Lasse

I ditt nuvarande läge med de planer du har är det nödvändigaste en bra saltmätare (Refraktometer eller en noggran mätare av flyttyp. En bra sådan är lika dyr (om inte dyrare) som en refraktometer). Om du sedan skall gå vidare så är KH-mätare näst viktigast (IMO) - därefter pH mätare. En nitritmätare (dropptest) är bra för med hjälp av den ser du om ngt är fel med nitrifikationen. Får du nitrit - då har du störningar och kan sedan gå vidare med felsökning. Ammonium och nitrattester har låg tillförlitlighet i saltvatten. MVH Lasse De andra kan du vänta med tills du kommer att börja med många stenkoraller

Jag hatar att säga det men jag vet inte/kommer inte ihåg hur själva processen går till när C-vitamin blockerar kloramin. Frågan dök upp för ett antal år sedan på Zoopet och jag var väldigt tvekande till uppgifterna eftersom det inte förklarades något orsak/verkanförhållande. Det visade sig vara det amerikanska naturvårdsverket (EPA) som låg bakom rekommendationerna att dialyspatienter som i sin behandling använde vatten innehållande kloramin skulle tillsätta små mängder C-vitamin för att ta bort eventuellt kloramin i vattnet. Doseringen motsvarade en tesked på 500 liter vatten om jag minns rätt. Jag tillsätter ett kryddmått C-vitamin till ca 20-25 liter vatten när jag gör ersättningsvatten eller blandar nytt saltvatten. Jag använder kranvatten men viss del av kloraminmolekylerna passerar ett RO filter så det är klokt att använda även vid RO-vatten. C-vitamin är en kraftig antioxidant och kloramin är en kraftig oxidant så jag utgår från att verkan sker genom någon kemisk ändring av oxidanten, ej fällning. I den gamla tråden på Zoopet finns källor angivna vad jag kommer ihåg. I den artikeln du länkade till finns ytterligare länkar och de smälter ihop till en möjlig verkan just som antioxidant. En del personer använder det bland annat mot blekning (en av de orsaker som förts fram om blekning är att det är fria radikaler (peroxider, fria syreatomer och dyl) inblandade i blekningsprocessen. Att använda en av de kraftigaste antioxidanterna i motverkande syfte låter då inte så dumt . Det finns också en del varningar att inte använda det i samband med ozon eftersom bland annat Randy Holmes-Farley misstänker att giftiga metaboliter kan bildas om det är för mycket ozon. C-vitamin oxideras lätt. Jag har inte tillfört C-vitamin direkt i mitt kar utan bara via nytt vatten MVH Lasse

Kan du länka till artikeln/inlägg? Jag använder alltid C-vitamin (akorbinsyra) när jag tillför eller byter vatten för att blocker kloramin. MVH Lasse

Det där är nog artspecifikt (vilken parasit det rör sig om). Saltvattensprick gör så men det finns otagliga andra parasiter som sätter sig på gälar men som inte har detta beteende. MVH Lasse

AC - växelström. DC = likström MVH Lasse

Gälparasiter? MVH Lasse

Svarta mygg kan göra underverk i bland MVH Lasse

Det du beskriver från ditt brunsvatten och vad de olika filtren som ni använder fungerar så är det inte otroligt att du kan ha ett kopparproblem. Om det vill sig illa kan utfällning i kallvatten vara ganska kraftigt också. Bra tecken på höga kopparhalter är att man får en grönfärgning på sanitetsporslinet samt att blonda personer får en grön "tint" i sitt hår. Det finns ganska bra tester för koppar att köpa. I ditt fall skulle jag faktiskt köra med RO och ta vatten till det före "kalcitefiltret" eftersom man då inte får med så mycket kalcium som sätter igen RO membranet. Du behöver dock ett tryck på över 3 bar. Det behöver inte bli så dyrt - här är en sida där du kan läsa en del http://rent-postevand.dk/ MVH Lasse

Den är för AC - arbetsspänning 400VAC vad jag kan läsa mig till MVH Lasse

Tror inte du kan använda en jordfelsbrytare i detta fall (lågspännings likström) men det borde Stig eller Janne68 kunna förklara varför jag har rätt eller fel. Jag tror inte heller att en jordfelsbrytare på 230 V sidan kan känna igenom ett switchat aggregat att något är fel. På den sida som den befinner sig är det ju bra! Jag har en smärtsam upplevelse från jobbet där en sekundär spänning (växelström) låg i ett metallstativ och jag lyckades med konststycket att ta med ena handen där och jorda den andra. Jordfelsbrytaren låg på primärsidan och löste inte ut. Den kollades och var OK. Händelsen var smått komisk eftersom en person hade rapporterat att han fått en stöt och en inringd elektriker hade mätt upp allt utan att hitta något. Personen i fråga var inte där och jag skulle försöka beskriva hur jag trodde det hade gått till. Han måste ju ha tagit här och här - j-ar - där var felet.......... MVH Lasse

Jag tror inte att 50 mg i ett 400 liters är för mycket, själv har jag kört betydligt tuffare än så. MVH Lasse

Det där är redan testat i praktiken - 3 gånger också - spänning 30 - 36 V ström 1000 - 1400 mA - kände definitivt inget - hade det varit 230 V AC hade jag inte skrivit det här........ MVH Lasse

Nu pratar du mellan hand till hand Stig. Men den stora faran med ström och vatten är ju om man får fasen (eller den ledande polen i likspänning) att komma i kontakt med vattnet och när man stoppar ner handen där så for man en ström att gå mellan handen och jorden (närmsta punkt i förbindelse med jord - oftast fötterna). Jag har dock aldrig lyckats med likspänning (under 50 V) att få en stöt när jag endast vidrört ena polen (och alltså jordat via kroppen). Däremot kommer jag ihåg hur man testade de gamla platta 4,5 V batterierna (de med två metalltungor). Man slickade på bägge samtidigt med tungan och det kändes ordentligt redan vid 4,5 V Oavsett vad så anser jag det i alla fall vara mycket säkrare med lågvolt i och över akvariet än med 230 V växelström. Växelströmmen på 50 Hz har också den otäcka egenskapen att frekvensen 50 Hz är en av de mest skadliga för oss. MVH Lasse

Vissa spårämnen kan de ta bort i värsta fall. MVH Lasse

Resistansen i kroppen är ca 800 Ohm enligt artikel. U=I*R => U= 1 * 800 -> 800 V behöver din konstantströms driver på 1 A kunna gå upp till om du skall kunna ge 1 A vid det motståndet. En konstantspännings adapter på 24 V ger 30 mA vid ett motstånd på 800 Ohm. Man räknar med att likström upp till ca 50 - 60 V är ofarligt för oss. Lägre volt kan inte ge den strömstyrkan som är dödande. Detta är orsaken till att det nästan inte tillverkas några konstantströmsdrivare som kan ge mer än ca 50 V vid given ström. Det är av strömstyrkan du dör men den är beroende på spänning och motstånd samt om det är lik eller växelström. MVH Lasse

Detta var den matten jag hade svårast för i grundskolan. men jag tror det går att förstå om vi istället tittar på hur mycket gammalt vatten du i verkligheten tagit ut ur ditt kar. Förutsätter 100% blandning. Jag förutsätter du har 400 liter vatten. I första bytet tar du då ut 40 liter, dvs 10 % - du har 90 % gammalt vatten nu. Nästa byte tar du ut ytterligar 40 liter men nu är det bara 90 % gammalt vatten där vilket innebär att du tar ut 36 liter gammalt vatten. Inför tredje bytet har du då tagit ut 40 + 36 = 76 liter gammalt vatten -> 19 %. Du har alltså 81 % gammalt vatten kvar. Du tar i tredje bytet ut 40 liter vatten med 81% gammalt vatten vilket ger 32,4 liter gammalt vatten i detta uttag. Du har då totalt tagit bort 40+36+32,4 liter gammalt vatten -> 108,4 liter -> 27,1 % - Du har då 72,9 % gammalt vatten kvar MVH Lasse

Jag vet inte kvalitén på dessa chip men jag har använt olika multichip i mer än 3 år i många konstruktioner. Jag köper dock från det här stället eftersom redovisningen av vad som används är bra. Deras E-baysida är denna. det blir oftast lite billigare att handla från affären men de har inte allt som finns på E-baysidan. Jag har bara bra erfaenheter med denna aktör. MVH Lasse

Läs hela stycket Gabriel Med konstantströmsaggregaten är det så att de förutom att de ger konstant ström gäller att de bara kan ge detta i ett visst voltområde som aggregatet skall klara av. Vi kan även räkna ut vilket motstånd en "tänd" LED har. Säg FV 3.5 V ström 1 A - ger ett motstånd på R=U/I -> 3,5=3,5/1. Har vi nu väldigt blöta fingrar och en spänning på ström på 1 A så blir motståndet i kroppen cirka 1000 ohm (i värsta fall). Då behövs det ett aggregat som kan skicka ut 1000 V för att ge denna ström. Och detta ligger utanför alla drivrars specifikation. MVH Lasse

Gör ingenting eftersom det är strömmen som är konstant på en drivare för Powe LED:s. Inte spänningen som är fallet med många andra strömkällor. FV, det vill säga är den spänning där LED:en så att säga "tänder" vid den aktuella strömmen blir konstant när dioden väl släpper igenom ström. men din driver måste klara att hålla den önskvärda strömmen vid det volttal som är det sammanlagda FV (vid seriell koppling), klara den dessutom både högre och lägre så spelar det ingen roll eftersom spånningen kommer inte att bli varken högre eller lägre än det sammanlagda FV vid den aktuella strömmen. MVH Lasse MVH Lasse

Bubblorna är en av orsakerna till att du skall behandla nollan precis likadant som ditt prov. Jag brukar vända kyvetten relativt sakta upp och ner ca 5 gånger - då blandar jag bra och minimerar bubblor. Låt också stå ca 20 sek innan du trycker på läs. MVH Lasse

Nu kommer det svåra De 10 V i FW gäller vid den angivna strömmen 1000 mA. Kör du med lägre ström så blir också FV lägre. Skulle gissa att om du kör med 700 - 900 mA så ligger verkligt FV på ca 9 - 9,7 V. Skall du vara på den säkra sidan så bör du köpa en driver som lägsta gräns ligger på ca 26 V för strömmar kring 700 - 900 mA. MVH Lasse

Förutsätter att du kör seriekoppling. Bestäm hur hög ström du skall ha (titta på maxströmmen för aktuell LED och lägg dig på ca 80 - 90 % av den om det rör sig om sådana med maxsström över 1000 mA - annars kan du lägga dig på rekommenderad ström). Konstatera vilken FV din LED har vid vald ström - exempelvis 3,4 V vid 700 mA. Hur många skall du ha i serie. Multiplicera antalet med FV (i vårt fall 3,4 V) -> vid tio i serie får du 34 V. Vill du nu ha 10 stycken i serie så skall du leta efter en konstantSTRÖM - drivare som lämnar 700 mA och där 34 V finns inom den så kallade konstantström regionen ( det vill säga inom de volttal där drivaren klarar att lämna 700 mA). MVH Lasse

Du får räkna med att du under de ca 20 första analyserna får en träffbild liknande en hagelbössa. Efter ca 20 analyser - om du är noga med att göra exakt likadant varje gån brukar träffbilden bli mer liknande det du får med ett salongsgevär. Kan vara fel men träffbilden är koncentrerad. Då har du lärt dig den analysen.... MVH Lasse

Det är bra att använda samma kyvett och vänd dem exakt likadant. Torka av på utsidan - mät upp rätt mängd vatten och fyll i testtuben. skaka några gånger eller vänd upp och ner 5 gånger innan du sätter in Nollprovet - Nolla - ta ut - fyll i reagensen - skaka eller vänd på provet - gör det exakt på samma sätt som nollan och vänta exakt lika länge innan du trycker mät - läsa av. Nollprovet och analysprovet skall behandlas exakt likadant! MVH Lasse

Är det några nya som är angripna (som inte var angripna innan du startade ozonet)? MVH Lasse