Lasse

Du skall ha igång skummare och maximera luftningen. Om nu din nitrittest visar rätt så är det så att finns det nitrit så finns det också fritt amonium. Nitriten i sig är ganska harmlös i saltvatten men pga det relativt höga pH:t kan ammoniumet omvandlas till ammoniak - och det är farligt. Det du skall stoppa upp är kolkällan. Med kolkälla så bygger du upp en annan bakteriegrupp som under vissa förutsättningar kan konkurera ut nitrifierarna och det är troligtvis detta som hänt. Denna bakteriegrupp producerar också ammonium under det nedbrytningsarbete den gör. I med nitrifieringsbakterier, stoppa kolkällan och lufta. Du bör också stoppa matningen några dagar. Men innan du gör ngt - konfirmera att din nitrittest visar rätt. MVH Lasse

Datafläktar brukar passa väldigt bra. ta reda på storleken och sök på datorsidor MVH Lasse

Vilken KH test har du? Hur länge har karet gått? Har du mycket kalkalger/stenkoraller? MVH Lasse

För att få upplysning om femtielfte-metoden - se här MVH Lasse

Jo det kan det vara eftersom kolkällan ökar bakteriepopulationen så mycket och det kan skapa syrefria områden även i tunna sandlager och håligheter i levandestenen MVH Lasse

Om man använder organisk kolkälla så växer det bakterier och presumtiva syrefria områden överallt - även i den levande stenen. Och även i tunna sandlager - det behöver inte vara någon DSB för att få svavelväte. MVH Lasse

Även små mängder nitrit påverkar de flesta nitratläsningsmetoderna. MVH Lasse

@Chum: Att använda organisk kolkälla innebär att man utökar den del av bakteriestammen som kan gå över i syrefri förbränning - och därmed eventuellt öka produktionen av svavelväte i akvariet. Det första som händer när bakterierna har förbrukat all syre (syre-> restproduktion - koldioxid) i sin mikroomgivning är att det går över till att "andas" nitrat (den processen kallas denitrfikation och restprodukten är vid fullständig process kvävgas). När nitratet är slut så "andar" de sulfat i stället (resproduktion = svavelväte)- detta betyder att det är spriten som orsakar problemet - i alla fall vad gäller "yngre" kar. @Blåbert. vad mäter du med. Ditt nitratvärde (det du läser av) kan vara felaktigt om du verkligen har nitrit på 0,05 ppm. Nitrit stör nitratmätningen ordentligt. MVH Lasse

Några frågor Hur djup är sanden inne i grottan? Är grottan dessa fiskars normala sovplats? Finns det område som kan bli stillastående inne i denna grotta? Ett tänkbart scenario är att du fått en lokal dust av svavelväte där de sovit. Normalt sett är svavelväte av mindre problematisk natur om man har god vattenrörelse och syresättning. Svavelväte oxideras nämligen snabbt om det finns syrgas närvarande. Vad som tyder på att du har fått svavelväte är följande: Organisk kolkälla -> stor bakterieaktivitet; 0 i nitrat (eller nära noll) -> betyder att den stora bakteriepopulationen nästan direkt går över till sulfat som elektronacceptor i förbränningscykel (Krebs cykel eller citronsyracykeln). Rest blir då svavelväte; Fenomenet uppstod väldigt lokalt - svavelväte är pga av att den oxideras snabbt den enda giftiga substansen jag känner till som kan uppgå till dödande koncentrationer lokalt även i ett litet system som ett akvarie; Jag har själv råkat ut för något liknande i samband med lägre syrenivåer och dålig cirkulation (av misstag avstängd pump) i mitt RSM. Bara fisken och organismerna som fanns inne i en stenformation påverkades - och det gick snabbt. Jag har också varit med om att filter som stått stilla en längre tid har skickat ut så höga svavelvätenivåer (när de startats igen utan rengöring före) att levande som momentant blev utsatta för detta vatten (högst 30 sekunder om ens det) stendog. Syresättning och bra cirkulation är en förutsättning för användandet av en extern organisk kolkälla IMO Min uppfattning är också att ammoniak, nitrit eller något annat gift som inte tas bort snabbt under vissa förhållande inte är ansvariga för vad som hänt dig. Om det varit dessa gifter så hade allt dött som jag ser det. Svavelväte däremot kan ge höga koncentrationer lokalt men så fort det kommer ut där det är syresatt så oxideras det och de organismer som finns där påverkas inte. Det kan också samlas som en "bomb" i håligheter med normalt dålig cirkulation. Min erfarenhet är också att fisk klarar att ta sig ur områden med nästan 0 i syre om det finns syre på andra ställen och att inte svavelväte finns i det syrefria området. MVH Lasse

Helt riktigt men den här frågeställningen gällde direkt tillsats i vattnet - därför tog jag inte upp C-vitamin i maten MVH Lasse

Rätt men du bör hålla temp kring 25 så allt överlever samt håll förvaringen mörk om det inte är för många dagar MVH Lasse

50 chippen är svåra att få tag på nu tror jag. Jag kommer att ha 3 gånger 100 watt över mitt som bara är 120 långt. Plus då 10 st 10 watts i min snedramp. Här skall det inte saknas ljus Iofs blir det ett 50 watts över för mig men du får komma hem och titta på mitt så kan du själv avgöra. Jag vet inte vilka linser du använder - jag har 60 grader på samtliga. Om jag beställde nu så skulle jag nog tagit 90 grader på mitten chippet. MVH Lasse

Varför skall ni ha bort dessa djur? Bägge två är indikationer på ett välmående akvarium där också koraller och fiskar bör trivas bra. MVH Lasse

nja - min i det stora äter då inte några rörmaskar i större utsträckning - däremot vet jag att den tagit borstmaskar MVH Lasse

Stig - jag kan inte hitta 420 nm på Bridgelux hemsida MVH Lasse

Vad jag vet så gör inte bridgelux LED i de våglängderna. Bridgelux är ett kavalitetsmärke och det förekommer (tro det om ni vill) att inte så noggranna aktörer på E-bay anger att det är Bridgelux, främst för att få amerikaner att köpa (Bridgelux har rötter i USA). På E-bay finns mycket billigt - men ärligt talat en del skit också. Riktiga 420 till 430 nm chip är upp till 2 gånger dyrare än normala RB chip. Jag skulle rekommendera dig att några av köpa dessa i stället. 402-405 nm, 417-420 nm eller 427-430 nm. Det är en leverantör som för det första redovisar väldigt noggrant vad det är man får och som också är bra att ha göra med. De finns på E-bay också men detta är en nyupprättad internetaffär där det finns en del saker som inte finns på E-bay. Lite billigare också. MVH Lasse

Dream Chip har Epileds actinic dioder och jag har inte märkt någon missfärgning där. Är det silikonlinsen som är missfärgad så kan det ju bero på den som satt samman chippet använt en silikon som inte är så värmebeständig. Kan du ge en länk till dina LED? MVH Lasse

Finns det bilhandlare i Täby? eller är det hästhandlare....... MVH Lasse

i det första fallet så beror det ju på att om man kör blåa kanaler täckandes 400-450 nm samtidigt som man kör vita kanaler fullt ut så tar det vita ljuset ut allt fullständigt med LED - eftersom det är starkt i jämförelse. Jag har en sinularia som är ljust gulvit när jag kör min actinic, mina RB och vita kanaler på samma styrka. Så fort jag börjar minska intensiteten på mina vita kanaler börjar den bli grönare och grönare, detta utan att det för ögar märks att den vita intensiteten går ner. Kör jag bara på actinic så är korallen grön (ren flourescence). Jag upplever inte att det är mörkare med LED vid samma PAR faktiskt, kanske beror det på att LED ger mindre "oriktat" ljus Problemet med att inte få tillräckligt med diffust ljus (läs reflekterande ljus) går ju lösa genom en kombination av köra med linser och utan linser. MVH Lasse

Tillsätt dem separat och gärna med lite tidsfördröjning just för att inte få utfällningar av kalcium och magnesiumkarbonat. MVH Lasse

Jag håller inte med om att lysrör är överlägsna när det gäller att skräddasy färger och flouroscence, tvärtom. Idag finns det så många olika monokroma LED i aktuella våglängder (framförallt 400-450 nm) att LED är helt överlägset (sedan att man får lämna en del av de färdiggjorda ramperna är en annan sak). Vad gäller skugga så eftersträvar jag ett skuggspel i burken - den gör den väldigt levande. Med mina kanoner så får jag ett väldigt jämnt ljus där jag vill ha det (över sandpartierna) men ett omväxlande ljus över stenpartierna. Det ljus jag får fram med mina Dreamchip är i alla fall det bättre jag sett i mitt akvarium och då har jag provat det mesta. MVH Lasse

Bättre i sött skulle jag faktiskt tro - mindre potentiellt störande joner MVH Lasse

Det är viktigt att påpeka att jag inte har testat denna lösning så mitt svar är ett teoretiskt svar som delvis bygger på erfarehet av liknande problemlösningar. Dock är det en metod jag själv inte skulle testa just pga erfarenheter från andra områden. Jag råkade ut för gasövermättnad en gång för många år sedan när jag bytte vatten på mina tanganyika ciklider. det hade blivit ngt fel så man tryckte ut övermättat vatten i hela Göteborg. Efter det tillfället så bytter jag aldrig vatten i sötvatten utan att använda duschmunstycke som får "hammra" ytan. Bubble disease syns som små luftbubblor framförallt på pannan av fisken och i ryggfenans bas. Kan också drabba ögat. "bubblorna" sitter dock inte på ytan (som de kan göra vid microbubblor) utan direkt under skinnet. MVH Lasse

Resultat från senaste match hemma Sjöborrar + mer än 50 eremiter VS Back to Nature => 10 - 0 Min BTN liknar ingen annan men jag har haft mer än 10 borrar (av olika typer) plus många, många eremiter (minst 6 arter), många snäckor (minst 5 arter) och lite annat smått och gott. Det är hål i modulerna, det är ytskikt borta och det ser i allmänhet ut som Somme efter 1:a världskriget. Nu börjar det dock bli mycket vit-violetta kalkalger över det mesta och det råder få organismer på. Men borrar är så jäkla kul så de får äta upp min bakgrund, möblera om i mitt akvarium, sticka och förgifta mig och lite till innan de åker ut MVH Lasse

Den princip man försöker använda här är en som oftast används i tekniska applikationer, exempelvis i badanläggningar. Den bygger igentligen inte i första hand på en bra mixing utan att mixningen sker under ett högre tryck än atmosfärstryck vilket medför att vätskan (i detta fall vatten) kan lösa mer av den aktuella gasen (högre tryck - högre lösningskofficient). När sedan vätskan med den "överlösta" gasen sedan kommer ut i normalt tryck så släpps omedelbart den "överlösta" gasen men pga av en större volym (akvariet, bassängen eller vad det nu kommer ut i) så tas den upp och sprids bra. Vi använde denna metod med stor framgång för att lösa in maximalt med syrgas till fiskodlingsbassänger när jag jobbade med detta en gång i tiden. Observera - det var ren syrgas som användes. Skulle metoden passa för ozon inom akvarietekniken. Svaret på den frågan blir tvådelad. Rent tekniskt går det bra - även ett övertryck på några tiondels bar betyder mer inlöst gas och vill man ha in mer gas så ökar man bara trycket. Biologiskt däremot blir svaret ett absolut nej. Med ett undantag - att man använder ren syrgas (om det nu är brandmässigt möjligt) till ozonproduktionen. Använder man vanlig luft skall man dock inte använda denna metod. Ozonet skall införas i ett öppet trycklöst system (bubbling eller via skummare). Varför frågar sig vän av ordning. Jo luft består av cirka 20 % syrgas (den delen som delvis omvandlas till ozon) och ca 80 % kvävgas. Systemet med tillförsel under ett vattentryck är effektiv att "överlösa" alla gaser - även kvävgas. Kvävgas har dock den otrevliga egenskap att även ett ytterst liten överlösning skapar en typ av dykarsjuka hos vattenlevande organismer. Den brukar kallas "gas bubble disease" hos fisk. Det behövs en så liten överlösning av kvägas att personer som har kört torrt uppställda pumpar från sumpen och inte lyckats få insuget helt tätt har råkat ut för denna sjukdom hos sin fisk. Om rören på sugsidan (observera torruppställda pumpar eller att ledningen går i luft (där otäteheten sitter)) är otät så sugs luft in där och överlöses på trycksidan (pumpen kan kavitera också). Denna lilla "överlösning" räcker för att skapa problem. Sewatech´s lösning är en lösning som jag i alla fall skulle hålla mig långt ifrån. Luft (läs kvävgas) skall absolut inte "överlösas" med tryckknepet. Övermättnad av ren syrgas kan dock de flesta fiskar klara - jag vet en gång när vi i ett öppet system kunde mäta en övermättnad på 125% av syrgas (tillförseln av syre via trycksatta system var större än förbrukningen och avgången från den öppna bassängen) utan problem. Det hade räckt med under en procents övermättnad av kvävgas för att skapa problem. Det är första gången jag ser en sådan här lösning för ozon, för koldioxid (ren gas) är det vanligt inom växtakvarismen. Det sättet vi framställer ozon på gör att samma teknik inte går att använda i detta fall. MVH Lasse