remne

Nej. Helt två skilda saker.

Det finns sjukt många trådar som beskriver exakt det du pratar om. Kika runt i forumet lite, så kommer du hitta svar på en gång.

Janne868: Exakt . Hur man än gör så kommer man nog bli nöjd med resultatet. Lasse: jag hoppas du kommer slänga upp drösvis med bilder. Ska bli intressant att se hur bygget blir! Är väldigt nyfiken på dessa "billiga" 30w LEDs, hur dom presterar...

Jani: Petigmannen som ska märka ord ;D Ja, därav ordet NÄSTAN.. Tycker dock Cree led'en har bättre kurva än den leden jag kikade på - dock anser jag personligen ändå att belasta 70% mindre än vad som går är ovettigt :-) tycker inte det är värt att tappa så pass mycket ljus..

Om du kan bygga lite elektronik själv, så är smidigaste sättet att fixa till en PWM för mean well drivaren är en 555-timerkrets, tex : http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html (googla på "555 pwm schematic" eller dylikt) Enligt databladet på mean well skall PWM'en ha 0-10v, dvs bör du mata 555 kretsen med 10v. Plocka bort MOSFET'en (Q1) och koppla in "ledning" 1 på schemat till din mean well pwm-ingång. Jag skulle även öka frekvensen en aning, till runt 1khz åtminstone. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-042-65&toc=19541 Där köper du en sådan. Jag skulle uppskatta att en "pwm-dimmer"'s totalkostnad landar på runt 30spänn (555 + passiva komponenter).

Lasse: Jag tycker du ska ta en titt på en HP-leds datablad, på grafen "Relative Luminous Flux vs. Forward Current". Man tappar väldigt mycket ljusstyrka på att mata LED'en med ~30% mindre ström än vad den klarar. Självklart ska man inte maxa ut LED'en, men jag vet inte om jag håller med om jani och janne86 att 700mA är vettigt för en led som är tillverkad att fungera i 1000mA. Det är ju som att dimmra ner en T5-armatur till 70% nästan :-), (det är nästan ett linjärt förhållande mellan ljusstyrka och ström). Antar man får göra ett uppvägande på ljusstyrka vs livslängd. Temperaturen är ju väldigt avgörande för LED'ens ljusstyrka (och livslängd) också. Se under grafen "Relative Light Output vs. Junction Temperature". Jag skulle personligen satsa på att försöka kyla mer än att dra ner på strömmen.

Jag tänkte precis föreslå att kika efter LED-drivare på Ebay - men ser att du redan är där och letar. Kan annars rekommendera "buckpuck" från Elfa. Kostar dock en slant - men dom gör jobbet. Angående att driva den LED'en med en DC-adapter som presterar 1A i 12volt skulle helt klart fungera, MEN, den skulle då max-belastas kontinuerligt vid drift, vilket sannolikt skulle bränna ut den rätt fort. En vanlig "billig" DC-batterieleminator klarar sällan 100% kontinuerlig drift under längre förhållanden, men du kan ju alltid testa med en sådan för att experimentera. Det är bara att hoppas att inget dåligt händer när den tillslut ger upp (tänker främst på att den släpper ifrån sig något över spec och dödar LED'en) :-)

Det skulle fungera, men du skulle ju tappa massor ljus på att driva den med lägre ström än vad LED'en klarar - känns lite "oeffektivt" :-)

Bästa drivningen för högeffekts LED är att konstruera en step-down (buck, eller step-up/boost beroende på hur man vill mata allting..) konverter som är strömbegränsad. Då får man ut högst effektivitet (på omvandlingen) och utnyttjar LED'en så pass bra det går, gällande både ljusstyrka samt hållbarhet över tid. Som jag skrev i en tidigare post, lite mellan raderna, så är problemet med dessa högeffekts-leds att komma upp i tillräckligt hög spänning, eftersom en led har framspänning som behöver "kompenseras".

http://www.cree.com/products/pdf/xlamp7090xr-e.pdf , kanske är rätt t.ex? cree.com är ju ett bra ställe att börja leta på hur som Tänk på framspänningen (Forward Voltage, vf) måste överskrida den spänning som du matar med. Förslagsvis så har 700mA LED'en från databladet ovan ett Vf = 3.5v. tex. 13 LEDs (i serie) á 3.5v = 45.5v. Dvs, din strömkälla måste ge ut minst 46volt samt vara konstantströmsbegränsad för max 700mA. Kolla även på "Thermal Resistans, C/W", och beräkna så din kylfläns klarar av att transportera tillräckligt med värme.

Martin84: du kan använda 4e pumpen till att plocka bort saltvatten.

POPOV: vad för RF moduler använder du?

Det finns fästen idag som har silikondämpare mellan själva foten mot glaset och armen som håller i pumpen, som gör otrolig skillnad på vibrationsljud. Om jag inte minns fel så har bioted sådana.

Korallfisken i lkpg tar tusingen för en 'medium' sådan.

Synd det är fredag samt att det är i Motala. Jag är alldeles för slapp för att orka ta mig dit :-) Vore skoj att se lite bilder dock, saltbiff, om du orkar! Edit; oj, var visst imorgon (lör). Tyvärr är jag fullbokad då också

Han som gjorde mitt kar (någon från sthlmstrakten via Korallfisken i lkpg) sa också att optiwhite-glaset är väldigt repkänsligt. Jag har dock inte fått någon repa än..

Tack för ikväll! Det var riktigt trevligt, skoj föredrag och trevlig pratstund.. Och inget slår ju 'salta willes' auktion som vanligt :-) Ser fram emot nästa tillfälle!

Om din durso är underdimensionerad så kommer du antagligen få hävert - och då tappar du, som du säger, 'sync'. Den kommer antagligen suga mer än vad din retur kan pumpa upp - och du får obalans.. vilket antagligen kommer resultera i massor 'sugljud'. Som jag ser det, så skulle jag satsa på att borra ett till hål (akut, restvatten som häverten inte orkar svälja), och försöka få till hävert i din nuvarande durso istället (stryp lite av flödet med en kran, för att optimera din hävert).

En del brukar dra returen inne i ytavrinningsröret (just för att slippa rör/slang utanför karet).. 32mm är ju rätt stort och beroende på din returpump (flöde, och om du vågar.. ;-)) så kan du ju kanske tex ta ett 20mm rör som retur inne i 32mm-röret? Problemet att 'bara' ha 1 hål för ytavrinning är att man inte har något akutrör utifall något sätter sig fast i primära ytavrinningsröret så det flödar över. 3cm från kanten är inom gränsen. Såvitt jag vet brukar man ha 3cm som tumregel som minsta avstånd.

Mano: Stod det något om att man bör plocka ut / minska mängden pellets vid bakterieblomning ?

Kan meddela att även jag har fått bakterieblomning i karet. Startade med biopellets för några dagar sedan. Verkar vara mer vanligt än man kan tro :-)

Jag och sambon kommer, men vi har inte mycket auktionsgodis (relativt nystartat kar).. hoppas däremot på att ev köpa någon fragg om tillfälle ges :-)

DALI är ett digitalt seriellt protokoll. Dvs, 1or och 0or skickas på 2st linor. Och dali är inget nytt- funnits länge, men det används mestadels i större komplex där man vill centralstyra en massa ballaster/rör (tex i företagsbyggnader och höghus etc..)

Jasså, det blev lite knappar? Hur stor mängd köpte du? ;O För kylning skulle du ju kunna fixa någon slags alu/kopparbit som karet får stå på, och montera ett peltierelement i botten? Kanske inte mest effektiva - men kanske räcker för att hålla det i någorlunda temperatur?