Lasse

Det är svårt att höja koncentrationen i KH lösningen. Den ligger nära mättnad. Öka bara dosen bikarbonat per dag. MVH Lasse

Jag har använt plastkulventiler för reglering halva mitt liv i olika större system. Genomgående är att de som står länge i ett halvöppet läge börjar läcka i axeltätningen förr eller senare. Detta jämfört med ventiler i samma system, samma tillverkare och samma tryck som varit stängda eller helt öppna. trycken har varit från 1 bar och upp mot 2,5 bar. Frågade en som har stor erfarenhet av just de här ventilerna och fick svaret att det är ett vanligt problem - i alla fall med de billigare varianterna. De dyrare (GF och liknande) håller lite längre under samma förutsättningar. MVH Lasse

Kulventilerna är inte gjorda för att vara halvöppna. Efter en viss tid - beroende på kvaliteten av kulventilerna kan de börja läcka i axeltätningen (en o-ring som sitter under vredet. De är gjorda för öppet eller stängt. MVH Lasse

Gate Valve är en lösning liknande en slussport - slussventil eller knivventil. Det är klart bättre än kulventil men membranventilen klarar finare inställning. Det finns PVC knivventiler här på dambutiken. Du kan sätta in en bussning 50 till 40 om du kör 40 rör. Membranventil kan du få tag på här hos JL akvarium De stänger med ett membra (som namnet antyder :)) MVH Lasse

MVH Lasse

Apropå Segelfenskirurgen - jag tror på syrebrist. Går inte jämföra med transport av fisk. När fisken transporteras länge har man ren syrgas i övertryck över vattnet - det är något helt annat än en hink med vatten - orörligt och med normaltryck av luft ovanför. Apropå ditt akvarium och dina mätvärden. Med tanke på dina höga näringsvärden - du måste ha manipulerat dina bilder i Photoshop! Vart hittar du Photoshops filter som tar bort alla skitalger? Det vet ju alla att fosfatvärden över 0,1 ger alger, alger och bara alger Och vart har du fått tag på plastkopian av den fina hårdkorallen ? Skämt åsido - fint akvarium MVH Lasse

Jag har 32 mm på både hävertröret och nödröret/justeriungsröret. Jag kan utan problem köra Jebao DCT 4000 l på fullt (4000 l i timmen) på hävertröret enbart - och då är det inte fullt öppet. Jag satsade på en membranventil (dyra). Att tänka på är returröret. Skall du använda Jebaos pumpar så tänk på att de är rätt känsliga för mottryck - jag valde faktiskt 32 mm på returröret också - det har fungerat bra. Titta på min tråd hur jag gjort. MVH Lasse

Metallsmaken bör vara med - den är typisk för förgiftning via aerosoler. Man kan också drabbas av en kontaktförgiftning. Typexempel är då sår som växer. Ögonskador kan också uppkomma om man får sprut rakt i ögat vid fraggning. Men det vet Stig mer om. MVH Lasse

Jag editera mitt inlägg - det är Coral Box (Fish Street) som har kontrollern och jag såg nu att de är inte samma för RW serien och för Crossflow. Du skall ha den här Aqlink T1 Jag använder den här Aqlink S1 Vad de kostar verkar vara lite svårt att få fram Nu hittade jag det - den är rätt dyr - 110 dollar. Mina kostade 85 dollar med en RW/PP 8 pump - 15 dollar extra - men det var de värda. Jag tror att om du köper i en sats så blir de billigare - köper du den stora så är det 80 dollar dyrare med wifi jämfört med den normala kontrollern MVH Lasse

Coral Box (Fish Street) har en trådlös kontroller (styrd via WiFi) som är riktigt bra och som skall fungera till dessa cross flow. Man kan schemalägga olika "modes" så pumpen kör olika vid olika tidpunkter. Jag använder dessa till mina RW8 och jag kör vågeffekt (Puls mode). Under fullt ljuse går de på 110 % - under natten 50 % och tidig morgon ca 80 % av full effekt. (ja - man kan övertrimma dem med den kontrollen) Man kan också blanda olika "modes" såsom normal, nature, reef, gyre, Mix, pulse och även reversera pumparna när man schemalägger Man kan köra 3 pumpar (tre trådlösa kontrollers). Man programmerar via en App på telefonen. MVH Lasse

Ibland blir det lite för mycket av det goda. I går satte jag in mer alger i refugiumet och bytte ut mitt media i CO2 scrubbern. Resultatet - pH:t droppade inte under natten som det brukar. Låg kvar på ca 8,38 på morgonen mot normala ca 8,2. Kl 7:20 kopplade jag bort både refugiumljuset och koldioxidscrubbern. pH sjönk direkt (och snabbt) Ca 20 minuter senare kopplade jag in ljuset igen (på fram till 10) pH fortsatte att sjunka - dock inte lika snabbt. Jag upptäckte en helt annan väldigt intressant sak också gällande det förmodade sambandet mellan pH och redox. Jag är inte längre så säker på att dessa två tillsynes motstående pendlingarna har direkt med varandra att göra. Det jag såg indikerar i stället att det är något annat än pH pendlingarna som får redoxen att pendla upp och ner. Återkommer till det när jag samlat mer data MVH Lasse

Nja - har du tre så kan två stycken förbli små. Om den stora - honan - dör - så kan någon av de andra små bli stor och bli den nya honan. Nu har jag inte odlat kirurger men många andra fiskar av snabba och rörliga arter. Sortering (det vill säga - att ta bort de stora individerna) ger omedelbart nya som på snabb tid blir stora (i samma akvarie/tank). Det är helt klart andra faktorer än stress och utrymmesbrist spelar in. MVH Lasse

Idag var jag och hämtade en del av mina "övervintrade" koraller. David hade tagit väl hand om den En FTS och så en bild av den absoluta favoriten MVH Lasse

Tack skall ni ha MVH Lasse

Återkom med erfarenheter. Den testen som du gjorde är den rekommenderade testen för att avgöra så Cyanon inte är från släktet spirulina - av någon anledniung funkar inte väteperoxiden i det läget. MVH Lasse

Tror inte det går. Jag vet inte vad den tempmätaren är avsedd för. ladda ner manualen för GHL Doser 2 här så kanske det står där MVH Lasse

Du kan ju alltid sätta in en timer så påfyllnaden bara är aktiv under de mörka timmarna - exempelvis 2 timmar efter ljusmax till strax innan ljuset tänds MVH Lasse

lite uppdateringar För att hålla uppe pH har jag samtidigt både kört kalkvatten (i mitt påfyllningsvatten), kört CO2 scrubber och sedan en vecka tillbaka även omvänt refugium. När man kör kalkvatten (kalciumhydroxid) i påfyllnadsvattnet så finns alltid risken att driva upp pH för högt, speciellt om systemet vill fylla på när fotosyntesen jobbar för högtryck. Efter de senaste veckornas värmebölja så steg akvarietemperaturen upp mot 28 grader. Jag kör ju med täckglas så det dunstade lite. Eftersom jag vill ha temperaturen under 26 grader så behövdes något göras. Jag tog bort täckglasen och installerade en styrd fläkt över visningningsdelen. Följden blev då att påfyllningen ökade och pH steg väldigt högt. I grafen kan man se att under tiden den 25 - 27/7 så har kalkvattnet kickat in när pH gått under 8,35 (som var min övre gräns) och att totala pH tendera till att stiga. Jag slutade med att tillsätta kalciumhydroxid i påfyllnadskärlet och efter lite konstigheter den 28/7 så har pH stabiliserat sig. Att det inte sjunker så brant och så lågt under nattimmarna tror jag beror på fotosyntesen i refugiumet. Jag kör med rätt så rött ljus där. Syns på fotot av fläkten Ovan ses den lilla fläkt jag installerade för att styra temperaturen. det har fungerat bra Jag har också börjat med att pumpa ner skummargegget under DSB:n för att få fart på det bakteriella livet där. detta har medfört att redox sjunkit stadigt och är nu nere under 0. Redoxen i fria vattnet är hög som syns i andra grafen MVH Lasse

Något nytt, något gammalt MVH Lasse

För er som letar efter väteperoxid som fungerar i akvariemiljö - 1 Liter Söchting Oxydator Lösning 6%. Observera - jag tror att styrkan i den metod som beskrivs på reef2reef är 3 % så denna måste spädas med RO, destillerat eller avjoniserat vatten innan användning MVH Lasse

Långt ute i obygden alltså MVH Lasse

Jo men om man uppger 10 A och dessutom har en säkring borde inte reläerna bränna vid 2000 W direktbelastning - vilket ger ca 9 A. De borde klara det. MVH Lasse

Vad gäller Clownfiskar (och några andra arter) handlar det om något helt annat som inträffar oavsett storlek på akvarier och det är troligtvis orsakat av feromoner eller beteende som stoppar matintaget hos de undertryckta fiskarna. Samma fenomen ses i många fiskodlingar där storleksortering är viktigt ur tillväxtsynpunkt. Men har inget med storleken på akvariet eller bassängerna att göra. Samma fenomen kan också ses i naturen - exempelvis tusenbrödrarbestånd av abborre och fjällröding. Inom Tilapiaodling är ordet stunting välkänt och betyder att fiskarna stannar i en viss storlek - oftast efter könsmognad. Motverkas ofta genom att man odlar bara hanar. Jag vill fortfarande hävda att storleken av akvariet inte har någon betydelse för tillväxttakt eller slutstorlek. MVH Lasse

Ditt råd hade varit bra Stig - om lasten vid de krånglande kanalerna hade varit magnetiska ballaster. Nej de 2000 watt som de inte klarade var doppvärmare - vilka är direkta laster om min elkunskap inte är helt fel. MVH Lasse

Dagsfärska bilder MVH Lasse