Lasse

Får väl erkänna att jag har tillbringat mer tid där än här. Försökte göra dubbla uppdateringar länge men så började tråden på R2R leva sitt eget liv...… Tack skall du ha för berömmet. Jag är rätt nöjd med karet men då min PS ramp börjar sjunga på sista versen har jag bestämt att ändra mitt ljus. eftersom jag redan har en P4 så valde jag Mitras Led Bar 2. De passar också väldigt bra in i min akvariekonstruktion och jag kan jobba lite med vinklar och lutande belysning i framkant. Belysning av baksidan samt avfjärming av ljus på framrutan (algbekämpning) Kommer nog i veckan - blir spännande. Lovar att försöka göra en utvärdering. MVH Lasse

https://www.reef2reef.com/threads/lasses-dream-build.246188/page-38#post-4365299 Länk till experimentet MVH Lasse

Är 100 mikrogram per liter aluminium (jag tror det skall vara mikrogram - inte ppm som Martin skriver i sitt inlägg) det som orsakat din koralldöd - vet ej men allmänt om aluminium så kan man säga att den farligaste formen av alla aluminiumföreningar jag känner till uppträder först vid pH under 6,5. Emellertid har jag sett uppgifter om toxiska aluminiumföreningar i höga pH (kalkade sötvattenssjöar) Det är den bildade formen aluminat, Al(OH)4 som har rapporterats vara giftig för bland annat sötvattensalger. Det exempel jag hittade nu refererade till ca 300 mikrogram per liter. Uppdatering: Det är bra sådana här trådar för det tvingar en att börja leta och jag fann faktiskt ett australiskt arbete som pekar mot att Aluminium visst kan vara giftigt för vissa organismer vid lägre koncentration som du visat upp. De föreslog att som gränsvärde där 95 % av marina organismer skulle vara opåverkade skull 24 mikrogram/l total Al vara nödvändigt https://www.researchgate.net/publication/266972496_Derivation_of_a_water_quality_guideline_for_aluminium_in_marine_waters_Derivation_of_a_marine_water_quality_guideline_for_aluminium Mer undersökningar från samma grupp http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1125&context=thsci Emellertid 5 månader efter min start av mitt nya hade jag ett Al värde på över 170 mikrogram total Al (Triton) utan någon effekt på mina koraller. Sedan dess har jag legat på under 20 mikrogram/l Slutat totalt med fosfatremover 24/7 men har hemma i reserv. Kommer dock inte använde dem om det inte är panik-panik Som jag ser det så är det inte troligt kraschen orsakades av Al men det går inte att utesluta. Jag tror (bara för det stärker min uppfattning - inget annat )den utlöstes av nollad fosfat (tömt alla reserver) och sedan hjälpte stress och möjligtvis utsöndrade gifter till att skapa ett självspelande piano. Dock är det lite bekymrande att två erfarna akvarister fått totalkrasch under loppet av två år. MVH Lasse

Jag skulle testa din bunt tillsammans med grönt för ditt refugium. Grönt har betydligt större betydelse än vad vi trott. På grund av att gröna fotoner tränger igenom vävnad så kan de underhålla en viss fotosyntes i delar som är skuggade från organisk vävnad som andra blad. En liten - men trots det fotosyntes. Jag har gjort ett experiment med att belysa en krukväxts (tjockbladig) med vitt LED ljus och se vilken färg fotonerna har som kommer ut på undersidan. Rätt gissat - gröna. Om jag upprepa samma med blått ljus - inga fotoner, med rött ljus - fotoner med mer bärnstenfärg och ganska låg intensitet. Finns i min byggtråd - troligtvis i den tråden du läste (kommer dock inte ihåg). Sedan kan du sätta dit någon korall och se vad som händer MVH Lasse

Någon typ av knapp - inte de farligaste men var alltid försiktig när du hanterar dem. Läs gärna tråden men grips inte av panik nu - de du visar är inte värstingarna men försiktighet ska användas. Glasögon och handskar om du hanterar dem och bra med friskluft om du gör det ovan ytan. Räk gobies https://www.practicalfishkeeping.co.uk/features/articles/special-relationships-keeping-pistol-shrimps-and-gobies MVH Lasse

Jag det mesta av programmeringen - 99,98 % - går att göra på en laptop - men för resande så kan du använda MyGHL.com som börjar bli riktigt bra. MVH Lasse

P4 klarar inte 5 GHz - du måste ansluta den på 2.4 nätet. Det kan hjälpa att ha bägge på samma nät MVH Lasse

Det tog ett halvår innan mina clowner i mitt gamla gick in i en röd BTA. Håller med Martin - de är inte så kinkiga - men de vill ha ordentligt med ljus - och det har du. Mycket har jag läst om räkgoby - men att de skulle hoppa är en total nyhet för mig. aldrig råkat ut för det och dessa gobier har aldrig saknas i mina kar. Din bild verkar vissa den äkta stjärnpolypen Clavuaria viridis. Det är många som fått det namnet i akvariekretsar men din bild verkar visa den äkta varianten. MVH Lasse

Tryck på de tre strecken under ipad och välj något MVH Lasse

Glömde - en anemon - som Martin påpekade - kan vara en bra investering för dina clowner Något annat som jag tycker är viktigt är en ordentlig stor städpatrull - i ditt fall med 130 liter så är det 10 - 15 snäckor (sniglar finns inte under ytan) av olika sorter. Tyckte jag såg en ninja - bra snäcka men olika arter har olika födopreferens. Du behöver möjligen nasarius snäckor för sanden eller som du är inne på - en som vänder sanden. Om du är intresserad av roliga samband - skaffa en räkgoby med vidhängande pistolräka - gräver som..... och är roliga att se. Du bör också skaffa ca 10 - 15 eremiter av olika arter - dock inte den jättestora röda strandvarianten. En sjöborre - jag föredrar de med långa svarta taggar - är också en bra investering. Den här städpatrullen är stor men jag kan med stor säkerhet garantera att du inte får några algproblem med en stor städpatrull. I början nu - konstra inte till det för mycket med alla "måsten" med olika vattenvärde - satsar du på en ordentlig städpatrull så kommer det inte bli några alger - även om näringsvärdena skulle skena lite grand. Och städpatrullen skall in ganska tidigt - innan du ser någon besvärande algtillväxt - när man ser de där f-b algerna så är det ibland för sent eller kräver många städare. Nu har du fått mina "heliga kor" men mitt sätt att se delas inte av all så läs och samla på dig upplysningar från flera håll. Mina funderingar finns i följande lilla artikel MVH Lasse

Välkommen till SG Maria. Förhoppningsvis skall du kunna få hjälp med det du behöver här inne. Det finns redan rätt så mycket material här som är sökbart - du kan använda forumets egen sökfunktion men oftast är den lilla Googlerutan som du hittar uppe till höger på startsidan mest effektiv. Om du frågar om något och vill att någon speciell person skall svara - använd taggfunktionen - skriv ett @ - direkt följt av de tre första bokstäverna i personens nick så får du upp en lista att välja ifrån. Då får personen ifråga reda på att någon har taggat hen. Citerar du någon så får också den personen veta att hen är citerad som i detta fall Det verkar vara en av de snällaste damseller du har - den med ett gult fält på halva kroppen. Den som står och trycker - äter den ordentligt? Det är lite svårt det här med utmobbning eftersom det ibland brukar ha att göra med hur mycket fisk du har i karet. Ju fler fisk - normalt mindre risk för utmobbning. Om den verkar frisk och välmående ändå - låt den vara just för tillfället - visar den sjukdomssymptom så skall den bort. Vilka koraller du har är lite svårt att avgöra - speciellt den stora gröna. Ser iofs ut som en "green hairy mushroom" och inte ut som en Euphyllia. Euphyllia (frogspawn) är en hårdkorall och har kalkskelett vilken skivorna inte har. Det ser inte - vad jag ser - att det finns knappar. Tror du ändå du har knappar så ta ett bättre foto av dem så det går att avgöra vilken sort. Däremot ser det ut som du har Xenia - de vita "blommorna" i mitten. Skivorna (om det gröna är det) kommer att växa bra - en del tycker de är en pest - dock inte jag. Mitt akvarium har hela den ena sidan dominerad av sådana skivor - se bild. De riktigt lysande gröna är en typ av grön stjärnpolyp eller snarare en grön briarum. Som Martin skrev - ditt ljus kommer att räcka till det mesta. Mitt har liknande ljus PS armatur - i alla fall förnärvarande. Bra ljus - men förj-g mjukvara Än en gång - Välkommen MVH Lasse

Läs gärna den här tråden MVH Lasse

Vilken dimension på rören?. Om du bara använder det då och då och tar bort grejen mellan rengöringarna spelar materialet liten roll - men undvik koppar och zink MVH Lasse

Nu doserar jag ett preparat från Brightwell - sponge Excell. De säger att det är bra för både svampdjur och gastropoder. (snäckor bland annat). Detta kan stämma bra med mina iakttagelser då jag märkt en bra överlevnad och bra tillväxt på mina snäckor i detta kar. Salifert mäter SiO2 tror jag. Jag försöker nu ligga kring 0.3 ppm och svampdjuren är på framgång just nu. MVH Lasse

Det fins RGBA också - en amber. Det kan vara lösningen för din upplevelse men då kör man den svagt (i min värld) så den inte bländar. MVH Lasse

Kan mycket väl vara ett bra foder men jag skulle föredra en levande dynamisk bakterie matare som växer till på det som finns i karet. Vet hur jag skall göra. Ett automatiskt zeolitfilter (automatisk backspolning) som matas med låg andel DOC - får växa till under X timmar med lite cirkulation och sedan backspolning. Har en handriven variant - ett svampfilter i returfacket. Kramas en gång om dagen - ut i tanken. Alla försöker göra så rent och fritt som möjligt - jag strävar mer åt det skitiga hållet. MVH Lasse

Var inte det - för mycket var inte bra heller - förlorade nästan all stora svampdjur. Nu när jag gåt ner från 20 ppm till ca 0,3 ppm som Si så kommer de tillbaka. Nu använder jag ett preparat för Si. MVH Lasse

Du har fattat ungefär hur jag tänker. Men med Mitras RGB led så tror jag att de inte är så hemsk starka - beteckningen är Cree CLX6D. Vad jag ser på Cree så körs dessa kring 20 - 40 mA. Jag tror att de är med mest för att skapa just den här RGB känslan av vitt ljus. Om vi ser till deras deep actinic modul ut så här: 1 semileds hyperviolett - 425 nm, 1 Osram oslon ssl deep blue 450 nm, 1 cree xlamp royal blue 455 nm 1cree xlamp white 7750 K 4 st Cree LLX6D varav då en röd, en grön och en blå led finns i varje enhet, färgerna styrbara var för sej. En modul drar ca 7 watt på max. Jag har beställ 2 st Deep actinic 120, 1 actinic 120 och en ocean blue 110 Actinic har med en 6500 K också - saknar osramleden, Ocean blue saknar semiled hyperviolett och har en 4500 K. Jag valde att ta med 6500 och 4500 K (sammanlagt 22 resp 10 st) för att ha handlingskraft och att kunna köra lite över 700 nm också (6500 och 4500 har med både 660 och upp till 730) när jag inte tittar på burken. Vet inte om jag kommer att köra dessa hårt eller inte - vi får se när belysningen kommer på plats. Din uppställning får för mycket rött och grönt - jag antar det är LED som körs på 350 - 700 mA. Jag tror inte det går att göra något vettigt med RGB tekniken när du kör multichips utan det är nog om du skall köra diskreta LED som du skulle kunna koppla in några RGB Vänta lite tills jag provat dessa Mitra - du hittar lite här MVH Lasse

Triton rekommenderar det bland annat. Ursäkta att jag uttryckte mig svagt MVH Lasse

Första testen jag körde med mitt nya akvarium var på 0,170 ppm. hade inga direkta problem det var den 14/10 - 2016. drygt 2 månader efter hade jag ca 0,016. Efter detta har det varierat mellan 0,015 och 0 (7 mätningar) Vad jag gjorde i oktober 2016 var att jag bytte ett tag till järnbaserat och sedan har jag kört en kombo. Sista värdet var 0 och då hade jag tagit ut all fosfatfällning ca 1 månad innan. Jag kör triton Alu99 som du (när jag behöver - just nu adderar jag fosfat på daglig basis. MVH Lasse

Hej Är du ute efter kylflänsar till vettigt pris så har jag fortfarande kvar av dessa Vad gäller sammansättningen av belysningen så skulle jag definitivt ändra sammansättningen av de vita och istället satsa på 6500 och 8000 K (helst ändå högre K). Jag skulle också skippa cyan. Ta mer grönt och även rött. Jag har länge kört en PS ramp utan vita LED över huvud taget och är väldigt nöjd med den - framförallt att de fluorescerande färgerna kommer fram utan att köra tokblått. Fiskarnas färger kommer också fram. Jag kommer nu gå över till Mitras Ledbar 2 istället. Deras LED kombinationer är IMO rätt bra och ger ett vitt intryck även med deras deep actinic (som bara innehåller 8000 K som vita) Problemet med att förse ert akvarium med gröna och röda våglängder med hjälp av vita LED (och då lågKelvin som 3500 K) är att det dödar eran möjlighet att se de fluorescerande totalt om ni vill ha ett vitt ljus. Min uppställning nu kommer att ha följande sammansättning 172 st röda 622 nm (hade velat ha 660 nm men det görs inte med dem), 172 st gröna 530 nm, 172 st blå 472 nm, 33 st hyperviolett 425 nm, 44 st royal blue 455 nm, 44 st 7750 K, 22 st 650 K, 10 st 4400 K samt 11 st deep blue 450 nm. De röda, gröna och blå 472 nm sitter i ett RGB chip. Det här är en kombination som skall dra ca 300 w som mest. Varje LED körs troligtvis inte på högre än 350 mA även om det är 3 watts LED. Varför man gör så här är att antal lumen per insatt watt som tas ut blir maxad - för de vita räknar man med 150 lumen per watt vid 350 mA och då drar de bara 1 watt. livslängden blir bättre också. det bra med dessa lightbars är att de är helt passiva - bara övervakade av en temperaturkontroller som dimmar ner när de blir för varma MVH Lasse

Ja - jag vet Jasså du vill veta hur? Starta GCC - logga in - du får upp General. Starta ögona - rikta in dem mot övre delen av rutan - skela ner lite till höger och avmarkera rutan Key sound Lätt som en plätt MVH Lasse

De flesta högre djur inklusive coraller har ett visst skydd för fria syreradikaler - sk antoxidanter. Peroxid finns mycket i naturliga kretslopp. Orsaken till att man låter ozon gå in i skummaren är att man optimerar lösligheten i vattnet. När sedan 03 sönderfaller till en syreatom och en syrgasmolekyl - det är då den kemiska oxideringen händer. MVH Lasse

Lite kraft utdelas här också Man behöver den ibland MVH Lasse

Effekten av oxydatorer är inte bara att syrehalten ökar - det är en bieffekt. Den dödande effekten är att det bildas en massa aktiva syreradikaler när den delen av H2O2 som inte blir syrgas direkt sönderdelas ute i akvariet. Effekten är kemisk oxidering såsom med klor och ozon. MVH Lasse