Lasse

Det finns en anledning till att skrubba och skölja sten och det är att det kan ha samlats organiskt material i håligheter och annat och detta "läcker" ut mer fosfat när det bryts ner av bakterier än all annan "bunden" eller mystisk förekommande fosfor stenen. Enligt min mening är ansamlat "mulm" den verkliga orsaken till "fosfatläckande" sten. När jag har haft sten där jag fått algtussar så har jag tagit upp, sköljt i tempererat kranvatten och skrubbat bort tussarna. De algtussar jag får nu i svåråtkommliga ställen tas bort med en tandborste. Har man redan alger i karet så har man tillräckligt med sporer och jag har inte märkt att man ökar algtillväxten genom att "borsta" i karet. När jag kört lite för mycket med kolkälla kan jag få fickor med organiskt material (läs bakteriemassa) mellan stenar och i håligheter - dessa organiska fickor ger många gånger en bra grogrund för vissa trådalger. Det är där som Kladd skrev En annan metod är att se till att få kraftiga vattenströmmar över "fickorna" och att använda ett snabbfilter. Snabbfilter är en bortglömd metod som man egentligen borde köra med jämna mellanrum för att fånga upp organisk material (läs bakteriefilm) speciellt när man kör kolkälla.Jag har också gjort så att jag kört ozondoseringen lite hårdare ett tag - då snabbar man på mineraliseringen. Det är också så att när algproblemet börjar så är det alltid på vissa ställen och ofta på de mer porösa och håliga stenarna. Tar man upp dem och sköljer ur så blir det mycket organiskt material som sköljs ut. De processer som sägs ske inne i en sten (främst denitrifikation) är ofta inte pH sänkande utan tvärtom pH höjande. Jag tillhör också den typen av människor (som det verkar få) som när något är provat ett halvår får för mig att det kanske inte fungerar i mitt kar med standardmetoderna utan testar då med att angripa problemet från ett annat håll och analysera problemet på ett mer vidsynt sätt. MVH Lasse

För en gångs skull håller jag inte med Stig. Min åsikt är att det går inte att fosfatbegränsa algers tillväxt, de hittar även små mängder fosfat i vattnet. Man måste begränsa deras tillväxt på annat sätt. Ett är betare, ett annat är koldioxidbegränsning - ytterligare ett är inte överskott av järn. Algerna har mer behov av järn löst i vattnet än zooxantellerna då de troligtvis kan få en del järn från sin värd (som äter). Har man väl fått en etablering så måste andra åtgärder till. I mitt RSM där jag aldrig användt någon metod för fosfatbegränsning har jag idag tillväxt av håralger på några ställen, nämligen på tre av mina snäckor. Akvariet har gåt i fem år snart. Alla heterotrofa bakterier, oavsett om de lever i syrerika eller syrefattig miljö avger fosfat när de bryter ner organiskt material. Den fosfat som kan avges från "gammal" sten kommer med stor sannolikhet från organiskt material i stenen som bryts ner. Om man är rädd för att "gammal" sten avger kemiskt bunden fosfat (läs kalciumfosfat) så är bästa metoden att laka ur stenen i sötvatten med lägre PH. Kalciumfosfaten går i lösning först vid ett pH kring 7,6. Det behövs inte mycket järn för att järngöda alger. Ett gammalt knep vid odling av sötvattensväxter har varit att lägga en liten mutter av bonnajärn i karet. Den lilla mängd den avger när den rostar är oftast tillräckligt för växters behov - alger behöver mindre. vid algproblem i sötvatten är idag standardrådet - upphör med järntillskott. Med det järnbaserade fosfatmedlet är min åsikt att om man har besvär med alger - strunta i det - använd aluminiumbaserat i stället. Har du istället besvär med dina koraller och inga algproblem - pröva järnbaserad fällningsmedel då för att korallerna kanske lider av järnbrist. Att använda järnbaserat för att fälla koppar så är det min åsikt att det är tillräckligt om man har en inredning av kalk (läs LS) och korallgrus. Det blockerar fri koppar väldigt effektivt - även i små mängder enligt min erfarenhet. Jag delar inte Stigs åsikt om att alla mätmetoder för koppar är värdelösa vad gäller dödligheten för koppar hos snäckor. Jag använde Duplas koppartest för att läsa av ofarliga halter för dafnia - en organism som är lika känslig som snäckor för koppar. MVH Lasse

Ja den är kvar där den satt - det gröna framträder väldigt mycket på den. MVH Lasse

Problemet är att oavsett om algerna växer på sten eller inte så kan de inte ta upp fosfat låst i stenen om det inte finns mekanismer som sänker pH. Alger har inget rotsystem utan tar upp näringen från vattnet. Jag lutar åt att fosfatsläppning från sten är en av de myter som finns. Det är riktigt att det produceras fosfat i ett akvarie men det är via den bakteriella nedbrytningen, den som kallas mineralisering. Det är bakterierna som producerar fosfat från det bundna fosfor som finns dött organiskt material. Det märkliga är att de bakterier som sägs bidra till att binda fosfor (i biomassa) också i sin näringscykel producerar fosfat till vattnet. Min orsak till att höja pH är inte för att fälla fosfat i första hand utan att begränsa koldioxiden. Koldioxid i vattnet är nödvändigt för alger men troligtvis inte så nödvändiga för zooxantellerna som lever inne i koralldjuret. De kan tillgodogöra sig koldioxid från djuret. Jag står fast vid mitt råd - en orsak är att redan provat det sedvanliga (mytomspunna?) scenaroit utan resultat - dag kanske att angripa från ett annat håll Betare är också väldigt viktigt, snäckor av olika arter, eremiter och borrar. I mitt kar får jag hela tiden små tussar av trådalger på de ställen mina betare inte kommer åt men pga mitt höga pH (varierar mellan 8,1 - 8,5 under dygnet) så växer de inte fort och de är lätta att få att lossna genom att snurra en tandborste runt dem. Jag kan lova att mina fosfatvärden inte är 0 MVH Lasse

Nyförvärv. MVH Lasse

Strunta i järnbaserad fosfatfällning en tid. Och försök höja pH till stadigt 8,2 - 8,3 (kalkvatten). MVH Lasse

Är det en järnbaserad rempver du använder?! MVH Lasse

Röda slemalger (eller röd cyano) vid uppstart beror enligt min erfarehet inte på höga näringsvärden utan tvärtom. Framförallt brist på nitrat men även fosfat vilket gör att de mer "nyttiga" algerna inte kan konkurera om utrymme. Vid total nystart brukar jag använda en liten tillsats av nitrat efter någon vecka. Dosering med ca 2 - 4 ppm några dagar. Salpeter eller Chilesalpeter från kryddhyllan. 40 gram till 460 gem vatten. 1 ml av denna bulklösning höjer 100 liter med 0,5 ppm (ungefär). MVH Lasse

Jag har gjort så - men det aggregat jag har finns inte längre. Du skall ha något som ger minst 18 W vid 24 V och ställbart neråt. Kjell och company har flera denna exempelvis eller denna MVH Lasse

Arctic MX II använder jag. Det är pasta inte tvåkomponent. MVH Lasse

För WP25 räcker detta aggregat För WP 40 behövs nog ett kraftigare aggregat (högre A vid 24 V) Vet inte vad den kräver. Detta ger 3 A vid 24 V - borde fungera MVH Lasse

B12 är vattenlösligt och eftersom en saltvattensfisk dricker så skulle det kunna fungera i saltvatten - i alla fall i teorin. MVH Lasse

Är cyanon borta ( lägg sanden i en hink med lite vatten ovanför - cirkulation i vattnet - och täck över i ngn vecka) så är det bara att använda. Du har alltid cyano i ditt kar men det är bara under vissa omständigheter de blommar och bildar mattor. Du behöver inte koka - så fort du har vatten i så har dy cyano igen men i onsynliga mängder, MVH Lasse

ikola = kejsar moori MVH Lasse

Ni har missat den finaste av dem alla, Ko Bulon Leh. Vi bodde på Bulone resort. På morgonen tog man på sig snorkelutrustningen, gick från bungalon (nå - trähyddan då) 30 meter till vattnet, vadade ytterligare 50 m och sedan korallrev. På kvällen gick man upp på den lilla ön, tvärs över till Panka bay och åt Thailands bästa räkor i vitlök och peppar. Lippe - släng dig i väggen MVH Lasse

Och vad säger att TDS på 120 - 140 ppm är dåligt vatten? MVH Lasse

Jag har tyvärr inte så stor erfarenhet av sötvattensrockor - de blåprickiga saltvattensrockorna - framförallt Neotrygon kuhlii har jag dock rätt mycket erfarenhet av. Jag vill påstå att dessa fiskar behöver betydligt större yta än 1 m2 för att trivas. de är ganska aktiva simmare om de får utrymme för detta. Taeniura lymma vill jag på det bestämdaste avråda ifrån - jag känner nog ingen som lyckats få en sådan att överleva en längre tid. MVH Lasse

Den gamla Tropheusmetoden, vänd på dem och titta i stjärten MVH Lasse

Jag hoppas du är medveten om att du måste använda speciellt salt för saltvattensakvarier och inte vanligt salt. Det är bättre att väga än att ta volym. Med de allra flesta salter så ger 400 gram salt till 9600 gram vatten ungefär 35 promille. det varierar dock lite mellan saltmärkena. Jag föredrar att använda promille i stället för relativ densitet vilket jag tror Marina S menar. Den blandning hon anger ger ca 1.025 i relativ densitet men ca 35 i promille.Om det är ett kar som redan är igång, fråga säljaren om hur det är skött och vilken typ av vatten de användt. Jag känner inte till vilken vattenkvalité som är i ditt kranvatten så det är svårt att säga om det går bra med kranvatten. Själv har jag Göteborgsvatten och använder kranvatten eftersom jag vet att det går bra. Bor säljaren i din hemtrakt, har han/hon samma kranvatten ? Du säger att du har haft sötvatten länge. Har det gått bra med räkor, malawi eller tanganyiker i ditt kranvatten? Speciellt om du har haft räkor med framgång så skulle jag inte vara så orolig för kranvattnet. Till skillnad från Marina så skulle jag behålla ca hälften av det gamla vattnet och inte rengöra för kraftigt. Du kommer att slippa många av inkörningsproblemen på detta sätt. Clowner är inte direkt lämpliga (som vuxna) i ett Clownhotell, trots namnet. Olika små gobies passar bättre. Du skall tänka på att mata lite under starten, använder du en del gammalt vatten och behåller inredningen så går det bra med fisk från början, dock - starta med en och ta det försiktigt. MVH Lasse

Alla skivanemoner kan variera färgen pga ljusintensiteten och strömningsmönstret. Jag har en variant som jag har i två olika akvarier - det går inte tro att de är samma klon när man ser dem idag - men de kommer från samma moder. MVH Lasse

Det är bottenytan som är viktig. Taeniura lymma är svår att få att överleva i fångenskap även om det är den mest importerade. Neotrygon kuhlii är lättare men blir större. Detta är fiskar som jag personligen inte tycker hör hemma i privata akvarium om de inte har åtminstone 5 kvadratmeters bottenyta och att man vet vad man gör. De är svåra att hålla även i publika akvarier. Bägge arterna är dessutom giftiga. MVH Lasse

Bodianus sepiacaudus MVH Lasse

2+4=6 - i alla fall för mig som läste matte innan mängdläran blev populär Du har 18 w sammanlagt. men för att veta hur mycket den ersätter så måste du medfoga eventuella linser och yta samt djup du vill belysa. Jag vet en konstruktion som på ett djup av ca 40 - 50 cm och yta på cirkel med ca 50 cm diameter säkert ersätter 75 W normal MH. Att veta vilka LED du använder och vilken strömstyrka du kör dem på underlättar. Vad jag vill säga är att det går inte generellt säga att x watt insatt LED=y watt insatt MH MVH Lasse

Nyförvärv MVH Lasse

Tror inte det. Håller med Wiking. Jag skulle kontrollera temperaturen - inte över 28 - 29 grader. MVH Lasse