Lasse

Jag vet alldeles för lite om Aqua Forest och deras system för att kunna ge några råd. Klart är att det finns väldigt bra kar som kör hela deras system. Har man startat att följa ett system så bör man nog hålla sig till det och inte ändra för mycket. Har de inte ett eget forum där man kan få råd - eller finns det ingen här som kan Aqua Forest´s system och som kan hjälpa dig utifrån de förutsättningar som du har i ditt kar. Det måste finnas några värden som systemet strävar att nå exempelvis x mg PO4 och Y mg NO3. Sedan är det så att utan någon egentligen begriper något så kan det vara stört omöjligt att få den och den korallen att fungera i ett kar. Däremot - i karet bredvid så funkar den - utan man förstår varför. Till och med sett ihopkopplade kar där olika koraller trivs i olika kar fast det är samma vatten. Vilka koraller går bra för dig? By the way - Duncan, Acans och blastomussla är inte enligt min erfarenhet de lättaste att få att fungera MVH Lasse

Du använder en metod som ger ett kar som brukar betecknas som ULN (Ultra Låga Näringsvärden). Det är främst anpassat till SPS och knepiga acroporer. LPS bruka gilla lite högre näringsvärden - framförallt vad gäller fosfat och nitrat. MVH Lasse

Skulle tro att svaret är näringsbrist. Skicka in en Tritontest för säkerhets skull. MVH Lasse

Det finns en ny funktion i och med ändringen av gränssnittet för ett tag sedan. Det är att man kan tagga folk - exempelvis så här @addo Då gör man att personen i fråga blir medveten om att en fråga har ställts och behöver inte läsa igenom varenda tråd utan kan svara. Efter ett tag så blir man nog medveten om vilka som kan vilka frågor och kan lite dirigera hur man får svar. Sedan - skulle jag få en tagg på en identifikationsfråga på SPS så är det över min inkompetensnivå. Men jag kan alltid tagga frågan vidare till någon jag vet kan svaret (eller som jag tror). Använd taggningarna mer skulle jag vilja uppmana till MVH Lasse

Jag skulle starta med 1 ml per timma till reaktorn. Hålla noga utsikt på redox och så att det inte uppstår någon vit hinna i akvariet. Den vita hinnan är bakteriefilm. sjunker Redox under 170 så kan du öka genomströmningen till en början. Skulle du få en vit hinna - stoppa kolkällan. Om du har kväveinnehållet i det du matar med eller åtminstone % proteiner så skriv ut det samt hur nycket du matar med varje dag. Jag behöver också hur många liter vatten systemet har Inklusive rör och sumpar MVH Lasse

@SlantenOrder lagd MVH Lasse

Jag vet det @Slanten - har du länken eller tråden igen - det blir nästa försök MVH Lasse

Jag testade - magnetventilerna minskade mest faktiskt. Slangen minskar också och skall göras större MVH Lasse

Det är sant men jag tappar rätt mycket över de tre magnetventilerna. Får nog göra bägge åtgärderna MVH Lasse

Här kan du leta vidare MVH Lasse

Du bör se på redoxen men du måste bekräfta med mätning. Tror du kan använda nitrit som indikation. Jag trodde det var 4 liter i timmen. Du skulle kunna testa med NOPOX också som Jonas föreslog - men du kan inte då använda 48 ml per dygn utan lägre. Du skall inte se någon bakteriefilm i akvariet. Du skulle också kunna öka (sakta) deltecs kolkälla men ingen bakteriefilm i karet. Så länge du inte får bakteriefilm så är det ok 5 liter per dygn innebär att det motsvarar ett vattenbyte på nitratfritt vatten på 5 liter per dygn (vid 50 mg/l tar du ut 250 mg NO3 per dygn) Svår dock att veta vad du tillför. MVH Lasse

Tillbaks till designbordet. Min konstruktion minskar, precis som Manne sa, luftflödet för mycket. Får ingen bra påverkan (läs gasutbyte) varken med filtrerad luft eller ofiltrerad luft för att åstadkomma det jag vill. Får beställa nytt. @Sjöfartsmuseet Akvariet Skall göra det innan jag går vidare med att bubbla CO2 under refugiet. Vill testa om man kan använda vår egen koldioxid i detta syfte. @jonasromanTanken är enkel. När fotosyntesen börjar ordentligt konsumerar den koldioxid snabbare än produktionen och gasutbytet medger införsel av koldioxid. Säg att vi har pH 8,1. Det betyder X mg CO2 i vattnet. Vid pH 8,3 är löst CO2 i vattnet x-y mg CO2/l Detta är då tillgängligt för fotosyntesen. Fotosyntesen gynnas av högre CO2 halt. Att konsumera löst CO2 istället för att omvandla bikarbonat till CO2 är energieffektivare -> större tillväxt. Jag gjorde experiment där skummaren stängdes av under perioder med pH över 8,2 och när den var igång så sög den bara in filtrerad luft. Följden blev då att jag under icke fotosyntes (mörkt i karet) fick ett stabilt pH kring det önskvärda - ca 8,2. Men när fotosyntesen satte igång så var konsumtionen av CO2 ändå så stor att produktionen plus gasutbytet i vattenytan (med luft som håller ca 400 - 800 ppm CO2) inte var tillräcklig. Min tanke då var att låta det effektiva gasutbytet i skummaren bli utsatt för den högre koldioxidhalten i luften (läs sumpskåpet) och öka tillförseln av CO2 till vattnet. Avsikten är inte i första hand att hålla pH konstant - utan att hålla löst CO2 (i vattnet) konstant så det finns en konstant källa av CO2 till fotosyntesen. Men pH är ett bra sätt att uppskatta och styra koncentrationen av löst CO2 på. På grund av att min konstruktion satte ner luftmängden till skummaren så funkar det inte. Gasutbytet blev varken stort nog för att hålla pH konstan på önskad nivå vid mörker - ej heller orkade det ersätta förbrukad koldioxid under fotosyntesen. Jag är inte säker på att 8,2 är den lämpligaste nivån - kan vara 8,1 också. Grafen visar att när skummaren bara var igång när pH var under 8,2 (mellan 5/1 - 12/1) så lyckades luftmängden hålla pH ganska konstant under mörker. När min ny konstruktion startades den 12/1 så klarar inte luftmängden (filtrerad luft och nytt media) att hålla pH uppe under mörker (önskvärt pH -> 8,2) MVH Lasse

Jag skulle sakta öka flödet och hålla koll på värdena. Nu tror jag att din nitrit har stört din nitratläsning innan och nu får du ingen störning. Vad jag fattar nu kör 24 liter dygnet igenom filtret? Eller? Om 2 dagar sätt påtid till 130 sek, avtid till 110 sek - osv dag 3, 4 ....... Hur många intervaller har du på din kolkälleinsättning? Jag skulle försöka att ta 2 ml varje timme. Sätt din doser till att dosera 2 ml varje timme MVH Lasse

Den drar inte fullt - det stämmer - men rätt tillräckligt för att ge skum som den skall. Möjligen behövs en lite bättre konstruktion. Kommer borra upp fyrvägskorsningarna lite. Den klarar att hålla pH uppe under natten - väldigt stabilt. skall testa i natt igen. Men när fotosyntesen sätter fart så hinner den inte överföra tillräckligt med koldioxid. CO2 under refugiumet finns i planerna. Behöver få ihop någon tusenlapp först Väntar på min nya ProfiLux 4 med en powerbar till också. MVH Lasse

Ja - om det sedan hade fungerat som jag tänkte - då hade det blivit ännu bättre. Koldioxidhalten i sumskåpet räcker inte till för att ersätta den koldioxid som förbrukas i displayen under fotosyntesen - pH stiger fortfarande upp till ca 8,30 om inte högre - håller sig dock relativt konstant under natten. MVH Lasse

Jo doser som inte går upp till maxnivåer kan orsaka problem. Det vill säga - man kan klorera så att vattnet är tjänligt för människopruk (inom gränsvärden) men giftigt. Någon studie visar att konc av ca 1 ppm kan vara reproduktionsstörande hos dafnia magna och nivåer kring 4,5 mg är LC 50 för samma art (48 timmar). När man doserar in kloramin så använder många vattenverk en blandning av hypoklorit och ammoniumsulfat. Hypoklorit är i sig giftigare. MVH Lasse

Jag har inte skrivit något om Göteborgsvattnet eftersom jag där inte upplevt någon fara med vattnet under normala perioder - kan nämnas att jag under hela min saltvattenskariär har använt kranvatten. Har inte upplevt några problem med top off eller nyblandat vatten under normalfallen. Eftersom Göteborgs vatten är ett sk ytvatten förekommer hårdare klorering under höstar och vårar, speciellt under regnstormar och smältvattensperioder. Ett mycket bra trick då är att använda någon tesked askorbinsyra (c-vitamin) per hink vatten. Det tar bort kloraminet direkt. Däremot upplevde man ett stort problem i Malmö för några år sedan då man plötsligen började blanda vatten från två olika verk - varav det ena klorerades med kloramin. Citatet från mig om kloramin var också lite missvisande - det berörde inte kloramins giftighet utan att Stig använde detta som ett argument för att bara använda RO i allmänhet. Kloraminet är i sig giftigt för fisk och bakterier i nivåer som finns i vanligt svenskt vatten (om man följer maxgränserna) men det betyder inte att det alltid är dessa nivåer. Dessutom är det lätt att neutralisera detta på ett effektivare sätt än RO genom använda C-vitamin eller annat antiklormedel i vattnet. Jag ser inte kloraminproblemet som ett sådant att man alltid skall rekommendera RO vatten. MVH Lasse

Gör du lite efterforskningar vad gäller Växjö och Malmö. Själv vet jag att kloramin i stockholmsvattnet slog ihjäl testfisk på IVL:s Stockholmslab under slutet på 70 talet. @LN21Du har nog något att säga om detta - du som var med då det begav sig. Kloramin har varit dödligt för akvariefisk i de doser som används i Svenska system. MVH Lasse

Då fick tre stycken pyttesmå tvåvägs magnetventiler från E-bay. De var små med en liten diameter så jag beslöt att använda alla 3. De utvecklade rätt mycket värme så jag var tvungen att sätta dem på en kylning. Min tanke är att jag med hjälp av kunna växla var jag tar luften till skummaren skall kunna hålla pH konstant och på en nivå som motsvarar ett konstant CO2 innehåll i vattnet, dvs när konsumtionen är hög (läa hög fotosyntes) så tas mer koldioxidrik luft in till skummaren (från sumpskåpet). När konsumtionen är låg så tas koldioxidfri luft in (från CO2 scrubbern) och på så sätt luftar ut koldioxid. Allt styrs då av en pH elektrod. Exempelvis - vid pH över 8,2 - mer koldioxidrik luft, pH under 8,2 - mer koldioxidfri luft. Jag har valt 8,2 som första punkt. Fungerar inte detta fullt ut så kommer jag prova med att sätta till koldioxid under de lägen där fotosyntesen konsumerar mer än vad som produceras eller förs in via luft/vatteniterfacet Bilder Övre inlopp - från CO2 scrubbern Nedre utlopp - till skummaren Inlopp från sumpskåp Vad jag inte är säker på nu är luftmängden men den kommer nog att justeras mer MVH Lasse

Tvärtom - kloramin är jäkligare an ren klorgas eller hypoklorit i och med att det är bundet hårdare i vattnet och dödar under längre tid. Det går heller inte att lufta ut lika lätt som klorgas och hypoklorit. MVH Lasse

Varför inte den nya Philipslampan MVH Lasse

I denna tråd tas det upp lite av varje om jordning. Läs hela - alla är inte lika entusiatiska. MVH Lasse

Gör i stället en timer. Ställ den på cycliskt. Låt den gå 120 sek - av 120 sek Save Changes. Koppla sedan denna timer till det uttag du kör din pump på istället för pH funktionen MVH Lasse

Det ser ju ut som en annan stenkorall - för mig mer intressant än din favites Skulle behålla den. Om det är en skiva - då kan du skrapa bort den. MVH Lasse

Tack alla - det är klart att du får komma förbi Jonas MVH Lasse