Lasse

Så fort du går ner på negativa värden (vilket egentligen är de som redoxmätning är konstruerad för) så är de rätt så stabila. Redoxmätning togs fram från början för att kunna mäta vad som händer i sedimentens porvatten - ett sätt att mäta om det fanns tillgängligt syre eller inte. Togs sedan över till andra applikationer som att styra kraftigt oxiderande processer i rena vatten (läs klorering av vårt dricksvatten) innan man lyckades med att mäta fritt klor direkt. Förkommer fortfarande på bad och annat. Att använda ORP och redoxmätning i ett saltvattensakvariums vattenkolumn är helt ointressant om man inte vill använda den för att styra ozontillsättning eller tillsättning av väteperoxid. Där kan den användas men det finns inga börvärden som är fasta. Man läser ofta att ett bra vatten skall ligga på ca 360 mV men det är en sanning med modifikation. Om jag mäter mitt vatten till 200 mV och skall tillsätta ozon så sätter jag börvärdet mycket lägre - kanske på 250 mV. sedan får det jobba sig upp dit och efter ett tag ligger det ganska stabilt kring denna siffra (med lite dygnsvariation). då är det dags att höja börvärdet lite till. Jag använder dock ytterst sällan värden över 300 mv för ozonstyrning. Man kan använda redoxen för att styra kolkällan i ett denitrifikationsfilter men man bör nog bygga in andra begränsningar i styrprogrammet - som max dos och annat. Det har hänt att jag tömt ganska mycket ur en vodkaflaska utan att det var meningen. använder man ProfiLux så är det inga problem - man har tillgång till ett vilkorsstyrt programspråk där. MVH Lasse

De klara bra låga värden. I importpåsar ( 48 timmars transport) är det inte ovanligt med pH på 6,8 och även under. Sänker du pH till låt oss säga 7,2 - 7,4 så är ammoniaken inget problem alls - inte ens under 3 dagar MVH Lasse

Apropå immunitet - kolla denna länk MVH Lasse

De släpper efter 1 till 5 dar beroende lite på när de infekterade fisken Metoden som jag kallade hinkmetoden innefattade vattenbyte varje dag. Sedan har folk läst på andra forum att var tredje dag räcker - detvfår stå för dem MVH Lasse

Fler skrymslen som parasiterna kan cysta sig på. Mer att göra rent. MVHVLasse

Det räcker med en cirkulationspump eller en luftsten. Håll också fisken mörkt och ostressad så får du ner fiskens metabolism ordentligt. Om du också ställer det lite kallare än normalt så går metabolismen ner ytterligare. Jag byter vatten (kärl) varje dag för att minimera ammoniumuppbygge. Jag har kört det här och tycker jag kan hänvisa till egen erfarenhet MVH Lasse

Se till att du har ett högt flöde (läs hög syrehalt) över biobollarna. Helst skall de ligga fritt i luften så att vattnet spolar över dem och ger en tunn film. Men högt flöde. Går att ha dem dränkta också men även då är det höga flödet nödvändigt MVH Lasse

pH i ditt vatten? Det är inte ammonium som är giftigt utan ammoniak. Hur stor procent som är farlig ammoniak bestäms av pH:t Vid pH 8 är procenten fri ammoniak ca 5 % så det innebär en ammoniakhalt på 0,025 ppm om ditt test visar rätt. Vid pH 8,5 är motsvarande procentsats ammoniak ca 15 % -> ca 0,075 ppm om testet visar rätt. Nu tror jag inte att du kan lita på din ammoniumtest - det brukar man inte kunna göra i saltvatten. Men det är ingen dum idé att lufta kraftigt, eventuellt ha en powerhead i förvaringskärlet så bildad ammoniak drivs ut (ammoniak är en gas) MVH Lasse

Jag kommer inte ha så mycket levande sten i det här akvariet - mer död sten som inte kommer direkt från reven. De här två kommer bli lite av grundfundamentet - och sedan får vi se hur det kommer längre fram MVH Lasse

Snubblade över den här boken (finns som E-bok). Kostar 15 dollar som PDF. Han har rätt många udda idéer - en del som jag inte helt håller med om men den är klart läsbar. Hans akvarium har gått i 40 år! Han kör med bottenfilter nerifrån och upp! Har en väldigt intressant teori om fiskars motståndskraft och om att hålla karantän. Han menar att lång karantän är kontraproduktivt. Här är en tråd till hans tråd på Reef2Reef om detta. Här är länken till en recension och här är länken till boken MVH Lasse

Beror på vad du vill uppnå. nitrifikation eller denitrifikation. Biobollar är som jag ser det bästa för nitrifikationen och makaroner (siporax) om man vill bygga ett denitrifikationsfilter. MVH Lasse

Vad har du för koraller? Jag körde 7 år utan skummare i mitt RSM och några år i mitt Percula. Mitt nano har tuffat i 4 år nu - utan skummare. Är du orolig - dra ner på maten lite. I Perculan gick det hårdkoraller men i de övriga är/var det bara mjukisar MVH Lasse

Jag kan åtminstone öppna dem - en länk till en dropbox och en länk till en artikel i advanced aquarist. MVH Lasse

Hela tanken är att bakteriekulturen nere i bottenskiktet skall tillföra koldioxid (sänka pH), frigöra näringsämnen och annat. Detta transporteras sedan upp i refugiumet där mina makroalger tar hand om det. På vägen upp är det tänkt att det sura vattnet skall göra att en del kalcium och alkalinitet löse upp. det syrerika vattnet uppe i refugiet skall ta hand om eventuell bildad svavelväte - möjligen placeras en oxydator där också. En stor oxydator kommer att finnas i sumpen dessutom. I början kommer jag också ha en skummare nere i sumpen. det här skall bli ett självspelande piano är tänkt. Sedan om det blir så - det vet jag inte. MVH Lasse

I en klassisk denitrifikation så bygger den på att den skall bli skitig och ha aktiv biofilm över hela volymen - eller hur. Det skall bli så hög biologisk aktivitet att bakterierna förbrukar all syre och den blir syrefri. ju mer aktiva bakterier - desto högre ström igenom den. Jauber gjorde en variant av DSB genom sin plenumversion - den byggde på att aktiviteten i bottenvattnet (alltså där du vill ha rent) var så stor att det blev syrefritt och denitrifikation där. Denna nitratfria zon skulle sedan via koncentrationsstyrd diffusion få nitratet att söka sig ner i bädden. Samtliga DSB bygger (om vi skall prata om en koncentrationsstyrd diffusion) att aktiviteten sker längs ner - det är där de ämnen som förbrukas måste bli till noll för att de skall diffundera ner från vattenkolumnen. Detta kräver bakterier. För våra ögon är bakterieslam skitigt. Är det rent - inga bakterier - ingen biologisk aktivitet. Om nederdelen är ren - ingen bakterieaktivitet - ingen verkstad - bädden är för tjock. Nu är min konstruktion inte bara gjord för denitrifikation utan för andra orsaker också. Konstruktionen med siporaxen i botten är till för att minska risken för igensättning. MVH Lasse

Här är intressant läsning och här MVH Lasse

Streamers - helst 2 av denna Returpump - denna (12 000 eller 15 000 l/h). Använd 32 eller 40 mm returledning. Känslig för strypning RW/PP 20 har jag för närvarande ca 30 st gående under väldigt tung belastning (inte saltvatten - utan mal odling). Under 1 år har vi haft två som gått sönder. 12 000 litaren har jag 9 st gående - under ett år - 1 sönder plus en transformator MVH Lasse

@Henric Det är väl bra att de lyssnat och följer de konsumentlagar som finns i Europa. Finns väl ingen anledning att göra sig lustig över att åtminstone jag vill veta vad man stoppar in till sina djur? MVH Lasse

Inälvsmaskar (och andra maskar) är väl i och för sig de enda parasiter där vitlök är vetenskapligt visat ha effekt MVH Lasse

Vet ej hur ett högt bariumvärde påverkar något i saltvatten men jag vet att nitratvärden runt 20 - 30 inte är speciellt skadliga. detta gör att jag är mer benägen att bekämpa obalans mellan fosfor och kväve med att höja nitraten snarare än att sänka fosfaten. I Perks fall så finns ett refugium som kan ta upp de balanserade näringsvärdena. MVH Lasse

Jag skulle stanna upp nitratdoseringen för ett tag och se om det droppar igen, Jag skulle också förbättra ljuset i refugiumet. MVH Lasse

Jag skulle nog inte själv sätta in ett bottenfilter av traditionell typ. Anser inte att de sköter nitrifikationen tillräckligt bra. Om du vill ha det lätt - så tror jag fortfarande att tipset med kraftpaket är bäst. Jag körde mitt RSM i 7 år - bara med en filtermatta och ca 2000 liter igenom den i timmen. Jag hade gjort den stående i bakfacket - se min tråd om RSM. Bra cirkulation igen den är det viktiga. Karet fungerade väldigt bra med skivor och mjukisar. MVH Lasse PS måste erkänna att jag inte rengjorde filtermattan mer än högst 4 gånger under dessa sju åren - men det kan jag ju inte skriva - någon kan få för sig att göra samma Men filtermattan var 40 cm hög, 12 cm bred och 10 cm tjock. Var gjort så att vattnet baserade horisontalt genom ytan 40*12 cm. Och bra fart - ca 3 - 2,5 kubik i timmen

Tack Glenn - men det är inget bottenfilter Bare en ny användning av Arnolds filterplattor Strömmen av vatten skall gå nerifrån och upp är meningen och mycket långsamt - några liter i timmen bara MVH Lasse

Detta är själva poängen - jag vill att det skall ansamlas organiskt material ner i botten. Dessutom avser jag att föra in vatten aktivt underifrån - just för detta. Dessutom finns det en tanke att åtminstone i början pumpa ner lite klegg från skummaren för att starta processen. Det snabba kolet (läs vodka/ättika/socker) kommer också att kunna tillföras underifrån. Vet ej än vilken fart jag vill ha på vattnet igenom bädden men mina doseringspumpar ger ca 3 liter i timmen per styck så det är nog en lämplig siffra i början. Metoden du beskriver visar i sig självt att den inte fungerar så bra. Jag tror inte på en större passiv transport av organiska ämnen ner i bädden och att understa lagret är totalt vitt och rent i en "klassisk" sandbädd är ett utmärkt bevis på detta. Utan klägg - ingen aktion. MVH Lasse

Så kom det beställda ljuset Coral Box Moon LED light från Fish-Street. Varje armatur är på max 54 watt så jag beställde 3 stycken. Jag beställde med 120 graders linser. Jag har inte tagit några PAR värden än - bara försökt att ställa in ett schema. Man kan kontrollera 6 kanaler och armaturen har 7 stycken olika LED - 420 - 430 och 405-410 är hopslagna till en kanal Man kan koppla upp dem till sitt trådlösa nätverk ettdera genom routern eller varje för sig via Ad Hoc. Om man skall koppla dem mot routern är det viktigt att man tittar på den senaste informationen i deras video. Det är viktigt att man gör så som det sägs där - det tog mig några försök innan jag fick det att lira som jag ville. Man kan strunta i alla andra instruktioner - gör som i videon bara. När man lyckats att få det och fungera så kan man söka efter enheter och på något sätt så tilldelas varje belysning en IP adress av routern via DHCP. För säkerhets skull gick jag sedan in i routern och gjorde dem till statiska IP adresser. sedan gäller det att ställa schemat efter brytpunkter. Det finns många brytpunkter så det går att göra detaljerade schema och man kan styra varje kanal för sig och ge dem ett värde vid en brytpunkt. Trevligt med detta är att man får upp en spektralkurva när man ställer in - bra hjälp Efter bara en dag så tycker jag nog att detta är en rätt trevlig armatur med en liten varning för risk för lite disko när vattnet väl kommer in - men eftersom det oftast är grönt och rött som spökar då så får man väl sätta ner dem lite En bild när ljuset är på Återkommer lite senare för att se om det i grunden positiva intrycket kvarstår MVH Lasse