Lasse

Alla här vet min stora skepticism om "billiga" "allt i ett" lösningar. Det grundar sig i en rätt så stor erfarenhet om mätteknik och de olika metodernas svagheter. Vad gäller mätmetoderna bakom Mindstream och Senye så bygger det på teknik som är ny och som jag inte arbetat med. I korthet bygger tekniken på olika ämnens flourescens när de påverkas av andra ämnen (joner eller gaser). Intensiteten av flourescensen blir då ett mått på det eftersökta ämnets koncentration. Jag har sett den typ av mätmetoder ute i industriella miljöer vad gäller syrgas och nitrat så metoderna fungerar - och bättre än traditionella metoder. Det skulle förvåna mig om inte den lilla klämman sköterskan sätter på ditt finger för att mäta blodets syresättning bygger på samma principer. Jag vet inget om interferenser och tillförlitlighet för olika ämnen så jag kan inte säga att det kommer att fungera för mätning i saltvatten eller inte. Ett är klart - det största misstaget seneye (enligt mig i alla fall) gjorde är att man inte förklarat metoder och annat för tänkt kundkrets så jag får hoppas att Mindstream inte gör samma misstag. Ett annat problem är att få utrustning som omvandlar mätvärdena till styrsignaler så att metoderna går att använda för automatisk styrning - inte bara för övervakning. Seneye mäter idag O2, pH och NH3 samt ljus (sista tror jag) och verkar faktiskt fungera bra. Ett problem - som uppmärksammas i en annan tråd - är att de av någon anledning redovisar NH3 koncentrationen i ppm medans koncentrationen NH3/NH4 redovisa som ppb - detta har i alla fall lett till att jag förut tvivlat på deras mätningar av NH3 - vilket jag kanske inte gör lika mycket idag. Jag tror faktiskt att den här typen av mätningar har en framtid men om det just är Mindstream eller Seneye som kommer att ha en lösning som är acceptabel för privatpersoner/hobbyister både ur ekonomiska och kvalitetsaspekter - det vet jag inte MVH Lasse

Ja - en gång för länge. länge sedan. Mitt huvud är fullt av onödigt vetande efter alla år men att Gustaf Dalén föddes i Stenstorp fick man ju lära sig i småskolan, även om man växte upp i Skövde MVH Lasse

Flyga med joint var nytt - trodde man flög av joint MVH Lasse

Det är strängare krav import av växter i Sverige än vad det är på fiskar så en koll skulle inte skada MVH Lasse

Efter som alla har trott att Total amonia varit i ppm så blev det lite konstigt. Det var det jag ville få dem att tänka på om det nu inte var ppb som redovisades - men då ligger din total amonia på mellan 0,007 -0,014 ppm vilket är bra. Fråga om varför de redovisar NH3 som ppm och NH3/NH4 som ppb - det blir ju bara förvillande. Hade det varit 7 till 14 ppm NH3/NH4 så hade det inneburit att ammoniaken varit någonstans på 1 - 2,1 ppm och då hade du inte kunnat vara i rummet på grund av stanken:) plus totalt dött akvarium så där har han rätt också! MVH Lasse

Du vet - han kommer från AGA fyrens hemort på jorden så uppfinningar ligger i luften - en gasdriven belysning kanske MVH Lasse

Manne - du snackar med en feg Skaraborgare MVH Lasse

Står den på 0,001 ppm hela tiden så är det säkert så att det är ändpunkten. Direkt efter en kraftig matning (10 minuter ca) bör du annars kunna se en ändring om noggrannheten är på den nivån. Vad jag menade är att om de redovisa NH3 i ppm men NH4 i ppb så skulle allt stämma! Fråga dem om ett "total ammonia" (vilket är amerikanska för komplexet NH3/NH4) på mellan 7 och 14 ppm vid pH på 8,5 är rimligt om djuren lever MVH Lasse

Det är lite konstigt det här. Om Seneye mäter 0,001 NH3 vid 25 grader och pH 8,5 så skall ammoniumet vara ca 0,0056 ppm (totalt NH3/NH4 = 0,0066 - 15 % av 0,0066 = 0,00099) Vid pH 8,5 , normaltryck och 25 grader så utgör enligt alla jämnviktstabeller delen NH3 i komplexet MH4/NH3 ca 15 % Det är NH3 som är intressant eftersom det är den giftiga formen av komplexet NH4/NH3. Du börjar få problem hos en del organismer när du börjar gå över 0,01-0,03 (gränsvärde för lax under en längre tid) vilket vid dina värden inträffar vid ett totalt innehåll (NH4/NH3) på ca 0,07- 0,2. Delen NH3 är enormt pH beroende vid dina förutsättningar och vid pH 8 är ammoniakdelen endast 5,4 procent så det total innehållet kan då skifta mellan 0,18 - 0,55 ppm. Vid pH 7,5 är procenthalten NH3 (25 grader - normaltryck) 1,8 % så totalhalten kan få vara mellan 0,55 - 1,66 ppm. Har sett dessa orimliga ammoniumberäkningar hos Seneye förut - ett total värde på hela komplexet på 10 ppm skulle gett dig ett heldött kar. Är du säker på att den delen räknas i ppm och inte ppb (1000 gånger mindre) - det skulle i så fall förklara saken! MVH Lasse

Det går att försegla ytan - jag vet många cementbassänger med saltvatten där frågan om kromareducerad cement aldrig ens varit uppe till disk. Har du några länkar till hur krom kan frigöras Stig. Inte för jag tvivlar - vill bara veta MVH Lasse

Vad har du för pH och mäts ammoniumet i ppm (mg/l) MVH Lasse

Jag använder Jannes kort och en av fördelarna där är just att det har två tempsensorer - en intern för kortet och en extern för chippet. Jag ställer ett maxvärde (för mig 58 grader) och om tempen går upp dit så går drivkortet ner till 10 % - och är så i en ställbar hysteres. Jannes kort har också funktion för stoppad fläkt. Vill du ha en annan lösning så är den här termostaten rätt så smidig. Då kopplar du drivningen till belysningen till termostatens uttag och sätter själva termostaten i vägguttaget. Går att använda för av och påslag av belysning och annat i akvariet också. Sensorn bör då vattenssäkras först. MVH Lasse

Pulver och pulver - det ligger i kapslar som man öppnar (en del smälter av sig självt också). Här finns bland annat pH10, pH7 samt pH4. Det finns fler leverantörer MVH Lasse

Ca halva vattnets densitet men tyngre än frigolit MVH Lasse

så är det nog - det jag menade var att skillnaden mellan den "vanliga" termometern och den digitala är 0,5 grader och då menar jag att det spelar ingen roll vilken av dem som är rätt MVH Lasse

Jag har nu inte gjort någon egen mätare men jag skulle lita mer på den elektroniska. Nu spelar det ingen roll om du har 25,5, 26 eller 26,5. 0,5 graders noggrannhet räcker MVH Lasse

Torrt pulver som löses upp vid kalibrering har hur lång hållbarhet som helst. Redan färdigblandad buffert (från piller) - hållbarhet ca 1 månad i kylskåp och förslutet. Men det är alltid bäst att blanda nytt vid varje kalibrering. Får man för mycket (brukar bli ca 100 ml) så går det spara alltså ett tag men återanvänd inget. MVH Lasse

Jag har en av mina WP25:or inne i en BTN modul. Den sitter så den hämtar vattnet från modulen (finns både ytinsläpp och galler i botten på modulen som tar vatten utifrån akvariet). WP25 blåser ut vattnet i karet igen via ett rör vars utlopp är döljs av LD. Har fungerat väldigt bra att blåsa i ett rör med WP25 MVH Lasse

Zalmans CNPS 8900 finns i två utförande en extreme och en quite. Har nu testat Quite modellen - är mycket tyst eftersom den som snabbast går i ca 1500 rpm. Nackdelen är då att man får begränsa effektuttaget till ca 170 watt och under - men det är tyst. Med CNPS 8900 extreme klarar man utan problem upp över 200 watt men det blir ett susande ljud. Just nu så är Jannes kort heller inte anpassat helt till Zalmans fläktar. På CNPS 8900 får man ut ca 1200 rpm eller fullt (1500 resp 2500 rpm). Den mindre varianten CNPS2X klarar upp mot 90 W (perfekt för 50 LEDs chip) men för närvarande ger den bara fullt ös. Det jobbas på problemet. Nedan lite mer bilder som inspiration. först från bygget med ett 50 LEDs Lumia 5:1. Där har jag använt den nya justerbara linsen och upptäckte då att den med snäv vinkel (50°-80° Beam Angle Adjustable Lens for 50-100W Multichip) inte fungerar för Lumia 5.1 - den ger en disco som heter duga. Den vidare 90°-120° Beam Angle Adjustable Lens fungerar dock. Bäst är nog att köra utan lins men i de högre vinklarna fungerar 90 - 120 graders i alla fall. Lumia 5.1 har en kanal med lägre FV och för Jannes kort var jag tvungen att lägga till ett effektmotstånd på 5 Ohm och 20 watt i serie med den röda kanalen för att få upp FV så det inte blev för stora skillnader jämfört med de andra kanalerna. Motståndet syns här fäst mot u-balken av Aluminium (hjälper att kyla) Här syns inkopplingarna till driverkortet och hur jag fäst det i kanonen. Det är ett 16 mm PVC rör som är klyvet på längden och fastklistrat i "kanonen". Springan är lite mindre än kortets tjocklek så det kläms fast bra Lumina 5.1 sett nerifrån Nedan följer några bilder från montering av 100 LEDs chip på en Zalman CNPS8900 Skruv Borra upp hål Pasta Skruva (bara två skruvar) Tempssensor Limma På plats MVH Lasse

Nu fattade jag inte att de ville göra vågor utan bara ha ett varierande flöde från 2 eller fler streamers. Tror inte det överhuvudtaget går att göra så snabba start och stoppfrekvenser med växelström som vågskvalp kräver. I mitt 120 är 0,47 sek bästa frekvensen för att komma in i egensvängningen. MVH Lasse

Det är klart att startmomentet sliter lite men jag tror absolut inte det är någon fara om det exempelvis är 3 - 5 minuter mellan de olika starterna. MVH Lasse

Det är ingen fara - all skapande av stående vågor med hjälp av streamers bygger på stopp - full start. Körde en Tunze under tre år med 0,75 sek mellan start och totalt stopp. WP pumparna gör samma - tvärstopp och så full fart under mycket kort tid, stopp - full fart och så vidare Mina WP 25 har i alla fall gått ca 3 månader nu på start stop funktion, ca 0,6 sek mellan MVH Lasse Enda faran med för långa stopp hos Streamers är att organismer kan få för sig att pumphuset är ett perfekt gömställe.

Det var dessa jag for efter när jag var hos er David. Jag tror den fungerar bra till streamers också. MVH Lasse

Du kommer att ca 78 W installerad effekt. Enligt min erfarenhet så räcker inte den normala kylningen till en passiv plåt med denna installerade effekt. Men har Stig annan erfarenhet så må det vara. Med min lösning behöver du två rör. Mina rör går ända ut i kanterna till ventilations öppningarna. Där blåser den varma luften ut så det inte blir rundgång. Jag har en orginalfläkt kvar som förser huven med luft utifrån. Reflektorplåten är borttagen och rören är fästa med buntband mot den normala infästningen. Lite modifikation behöver göras för att fästa buntbanden. Jag rekommenderar också att du fäster LED:en med ettdera denna eller allra helst skruvar dem och använder en bra kylpasta - typ denna eller denna. Den senare har jag använt under lång tid och den är bland de bästa jag provat. Jag har mätt och det kan skilja upp mot 10 grader mellan chip och kylfläns beroende på fastsättning och kylpasta/lim. Driftstemperaturen spelar en stor roll för både hållbarhet och utbyte - den gyllene regeln är att köra så lågt som praktiskt är möjligt. Jag mätte upp det rör som har fyra kluster och ett multichip. Effekten jag körde var ca 55 W in. Chippen höll då (på bakplåten) ca 35 - 40 grader C. MVH Lasse

Jag tror det är den här du söker Finns i utförande för LAN och WLAN också Jag har en äldre modell - lite jobbig att förstå, på den modellen var det kvalitetsproblem - fick skicka tillbaks 2! Men sedan fungerade den smärtfritt och var bra att ha. Går att programera i sekundinterval och periodiskt. Exempelvis skall en vara på i 5 minuter och var av 5 minuter och en annat uttag skall fungera tvärtom. perfekt till växlande pumpar. Du ställer en tid när första tillslags och avslagsperiod skall vara och sedan hur ofta den skall upprepas MVH Lasse