden med något annat som gör att den blir dålig? Tänker om den inte skall komma i kontakt med något eller få vara i ro?

Jag har läst den och jag använder normalt Stigs recept och rekommendationer men får nu inte köpt produkter från honom på länge så måste se mig runt efter andra lösningar och då såg jag på Grotechs produkter som de kallar "pro pure". Men det jag undrar är vad det är för skillnad på de olika kemikalierna och hur jag skall räkna ut hur de skall blandas. Vad är det för skillnad på kalciumklorid dihydrat och "bara" kalciumklorid? Det måste ju vara andra recept än det Stig rekommenderar när det är andra produkter med andra styrkor, renheter ocg koncentrationer?

Har funderingar på att använda Grotechs Magnesium, Calcium och carbonat pro pure och har fått fram detta: Magnesium pro pure is a ready to use mixture of magnesium chloride hexahydrate and Magnesium sulfate heptahydrate. By using this mixture there is NO shift of the ion balance. It either could be used to mix a basic solution or added directly into the aquarium. Mixing of a basic solution: Fill 1000g Magnesium pro pure in a measuring cap and add RO water up to 2000ml. This solution contains 58500 mg / liter Magnesium (Mg). By adding of 17 ml of this basic solution the Mg-content will raise approx. by 10 mg per 100 liter aquarium water. Direct dosing: 1 measuring spoon (abt. 9g) results in an increase of the Magnesium content by abt. 10mg/l per 100 liter. Calcium pro pure is pure Calciumchorid. It either could be used to mix a basic solution or added directly into the aquarium. Mixing of a basic solution: Fill 750g Calcium pro pure in a measuring cap and add RO water up to 2000ml. This solution conains 135000 mg/ Liter Calcium (Ca). By adding of 7,4 ml of this basic solution the Ca-content will raise approx. by 10 mg per 100 liter aquarium water. Direct dosing: 1 measuring spoon (abt. 6,5g) results in an increase of the calcium content by abt. 24mg /l per 100 liter aquarium water. Calcium content: 750 g Calcium pro pure (CaCl2) = 1000 g Calciumchlorid Dihydrat (CaCl2 x 2 H2O) Carbonat pro pure is pure Natriumhydrogencarbonat for easy and quick increase of the carbonate hardness. It either could be used to mix a basic solution or added directly into the aquarium. Mixing of a basic solution: Fill 160g Carbonat pro pure in a measuring cap and add RO water up to 2000ml. By adding of 38 ml of this basic solution the kH-content will raise approx. by 1°dKH per 100 liter aquarium water. Direct dosing: 1 measuring spoon (abt. 9g) results in an increase of the carbonate hardness of abt. 3°dKH /l per 100 liter aquarium water. Går det att använda detta till balling? Hur räknar jag ut hur mycket som skall vara i varje behållare om jag t.ex. har 10 liters hinkar och vill att lösningarna skall vara precis mättade?

Nej helt riktigt. Vad fick jag det ifrån. Läste om och läste riktigt nu. Ber om ursäkt. Men för att svara på det du skriver så ja.. jag tror parasiterna kan fästa på pvc, glas, värmare osv.. bara att de får det lite olika svårt för det kanske inte är optimal miljö för dem. När det gäller beläggen så är det väl från egen erfarenhet. Har nu kört 3 omgångar med karantän. Fisk som haft parasiter när de kom ner i karantänen. De avdelningar med pvc har haft mer återanfall/större angrepp efter att parasiterna har släppt jämfört med de andra akvarierna. Men detta var innan uvc så det kan ju ha varit andra faktorer som gjorde att de förökade sig bättre i det akvariet. Så ja egentligen spekulationer men jag väljer å kalla det erfarenhet Tror att sammanhänget med mindre reproduktion och flöde är relaterat till vilken inredning du har. Har du ett kraftigt flöde och bare bottom så är inte glas ett naturligt underlag för parasiterna att fästa på så därför tänker jag att det blir mindre spridning än om du kör utan PVC. Samma sak med rören och bare bottom. Har du PVC så blir det ju lägre flöde inuti dem och då tror jag att det blir mindre faktorer som stör förökningen av parasiten. Parasiten måste ju fästa på ett underlag. Starkt flöde och onaturligt underlag måste vara mer ogästvänligt än normalt underlag och lågt flöde, tänker jag. Ha en god kväll du också Dax att koppla in ett uv till Fiskarna ser forresten mycket bättre ut nu när jag höjde pH med hjälp av karbonater.. nästan helt rena från vitt ludd.

Förstod inte denna.. Menar du att du har den avdelningen i akvariet med akvarievatten. Då sprider du ju parasiterna genom vattnet oavsett. Det enda som det hjälper för då är ju att fisken får tid att acklimatisera sig och vänja sig vid varandra men risken för parasiter är ju lika stor som om du släpper fisken rakt ner i displayakvariet.

Jag tänker på att de vill ha lägre flöde och att de släpper från fisken för att föröka sig på ett ställe som erbjuder lägre flöde och tillgång på fisk efter att de har förökat sig. Fisken kommer ju tillbaka in i röret och blir då ett lättare offer för parasiterna som "bara väntar" på ett nytt offer. Varifrån har du fått för dig att de inte fäster inuti PVC? Jag vet att det har lagts fram att de har svårare att fästa på t.ex. glas men inte att det är omöjligt. Det är väl därför man msåte göra rent ALLT vid t.ex. TTM? Ingenting är safe. Bara lite mindre farligt.

Vad är skillnaden? Kan bägge användas till att blanda balling-lösning och hur mycket skall man då ta av den ena, den andre eller om man bara väljer att använda en av dem? Läser på etikett på en hink jag köpte. Där står det att det är kalciumklorid dihydrat och att 3,7 gram höjer CA med 10 mg/l på 100 liter. Läser så på en annan produkt som innehåller "pure" calciumchlorid och där står det 6,5 g höjer CA 24 mg/l på 100 liter. Om det är så lite skillnad, om man dubblar 3,7 och det ger dubbel effekt på höjningen, så är det ju 7,4 kalciumklorid dihydrat höjer 20 mg/l på 100 liter och 6,5 kalciumklorid höjer 24 mg/l på 100 liter. Kan man då använda dem likvärdigt när man blandar ballingdunkar? Är det någon av dem som påverkar andra värden? Fäller ut andra produkter som tungmetaller, spårämnen eller pH? KALCIUMHYDROXID. Kan det användas för att höja CA och för att höja pH? Hur kan jag räkna ut vilken effekt det har på pH och på CA? Jag använder helst balling för att få kontroll på CA men hade gärna haft något som kan höja pH-värdet och fick fram att kalciumhydroxid har den positiva effekten. @stigigemla du kan detta bättre än de flesta. Kunde du upplyst mig?

Jag startade/oftast med pvc för att fisken skall ha något ställe att gömma sig på. Men märkte då att en del fiskar som var knepiga med maten bara la sig i rören och tryckte (och rören blir en bra källa för spridning av parasiter). När jag tog ut alla rör var fisken först enormt stressad och stod tryck mot ett hörn i baksidan men nu efter någon vecka kommer han fram och äter tillsammans med övriga. Så det kan nog vara bra ur flera perspektiv att starta med lite "hjälp" för att sakta vänjde dem in vid gemenskapen. Det är ingen tvekan om att pvc rören hjälper till att sprida parasiterna så om man vill undvika det så bör man ta ut dem.

Ja men de vita prickarna (crypto) är borta och har inte infekterat fiskarna igjen. Detta är något annat. Det är inte crypto. Tydlig skillnad i prickarna både i storlek och i "konsistens". Ser ut som oodinium/brook men min erfarenhet är att när det har drabbat fiskar så har de varit döda inom en veckas tid. Dessa har ju gått i karantänen i snart 3 och en halv vecka. Den svarta pricken tror jag börjar ge med sig lite nu. Ser ut som att det släpper och uv't tar hand om det. Fortsätter lite till som jag gör. Fisken kan ju gå i karantän tills det kommer ny fisk så ingen stress. Kan kanske också varit ett fall i pH eller liknande för doserade natriumkarbonat i går för att inte det skulle sjunka för lågt och efter någon timme såg fiskarna lite piggare ut. Vi får se vad som sker vidare. Återkommer med mer rapporter.

Då rekommenderar jag GHL doser 2 eller 2.1 Den har eget wifi så du kommer åt den när du är på semester och den är väldigt pålitlig.

Beror på vad du menar med doserpump. Kontinuerlig doserpump, peristaltic pump: IKS, Deltec PP-pumpar, Doserpump med styrning/balling: GHL Doser 2/2.1

Hej och tack för svar. Jag körde in mitt filter med kontinuerligt flöde där jag bara mätte nitrit och nitrat på utvattnet och struntade i redoxvärdet. Det gick fort i slutet när jag väl fick för mig att göra om och göra det enkelt. Då mätte jag 0 i nitrit och 0 i nitrat på som lägst 3,6 ml kolkälla/dygn fördelat på 18 doseringar a' 0,2 ml per dosering. Men så av någon anledning ändrade jag till redoxstyrning och det fungerade fint i starten och så efter en period började det strula ordentligt. Min tanke just nu är att det är något fel med doseringarna. Jag får allt för stora svängningar på vart enkelt dosering för att de skall vara korrekt. Det ger också väldigt olika utslag på probens mätningar. Tror att probens kalibrering är ok. I alla fall är den det enligt referensvätskan. Så just nu har jag gått tillbaka till den mängden doseringar som jag har haft 0 nitrit och 0 nitrat med på utvattnet förr och jag doserar i samma intervaller som då jag fick de värdena ut från filtret. Då vet jag att jag inte skall få svavelväte och att den mängden kolkälla bör ge 0 i utvattnet. Redoxstyrningen blir dock negativt påverkad av att vara kontrollerad av proben om den mäter fel p.g.a. doseringarna. Men jag har det så för tillfället och när jag får nya ventiler och slangar till kolkällan skall jag byta allt det och så får vi se vad jag går för. Det viktigaste för mig är att få 0 i utvattnet igjen och så kan jag börja se på lösningar för högre flöde efter det men innan jag vet att alla ting som påverkar är hela och fungerar som de ska så är det svårt att ställa in någonting. Nu kör jag i alla fall på samma mängd kolkälla som jag har lyckats med förr så det är ett plus. Kör fortsatt med two position controller eftersom då stoppar pumpen om redox gör för högt. Vågar inte sätta den på kontinuerlig drift nu om doseringarna inte fungerar som de ska. Tidigare erfarenhet (när backventilen var smutsig och lite igensatt) var att om jag körde på kontinuerlig drift så var jag tvungen att höja kolkällan eftersom alla doseringar inte "gick igenom" och när jag gjorde det och allting helt plötsligt fungerade som det skulle så fick jag allt för mycket kolkälla in i filtret. @jonasroman Styr du fortsatt din reaktor med two position controll? Eller har du kontinuerlig drift? Om man kör med kontinuerlig drift (pumpen på hela tiden på max flöde) så måste man ju dosera så pass mycket kolkälla att pumpen alltid håller sig på det värdet som man anser optimalt eller lite över (om man ser på redoxen) eller så måste man ju strunta i redoxvärdet och bara gå på utvattnet och doseringarna. Finner man en dosering som gör att man får noll i utvattnet på ett visst flöde och samtidigt inte får svavelväte så vet man ju att man har träffat riktigt oavsett vad proben säger att det är i filtret. Jag körde in filtret på det sättet men så gick jag över till styrning för jag var rädd att om det blev något fel på antingen matarpumpen, att den stannade, eller kolkällan, för lite/mycket dosering så hade man ingen fail safe. Men det är kanske onödigt att tänka på det sättet.. finner man en dosering som ger 0 i utvattnet på ett önskat flöde så är väl egentligen det enda som kan förstöra någonting om matarpumpen stannar eller kolkällan slutar att fungera och de båda riskerna finns väl nästan oavsett? Klart om man har styrning så stoppar ju pumpen om kolkällan slutar att dosera och redox höjs så man kan kanske oavsett förhindra en crash i filtret av att ha på styrning.

En annan sak.. kan oxidatorn påverka nitratfiltret? Det var 2 dagar efter installation av den som det började bli sämre vattenvärden ut från filtret.

Nej naturligtvis inte.. menade att jag körde den genom PAB'en. Den får sin ström från ett utag i PAB-enheten. Vad tror du om det andra?

Sliter lite med karantänen. Kört hyposalinitet och det verkar som att det har tagit bort crypto irritans för de stora prickarna har helt försvunnit från fiskarna. Men har svart prick på A. nigricans och Z. xanthurum har fått något som liknar ludd/små prickar. Det är väldigt väldigt många små prickar. Ser nästan ut som oodinium men det bör inte vara det eftersom de har klarat sig i snart 3 veckor och de äter bra. Mina tidigare erfarenheter med oodinium är att det är brutalt effektiv i att mörda fiskar. Men kan det vara någon annan parasit som jag inte har koll på, förslag? Undrar också om det kan vara något som kan komma av den låga salthalten? Att det är slemskiktet på fisken som blir negativt påverkat eller något åt det håller. Någon mer erfarenheter? För att se om jag kan underlätta för fisken kopplade jag in ett 36 watt uv-c till karantänen. Karantänen är på 150 liter och står kyligt. Än så länge ingen effekt av uv-c't. Funderar på att höja salthalten igjen och bara köra med uv-c't framover. Men vill höra era erfarenheter först när det kommer till hyposalinitet och inverkan på fiskens hud. Fisken äter bra och har goda former. Det är bara A. nigricans som är lite tunnare än övriga. @stigigemla@Lasse@ormet

Köper du akvariet från samma ställe som möbeln? mvh Andre

Jag skriver nog lite varierat. Inte meningen bara blir galet ibland. Menar att när jag såg på pumpens aktivitet så var börvärdet satt på -200 och pumpen pumpade UPP värdet till -195. En kort stund senare fick jag larm. Pumpen skall ju starta igjen när redoxvärdet har gått NER till -205 men den hade stått stilla. Jag observerade pumpen fram tills det att den startade vilket den gjorde igjen på -263. När jag observerar gamla diagram och värdetabeller så kan de se ut som att detta har skett förr. Det vill säga att pumpen går tills redoxvärdet är HÖJT till det satt börvärdet men så startar den inte alltid igjen när redoxvärdet SJUNKER till den satt inställningen. Den tillåter värdet inuti filtret att sjunka olika lågt varje gång ser det ut som. Tror att det kanske kan bero på någon software inställning till powerbaren eller liknande. Funderar också på om det kan vara samma sak som har hänt med kylaren då den också styrs genom powerbaren. Men vad kan man göra för att kontrollera att det fungerar som det ska? Använder nu two position controller funktionen. Det är ju nästan som att köra en mix utav timer och pulse variable bara det att arbetsområdet alltid är densamma eftersom pumpens gångtid inte beräknas utan enbart styrs av start och stop-punkterna utan att ta hänsyn till hur stor differans det är mellan börvärdet och det aktuella värdet. Pumpen startar nu på ett fast redoxvärdet (-205, som är börvärdet + halv hysteris) och den pumpar tills börvärdet är nått (-200, så stoppar den). Den gör ingen skillnad på gångtid, pauser eller pulser. Bara av och på vid de värdena. Det vill säga den pumpar UPP redoxvärdet igjen efter sänkningen. Oftast hinner redoxvärdet sjunka ner mot -220 innan pumpen får processen till att svänga. Ex. redoxvärdet faller förbi -205 och pumpen startar, redoxvärdet fortsätter sjunkar till trots för att pumpen går, oftast faller redoxvärdet ner mot -213 till -220 innan processen vänder och redoxvärdet STIGER igjen, pumpen står på tills det aktuella redoxvärdet som mäts är -200 då slår den av. TILLÄGGSINFORMATION: Även i two position controller-funktionen händer det att redoxvärdet dippar NER en bit under det som är normalt. Ofta när det sker så undersöker jag filtret och finner att det är flere bubblor inuti den övre delen av filtret och även ibland på proben. Det ser inte ut som bakteriemassan (som nästan är orange) utan är mer som bubblor/vitt slem. Kan det vara bakterier som växer till så snabbt eller är det kvävgas som vädras ut? Gjorde rent proben i går och området runtomkring så om det är bakterier så växer de snabbt. Kan bubblor från kvävgas fastna på och störa probens mätvärde?

@Lasse I dag/i kväll uppmärksammade jag någonting som jag inte märkt förr som säkert har haft en negativ inverkan. Kör just nu pumpen på pulse variabel med puls "on" i 20 min och "off" i 1 sekund. För att filtret skall ha maximalt flöde. Har tänkt att det ska gå bra eftersom pumpens aktiva tid blir reglerad av differansen mellan börvärdet och det aktuella värdet. Skulle redoxvärdet bli för högt (mot det positiva) så startar ju inte pumpen igjen efter pause. Fail safe kan man tänka.. NOT!!.. Jag lyckades precis se på alla värdena i GCC och pumpen stod på pulse. Den pumpade ner till det aktuella värdet var en bit under det satta börvärdet. Tänkte inte på det för det är ju normalt med lite förskjutning. Men så fick jag ett mail om larm kort tid senare. Tittade igjen och då stod pumpen av trots att den enligt inställningarna skall starta på -205 i redox. Det är något konstigt med funktionen/enheten och jag börjar fundera på om det kan vara något som bör åtgärdas med powerbaren (PAB).. Kylaren har ju varit lite konstig sista tiden och den sitter också i samma powerbar. Vad kan man göra för att kontrollera det? När redoxvärdet har förskjutits har jag ju alltid tänkt att det var på grund av pumpen inte har räckt till men nu när jag har satt den på kontinuerlig drift så har den inga problem att sänka redoxvärdet i filtret till trots för ökad dosering.

Har fått lite mer kontroll nu och tror det blir ännu bättre när de riktiga backventilerna kommer. Nu kör jag med en som läcker tillbaka och jag tror inte pumpen orkar dra in alla doseringar som är på 0,1 ml. Men har bytt alla slangar och rengjort alla inlopp samt "slammsugit" all bakterier som var på ovansidan av den perforerade plattan och runt proben. Så nu ser man proben igjen. Kunde höja doseringen från 60 x 0,1 till 96 x 0,1 ml utan att det svänger för mycket. Så det är extremt noga att hålla en del av tingen under kategorin regelbunden skötsel. Trodde det var en "set and forget" lösning men här är det helt klart att man inte kan glömma vad man skall ha koll på För smutsiga slangar, inkletade prober, smutsiga inlopp osv.. allting ger så stor inverkan att antingen får man in för mycket vatten och det kommer ut skit eller kommer det inte in tillräckligt med mat/flöde och det luktar ruttet ägg för man går för lågt. Får helt enkelt lägga till de sakerna i underhålls-listan för att vara säker på att ting går som det ska.