Lasse

Det är ju självklart att man tar den känsligaste mätaren eftersom man givetvis tvättar all sin utrustning i syra efter varje användning. Förvarar allting hermetisk inslutet när det inte används och mäter upp alla mängder med hjälp av laboratorieutrustning med nogranhet på nanoliter. Då händer det fantastiska att en utrustning för 700 kronor kan visa ett fosfatvärde i mg/l med 3 decimaler - och sant dessutom. Slut på ironin men handhavandefelen är 99 fall av hundra många gånger större än skillnadena i mätområde och mättolerans mellan dessa två. Det här är så låga områden så mätosäkerheten på grund av handhavandefel är större. exempelvis så påverkas resultatet av ljusbrytningen i kyvetten, bara hur den står (är vriden) i mätaren kan påverka mer än 0,01 ppm mätt som PO4. Bägge två fungerar bra och ger den nogranhet som behövs MVH Lasse

Aqua Medic Denitric balls alltså - det är en föregångare till biopellets - bygger på samma princip - nedbrytbar plast med organiskt kol i. För att utesluta mätstörningar kan du prova med att vid nästa vattenbyte ta ut en halvliter gammalt vatten och mäta på det. Sedan sparar du några liter av det nya vattnet. Mät på din halvliter - blanda in 1 dl nytt vatten - mät, bland in ytterligare en deciliter - mät osv tills du har ca 2 liter totalt (du kan ta det i med andra steg också - ex 2,5 dl nytt vatten innan varje mättillfälle) Nu skall du få en ganska linjär kurva på dina mätningar. Är den kraftigt olinjär kan du misstänka att andra störjoner är med. MVH Lasse

Vad har du för nitratfilter? Mäter du någon nitrit. Vad mäter du med? MVH Lasse

Under här så ser anledningen varför du inte märker av det gröna och cyan Cyan har våglängdsområdet 500 - 520 nm och grönt 520-565 nm och diagrammet ovan visar att Cree XM-L har gott om de våglängderna redan. Kör man med några varmvita så får man mycket i området 620 - 660 nm också. Det är viktigt att du just försöker få dessa exakta våglängder. ex 660 nm och inte bara röd i allmänhet. i ditt fall skulle jag välja Philips Rebel ES 660nm Deep Red LED i stället för cree:s röda och låta de varmvita ta hand om 620/630 nm området MVH Lasse

Skall du bygga för ett växtkar skall du definitivt ha med 660 och 620/630 nm i uppsättningen. Betydligt viktigare än exempelvis gröna LED. Det gröna området får du mycket av om du använder Cree:s dioder ändå. För tillväxten bör du ha med både RB och kortare våglängder också. Det korta blåa ljuset är kraftigt underskattat för växtkar IMO. Våglängderna kring 470-490 nm kan däremot behövas för det visuella. Mr Ewing här på guiden gjorde en växtbelysning som han blev väldigt nöjd med. Skicka ett PM till honom. Ungefär den här kombinationen (möjligtvis lite mer vita dioder) skulle jag själv köra på till ett makroalgskar som har i princip samma krav som sötvattensväxter. MVH Lasse

Du har en förvånansvärt stor del IR även i chip som inte har röd fosfor. Det skiljer sig nog inte heller speciellt mycket mellan 3 wattare och multichip totalt sett. En punkt är att 3 watts är mer utspritt (det har du nog rätt LN21) men jämfört med den IR strålning du har på både MH och lysrör så är ändå LED:s IR försumlig - även med röd fosfor. En sak som är en nackdel med de röda LED är att rött dominerar ordentligt. skall du lägga dig med röda chip - försök att få dem på en egen krets så du kan dimma separat. Du kan ju få häftiga solnedgångar i karet. MVH Lasse

Den tillför värme (IR strålning >700 nm) men också 7-8 % mer i området 620 - 660 nm. Kan inte säga ngt om IR strålningen men pga av högre värden i 620-660 nm skulle jag nog ha med "red phosphorus" i alla fall. Se disk om rött ljus i en annan tråd. MVH Lasse

Frågan var om det behövs särskilda LED på de två våglängderna 630 och 660 för ett hälsosamt korallrevsakvarium eller om det räcker med vitt ljus som komplement (som innehåller små mängder av dessa våglängder). Svaret har du ju själv besvarat med din uträkning ovan - nämligen nej. Det vita ljuset ger de procent som eventuellt behövs. Vidare till hur mycket av 630 och 660 nm som finns kvar på olika djup - denna artikel räknar fram det rätt bra: Han har också en interesant disk om de gula färgämnenas inverkan på spektralfördelningen i ett akvarium. MVH Lasse

LED - se här och här MVH Lasse

Färgen verkar inte ha påverkat kylförmågan speciellt mycket. När jag kör fläkten max och 120 watt så håller jag 33 grader - inte illa pinkat av en trähäst Sedan kommer jag bygga in den i ett rör - vilket antagligen kommer att påverka temperaturen mer. MVH Lasse

Se min tråd här MVH Lasse

Du har precis samma invändningar som jag hade inför mig själv när jag stod där - måla - måla inte. jag provar på en i alla fall - hopsan det blev tre - jaja - det har kostat så mycket så va - f-n Thermal pads - tja - jag vet ju att de används inom belysningsindustrin så jag får väl testa. Med mitt 50 LED chip körande på 350 mA på samtliga kanaler (1/3 av den effekt jag skall ta ut sedan) - vad f-n 50 grader på bakplåten. General error - målning, feltänkt - thermal pads? Inte åtdraget ordentligt (bara två fästpunkter)? Tja vi börjar i den lättaste ändan - byt ut Thermal Pads mot ett tunt lager Artic Cooling MX-2. Koppla upp - prova ----- låååååång lättnades suck - 33 grader - fläkten för fullt och 700 mA på samtliga kanaler. 34,5 i FV -> 120 Watt. Mina temperaturer stämmer - har kollat med den bästa mätaren - mitt pekfinger SLUTSATS - ANVÄND INTE THERMAL PADS - ANVÄND ARTIC COOLING MX-2 MVH Lasse

Media Markt har dem MVH Lasse

Jo de är svagt lysande pga av vårt ögas konstruktion - men de lämnar mer energi per ytenhet än vad RB gör - men vi ser det inte. Det är detta som blir vanskligt - vi har ingen referens. MVH Lasse

Jag funderade på det eftersom det då skulle bli en liten indikering på vad hela det här kommer att kosta när det är klart Egenbygge - inte billigare i alla fall - och tar längre tid. Nu skall jag bara lösa att dra fram ett antal kablar i röret och upp till styrkortet. styrkortet kommer att ta hand om fläkten på kylaren så in i "kanonen" kommer det att gå en matningskabel till drivkortet samt styrkablarna från styrkortet till varje driverkort/kanon. I detta fall kommer jag troligtvis ha ett styrkort till alla tre. Jag kommer att göra några "kanoner" med styrkort innuti kanonen också men till en början blir det ett styrkort för tre "kanoner". Jag kommer att ta en U-balk av aluminium gående över akvariet på ca 50 cm höjd. I denna balk kommer kanonerna att hängas dikt an och kablarna kommer att gå innuti balken (osynligt). Jag kommer att behöva 2 st 36 V drivkällor där den ena får mata en 100 LED "kanon" och den andra till en början 1 st 100 LED och 1 st 50 LED kanon. Jannes kort driverkort kan ge 1400 mA per kanal men 50 LED:s chippet klarar bara 700 mA per kanal. Han har därför infört en möjlighet att begränsa inställningen till att ge max 700 mA eller 1400 mA för att minska möjligheten för misstag. Kör man ett 50 LED:s chip så bockar man för max 700 mA och möjliga inställningsmisstag minskar (i alla fall för mig ) Mina strömkällor ger max 350 watt så om man använder en till två 100 LED så begränsar man möjligt uttag till ca 150 W per 100 LED chip - vilket för mig räcker (tror jag) Jag återkommer senare. En fråga - AC-RC har börjat med att skicka med sk Thermal Pads till sina stora chip - är det någon som har erfarenhet om de är bättre eller sämre än termisk pasta? MVH Lasse

Den här tråden är inte uppdaterad på ett tag och jag har efter lite tester beslutat mig för att skrota grafikkortskylarna och i stället satsa på en rund processorkylare Zalman -CNPS 8900 extreme till mitt Percula 120. När allt är färdigbyggt kommer jag ha 3 st "kanoner" med ett 100 LED chip i varje och de kommer att köras på ca 150 watt. Jag bygger nu först en prototyp med ett 50 LED:s dreamchip (var tvungen att köpa ett sådant när det blev möjligt i sista gruppköpet - för hög "vill ha faktor" ) Sedan gäller det att hitta något lämpligt rör att utgå ifrån. Zalmankylaren är 120 mm i diameter och jag hittade ett 140 mm (ytterdiameter) PVC rör vars innerdiameter är ca 125 mm. Skulle alltså passa direkt. Jag valde att göra det 240 mm högt. I ena ändan (det som kommer att bli övere delen gjorde jag ett par spår så att jag kan montera Janne86:s driverkort där Processorkylarna fick bearbetas en del för att få så slät anläggning som möjligt Eftersom jag har valt att ha underdelen helt öppen så att fläkten blåser ner mot vattenytan (räknar med att slippa extra kylning av karet på så sätt) behövde jag täcka de öppna kopparytorna tyckte jag. Jag har därför målat allt med svart färg (värmeresistant färg) Återonterad fläkt Sedan gäller det att hela konkarongen inte trillar ner så lämpliga mothåll monterades Grått är heller inget snyggt så jag satte på en svart folie på utsidan Fortsättning följer MVH Lasse

I RSM:et har jag 405, 420, 445 och 455. Om man tittar på de spektra som AC-RC publicerad så ser man att 420/430 ofta tendera att peaka runt 410. Idag skulle jag nog undvika 405 nm. Vad är dina erfarenheter Maglofster - du använder ju en annan leverantör? MVH Lasse

Det där verkar gå åt det blågröna hållet. Lossar den lätt? MVH Lasse

Jag har pistolräkor, putsarräkor och boxarräkor (släktet Stenopus) utan problem. I det ena karet är pistolräkan STOR (och för övrigt går det nog en mantis i det karet också....) MVH Lasse

Jag pyntar in 250 extra när vi kommer över 300 - Wiking har lovat det också - några mer som vågar sticka ut näsan/öppna skattkistan om vi går över 300 ? MVH Lasse

Stig - har du kvar länken till hur djupt olika våglängder tränger ner. För några år sedan så visade du en länk som jag tror gick till en forskning som USA:s flotta hade gjort och som visade att dessa våglängder av rött ljus som kan vara aktiva i fotosyntesen (660 och 630/620 nm) var i stort sett bprta redan vid 4-5 meters djup. Jag hittar den inte nu - kommer du i håg den? MVH Lasse Edot - du glömde länken till presentationen av Dana Riddler

Ingen här har förnekat att klorofyll A har en absorbanstopp på 660 nm och klorofyll C har en på 625 nm. Tvärtom. Men den springande frågan är hur djup når dessa våglängder. Om vi tittar på Laggemans figur i inlägg 42, läser igenom det här försöket samt tittat på annat (som det här) så vidhåller jag fortfarande att de aktuella våglängderna (660 och 625) i stort sett är borta redan vid ett djup av ca 4-5 meter. Sedan har du en ovana att slänga ut tabeller och grafer där inte källan klart framgår - din table 1 exempelvis. Om denna tabell skulle visa hur fort de växer pga det röda ljuset (660 nm har du nämnt) så är det underligt hur de kan växa bättre på 9 meter än på 4,5 m. Oavsett vilket djup vi anser att 660 är borta helt så är vi väl överens om att det minskar i intensitet ordentligt mellan 4,5 och 9 meter - varför växer det då bättre på 9 m? Jag är ganska säker på att den tabellen visar tillväxten tagen på den totala instrålningen på olika djup. Eftersom du inte har någon källhänvisning går det dock inte att kolla. Artikeln som du citerar med stort Citat går dock att läsa i sin helhet (vilket jag gjort tidigare) och är en av de anledningar att jag i inlägg 31 skrev Artikeln handla om adaption i fotosyntes av en art i Röda Havet Stylophora pistillata. Forskarna tog exempel av denna art från dels 40 meters djup och dels 3 meters djup (observera 3 meter och det är grundare än de ca 4-5 meter jag skrivit tidigare). Hela denna artikel stödjer de teser jag har att de röda våglängderna inte är nödvändiga för bra tillväxt hos åtminstone denna korall. Den kan adaptera sig och forskarna tar också fram en möjlig förklaring till de resultat som visat på att röda våglängder kan skada vissa koraller genom att de konstaterar att deras erfarenheter tyder på att att det är svårare att flytta ett exempel av en art från 40 meter till 3 meter än tvärtom. Vad man fann var att densiteten av klorofyll A var bra mycket högre hos 40 metersexemplaren än hos 3 metersexemplaren. Artikeln visar klart att i alla fall denna korall inte nödvändigvis behöver rött ljus (660 nm) för sin fotosyntes - för på 40 meter är vi väl överens om att det röda ljuset är borta - eller...... Artikeln är väldigt bra men stödjer inte alls tesen att våglängden 660 nm är essentiell för koraller. Jag säger som förut - 625 och 660 nm är nödvändiga för makroalger, sötvattensväxter och landväxter men inte för de flesta koraller. Och denna artikel stödjer just denna tes fullt ut. tack för du tog fram den - jag hade glömt var den fanns Sen att kalla Dana Riddle och Advanced Aquarist för lajbaj-lajban - hemsida samtidigt som man letar efter den enda meningen som verkar stödja ens egen tes i en vetenskaplig artikel får en att undra var lajbaj-lajban beteendet verkligen finns. Här är en artikel som jag inte sett innan från Dana Riddle - läs och begrunda - den kan ge en hel del om hur man skall behandla sina koraller med framförallt ljus. MVH Lasse

Det är egentligen det enda våglängdsområde jag funderat på att lägga till förutom 400 - 460nm och vita LED. MVH Lasse

Nej jag har inte testat det men det ligger i planeringen om jag inte tycker att jag kan få tillräckligt av dessa våglängder med hjälp av Dream Chippet. Men det är billigare än de rena 420 och 430 nm. Jag har också en special 50 LED som består av en blandning av 420, 430, 445 och 455 nm - såg inte du den sist? Den är jag väldigt nöjd med. MVH Lasse

Jag tror att det är ett missförstånd som ligger bakom utdömmandet av dessa två. Det kom en åsikt att det skulle vara ett UV-C av LED typ. Jag har inte sett eller provat det aktuella men jag tror det är en vanlig rörkonstruktion så förutsatt att det sitter bra UV-C källor i det så skall de fungera också - skulle nog ta 24 wattaren i så fall för ett RSM. Fluval Robban hade en bra genomgång tycker jag - en sak att tillägga är att medeltrycksljusen sägs vara bättre eftersom de har ett större spektra. Jag håller inte med om det. Den dödande våglängden är väldigt definerad till 253,7nm. Inget annat! Om jag har ett val så väljer jag alltid lågtrycksvarianten men som Fluval Robban säger - få tillverkare inom akvariemarknaden talar om vilken teknik de använder. MVH Lasse