ramq

Angående länken till bildena - Det verkar vara bra tryck i dioderna så jag tvekar inte alls på att detta är en finfin armatur. 220 Lumen på ett avstånd av 1" är bra, men jag undrar om dom använder 1W eller 3W LED? Oviktigt egentligen, men dom allra senaste LED-typerna har betydligt högre Lumen/Watt output och syns i slutändan på din elräkning.

Alldeles oavsett tror jag att du kommer finna KR92:an imponerande i funktioner, medan Giesemann armaturen är "bara en vanlig lampa" i jämförelse. Det går kanske att räkna hem en del på elräkningen också, men har inte riktigt tid för det just nu...

Definitivt Eco-lamp.

http://www.reefbuilders.com/2009/08/27/eco-lamp-led-kr92-snapped-camera/

Jag fyller på med lite fakta jag hittat på nätet:

Disadvantages:

• Blue Hazard: There is increasing concern that blue LEDs and cool-white LEDs are now capable of exceeding safe limits of the so-called blue-light hazard as defined in eye safety specifications such as ANSI/IESNA RP-27.1-05: Recommended Practice for Photobiological Safety for Lamp and Lamp Systems.[57][58]
  
• Blue pollution: Because cool-white LEDs (i.e., LEDs with high color temperature) emit much more blue light than conventional outdoor light sources such as high-pressure sodium lamps, the strong wavelength dependence of Rayleigh scattering means that cool-white LEDs can cause more light pollution than other light sources. It is therefore very important that cool-white LEDs are fully shielded when used outdoors. Compared to low-pressure sodium lamps, which emit at 589.3 nm, the 460 nm emission spike of cool-white and blue LEDs is scattered about 2.7 times more by the Earth's atmosphere. Cool-white LEDs should not be used for outdoor lighting near astronomical observatories.
  

Mer om "blue hazard" effekten:

http://en.wikipedia.org/wiki/Blue-light_hazard

Sedan undrar säkert många om hur effektiviteten är i dessa High Power LEDs. Olika jämförelser mellan ljuskällor brukar man prata om Lumen och Lumen/Watt när det gäller effektivitet. Tänk såhär;

En Xenon billampa, som ju tillhör en av dom effektivaste ljuskällorna vi har i våra fordon, har en effektivitet på 25 Lumen/Watt. Med en lampa på 55W så avger den knappt 1400 Lumen.

Ett 9W lysrör ligger på 60 Lumen/Watt medan typiska T5-rör vi har i våra akvarium ligger på kring 50-65 Lumen/Watt.

Metallhalogen är väldigt olika, från 50 Lumen/Watt för 50W ända upp till 125 Lumen/Watt för 1000W. För att göra det enkelt och dra ett snitt kan vi säga någonstans mittemellan på effekten och det blir nånstans kring 60-70 Lumen/Watt.

LEDs ligger allt mellan 10-90 Lumen/Watt beroende på typ av diod och dess effektivitet. (Cree har LEDs som sträcker sig uppåt 95 Lumen/Watt!)

Här finns en intressant länk om "luminous efficiency":

http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy

För er som följt tidigare trådar om LEDs tidigare här på SVG så har bland annat acuario använt sig av LED-rör som direkt ersättare för T8-rör. Dessa 60cm rör ligger på en lumen output på c:a 1000 Lumen, medan en 24W T5:a ligger på ~1600 Lumen.

Enbart 1st Cree XR-E Q5 LED ligger på ~200 Lumen - på en yta av 16mm. Det ni!

Vortech helt klart.

När vi ändå är inne på ämnet; någon som hittat en källa till Vortech MP10 i Sverige?

2st LumenArc III reflektorer och 2x250W eller till och med 2x400W tillsammans med ReefLux 10k lampor och du är i hamn. Inget behov av T5:or som komplement till den kombinationen.

Lampan hittar du hos välsorterade saltbutiker, typ Triton Akvarium eller Bioted Marin.

Manne; du har alldeles rätt i att CoralVue förespråkar elektroniska ballaster till dessa, men det är egentligen riktat till jänkarna som har lite annorlunda tändanordningar än vad vi har. För att inte skada lampan med deras ibland lite märkliga tänddon så skriver (eller åtminstånde skrev) dom så.

Jag har själv kört med magnetisk och det är inga som helst problem. Har en kompis som har kört i 2+ år med magnetiska på sina ReefLux 12k och likadant där...

Klart som korvspad att dom gör bästa spektralfördelningen med elektroniska, men det är absolut inget krav.

Det är så det fungerar.

ReefLux 10k, helt klart.

Ahaaa. Tack för rättelsen. :-)

Snyggt av dom att skicka märkespryttlar!

Akvariets bottenskiva är nu monterad. Den här gången har alla försiktighetsåtgärder vidtagits ifall nu bänken och/eller golvet är ojämnt åt något håll. Det blev en 8mm skiva istället för tidigare 6mm, så förhoppningsvis medför detta ytterligare hållfasthet.

Hörnfogen och överrinningskammaren limmades tidigt igår kväll så det ska få stå några dagar eller en vecka för att verkligen härda ordentligt innan det blir vattenprov.

Ser verkligen fram emot att få fylla upp burken nu, även om jag vet att det är låååång väg kvar. Rördragning ska fixas och jag ska även se över belysningen. Visserligen har jag en T5-armatur som är redo att kopplas in, men jag har ett ess i rockärmen som jag är rätt nyfiken på att prova...

En liten kort statusuppdatering:

Det rullar på. Hajjarna blev inte långlivade även om äggen kläcktes. Drakar har vi haft en vända där en av dom dog av sjukdom och en muräna har fått gästa oss en längre tid. Där misstänker vi att hajjarna dog av matproblem då dom var mest nattaktiva. :-(

Själv har jag haft väldigt lite tid över till att pyssla om karet i den utsträckning som jag hade velat och det mest alldagliga har fått skötas av ägarna. Det blir förhoppningsvis ändring på det framöver.

Just nu har vi halvt invasion av en brun alg som jag misstänker kommer av dålig osmos. Silikatfiltret "ser" OK ut, men jag tycker det ser ut som det är frågan om någon kiselalg att döma av färgen.

Jag har spanat på den där några gånger, men då jag inte har större tank än den jag har så uteblir den. Pumpen ser ut att vara en Aquabee-kopia och kan med stor sannorlikhet bytas ut rakt av mot något mer exotiskt märke. Vem vet, kanske en PSK2500 skulle fungera? :-)

Jag är nästan 100% säker, men jag tror att jag läst hos någon säljare att den där är en utgående modell till förmån för BAC6A, som ju ser nästan likadan ut. Fint kopierat av dom också att ha en bubble plate som dom flesta moderna skummare har.

För er som är nyfiken på Bubble Magus så har dom också en intern nanoskummare som heter BMQQ som ser rätt OK ut. Ersätta den med en "riktig" Maxijet och kanske Deltecs nålhjul så skulle den säkert fungera finfint.

Tunze Osmolator är en bra manick som jag själv har goda erfarenheter av.

Men jäkla bra sortiment på deras hemsida. Endel saker jag letat å letat å letat efter inom EU, så man kan beställa snabbt å smidigt. Kanonsida Christer!!

Michael Mrutzek är inte bara en legend inom hobbyn, han har även ett jättefint inventarie i sin webshop. Har beställt från honom några gånger och han tar sitt jobb på yttersta allvar! Snabbt, enkelt och lätt att kommunicera med - så ska en webshop vara.

Tips är att dina macros lär nog vika hädan när du börjar med zeoliter och/eller kolkälla. ;-)

Håller med Wrang - vi vill ha en update!

Det är grupper om 20st, så det blir i den multipeln.

Jag har visserligen bara hört mig för om det går, men jag vet inte hur stort lager han har.

Lite om avstånd mellan dioderna:

From reading the nanoreef thread (there are quite a few people w/ these up & running), best spacing is 2" apart if no optics & 2.5" w/ optics (center of LED to center). this is side to side spacing...front to back spacing can be stretched out to 3" or so from row to row & 3" or so from each glass edge. figure those dimensions & spacing to figure out how many LEDs you need for best coverage.

Apropå ingenting alls...

Är det kanske funderingar på gruppköp av LEDs?

Jag får ju som sagt tag på 20st Royal Blue eller Cool White för 800:- inkl frakt från Hong Kong. För er som är intresserade så blir det ju bara tillägget för frakten från mitt ställe att lägga på, postens avgifter alltså.

Jag får hem min sändning med vita LEDs inom 1-2 veckor skulle jag tro, men dom är till för eget bruk i första hand för att se hur dom är paketerade osv.

Eftersom det är ivriga lyssnare så passar jag på att klistra in lite från mina egna anteckningar från Reef Central:

Cree bins their cool white XR-E with a two part bin code. One part indicates brightness, in terms of lumens/watt. That's the part most of us concentrate on. It's more or less a sequential number - Q2, Q3, Q4, Q5, then they jumped to R2. Each increasing bin gets a few more lumens per watt, which means more light in your tank for the same amount of electricity.

The R2's are extremely rare (hard to get) hence not many people in this thread have used them. If you look through the comments on that item on DX, you'll see that in the past, plenty of people have ordered them thinking they were in stock, only to wait months before getting them.

The second part of the bin code indicates a color code. "cool white" is a generic label; they further designate color by a two letter code. Cree calls this the "chromacity or dominant wavelength group."

WG is by far the most common, though a few vendors are selling WC. WG is spot in the middle of the range. It's interesting that ledsupply.com does NOT tell us the color bin, but they do tell us the kit number, which means we can look up a list of color bins it *could* be. The list happens to be WC, WD, WF, and WG. These are all OK and pretty close to eachother. FWIW, despite being labeled as "cool white" they are all pretty warm compared to the stuff we are used to in the reefkeeping hobby, which is likely the reason why so many of these LED builds are using a 1:1 ratio of "cool white" to blue.

50/50 blue/white will give you a 10K look. That is what I have at the moment. I want mine bluer, so I'm going to change it to 2/3 RB and 1/3 CW. I have dimmers, but I don't want to turn the white down, since I have SPS near the bottom.

edit: In general, if your LEDs are two inches apart, use 60 degree optics to achieve 150W MH power, and 40 optics if you want 250W MH intensity.

For ANY driver, you need to know two things to figure out how many LEDs the driver can handle:

1) The forward voltage of the LED(s) you are using. This is published in the datasheets for the various LEDs. It increases as current increases, so when you look it up, you need to know the current you will be running. Assuming you are using Cree XR-E LEDs at 1000mA, the forward voltage is 3.7.

2) The maximum number of volts the driver can produce. This is also usually in the datasheets, but you need to be sure you are interpreting the specs correctly.

Once you have this info, you just multiply the LED forward voltage by the number of LEDs you want, then check to make sure it's under the max for the driver. Or, to find the max number of LEDs for a driver, divide it's max voltage by your LED's forward voltage. For example, the ELN 60-48 is a 60 watt driver that has a max output voltage of 48v. If you are driving XR-E's at 1000mA, that's 3.7V each. If you divide 48v by 3.7, you get 12.97, so running 12 of these LEDs on these drivers really should be the max.

Some other drivers can be powered from DC, over a wide range of supply voltages (for instance, the buckpucks many are using.) Typically, rather than specifying a max output voltage, these types of driver specify a head required by the driver - for the buckpucks, the supply must be 2 volts more than the output voltage.

I find it easier to think in terms of watts than amps, but you can roughly convert given a voltage.

Taking your example of 50 LEDs, assuming we're taking Creed XR-E (the standard choice in this thread) driven at 1000mA (the max, and pretty much the default choice), then each LED is seeing 1000mA of current at 3.7 volts. That's 3.7 watts each. For 50 such LEDs, you'll have 185 watts. If we assume the driver(s) being used are 80% efficient (reasonable, but probably on the worst-case end of the spectrum) then the whole rig will be consuming about 230 watts.

On a wall outlet, that's about 2 amps.

Trying to compare LEDs to other types of lighting watt for watt is tricky because there really isn't a track record yet, but it "seems" as if LED are in the range of half the wattage for an equivalent result compared to T5HO or MH. So if you are running your tank on 432 watts of T5, you could probably get similar results from 200 - 300 watts of LED, assuming a really good design.

Besides the high efficiency of LED (in pure terms of output per watt), the output is also in a much more desireable format - in a pretty narrow viewing angle, which means ALL of the light is going more or less "straight down" into our tanks. Especially with optics, which are less lossy than a reflector. Compare that to a T5 or MH lamp, which gives off light in ALL directions. Even with the best reflector design, there's still going to be more losses than with an LED.

The vast majority of folks in this thread are using Cree XR-E or Luxeon Rebels in the "cool white" color, mixed about 50/50% with blue or royal blues. The "cool white" LEDs are rated in the range of 6500k, and the blues and royal blues peak right around what we normally see in actinic reef lighting. So this combo is pretty close to other forms of reef lighting.

I would not try to think of it in terms of kelvin color, since LEDs produce a spectrum that's much different than other types of reef lighting, so trying to compare based on a single (subjective) number might be misleading.

The sort of LED drivers we are all using are constant current AC - DC or DC - DC switching regulators. They have circuitry inside them that basically monitors the current on the output side of the driver, and then makes tiny adjustments to the voltage to keep the current at some predetermined setpoint.

So, if you take a driver like the 60-48 mean well, for example, it can be set for 0 - 1.3A current. Let's assume you are running it at 1A (1000mA) since that is a typical max for the LEDs people are using. When you plug that driver in, it creates a voltage across it's output (i.e. your string of LEDs) and then basically lets that voltage grow (almost instantly) until current hits 1A. Then, a solid state switch inside the device turns on and off rapidly to keep the current at that point, by limiting the voltage. The switching frequency is usually in the ~100kHz range, and there are components inside the driver to smooth the switching action, such that the LEDs see only a small ripple in the current, and it's faster than our eyes can detect.

So, the driver will vary the voltage on the output until it's set current is reached. The voltage it needs to reach in order to hit that point is the sum of the forward voltages of all the (series) LEDs it is driving. So, if you have 3 LEDs at 3V each, that 60w driver will hold the voltage at 9V, and the current will be 1A. Thus, you will only be getting 9 watts out of your 60W driver. Or, you could put 16 of those same LEDs on that driver, and you'd be getting 48V at 1A out of it, which is 48W.

If you haven't caught on yet, LEDs and LED drivers are typically far more flexible than other lighting we use in the reef keeping world. If you have an M58 HID ballast (better known in this hobby as a 250W MH ballast), you can pretty much ONLY put matching, 250W bulbs of a certain type on it. In contrast, if you use this "60 watt" mean well driver, you can power a huge range of different LED configurations, as long as the max voltage isn't above 48, and the max current isn't above 1.3A.

Jag tror inte att du kommer undan billigare, faktiskt. Kollade med honom hur mycket frakten på den där "Medium 2 Foot Plus" blev och kapade man dom på mitten så kan han skicka med en s.k. "flat rate international" box och det blev $42 i frakt.

Känns "sådär", faktiskt, men jag har inte hittat någon annan leverantör...

Känns lite trist att tala inför tyst publik, men här är en kille på Reef Central som fått rätt bra snits på sitt nano-kar och som dessutom kan visa upp en väldigt fin LED-lösning!

http://reefcentral.com/forums/showthread.php?s=&threadid=1658978

Happ. Hittar absolut inga kylflänsar av större dimension i Sveriges närhets, så det blir att bita i det sura äpplet och ta från USA om det ska till med en stor heltäckande modell.

Har precis fått svar från min kontakt med Cree LEDs och han kunde erbjuda Royal Blue till samma pris. Tyvärr tillåter inte ekonomin denna månad, så jag får som vanligt vänta...

Saken med MH är att du får mycket ljus på relativt liten yta, vilken kan vara en nackdel med breda kar. I ditt fall handlar det bara om 45cm och det blir ett mindre problem. T5:s styrka/svaghet blir det omvända, du fördelar ljuset på större yta och minskar skuggor under koraller och stenar, men kräver flera rör i bredd för att erbjuda tillräckligt med ljus.

Vad jag menar är; det är oavsett om du kör 70W, 150W, 250W eller till och med 400W MH - dom tar samma bredd i anspråk. Klar fördel i ditt läge.

Jag hade köpt på mig 3st LumenArc III reflektorer för att sprida ljuset bättre och "mini" versionen klarar dina krav då dom är 39x39cm.

Ett tips från en med erfarenhet; kar med djup på 80cm når du verkligen inte botten med - och jag är 190cm lång individ. 70cm, ja då går det på gränsen.

60cm, ja där är rimligtvis brytpunkten för vad som är anständigt att kunna jobba med, medan 50cm är helt OK. (Givetvis utifrån min egen armlängd, förstås)

Har du mätt reflektorerna, bredden alltså? För i såna fall så är det det enda hindret för hur många rör du kan stoppa in där.