ramq

Det finns en tysk site som har någorlunda billiga drivers för 5-8st 3W LEDs:

http://www.led-tech.de/en/LED-Controlling/Constant-Current-Power-Supply/Power-Supply-for-5-8x-3W-LEDs--230V--LT-1282_118_119.html

Med 700mA strömbegränsning kör man ~175 lumen/LED, så närmare 900 lumen för det lilla nanokaret? :-)

Verkar vara lite klent med någon strömbegränsning i den där. Dundra ut med 5A på sin slinga kan vara lite vådligt och det gäller att koppla dioderna rätt för att fördela den mängden ström.

Dioderna (Cree Q5) drivs som max med 1A (1000mA) och således behöver du 5 strängar med LEDs för att nå upp till 5A. Skulle en sträng slockna, ja då har du 5A fördelat på enbart 4 strängar och du får 1.25A (1250mA) på resterande dioder... *poff*

Vad jag vet finns det inga drivers med DALI-styrning.

Vidare har jag utan att ens provat mitt drivdon ansett det vara en smula för dyrt för min anläggning. Börjar summera på mina tänkta 60-talet LEDs och det innebär att jag behöver 5st ytterligare Hong Kong drivers om jag ska köra hela anläggningen. Det blir kostsamt när dom gick loss på ~400:-/st (inkl frakt).

Alternativ #2 är Meanwell ELN-60-48P som jag fått pris på från staterna på $43.99/st. Vem vet vad frakten blir, men det är från www.rapidled.com, så det går nog att klämma med ett par LEDs i den beställningen om det blir bra mängdrabatter. Har redan idag ett pris på 800:- för 20st Royal Blue från Hong Kong, men jag har inte fått min första batch med Cool White ännu, så jag vet inte vad dom går för ännu.

Fördelen med ELN-60-48P är att den är närmare dubbla effekten motför min nuvarande 35W driver, så jag kommer att kunna driva 20st LEDs med den motför bara 10st med den andra drivern. Den har dimmer-funktion också, men via PWM-kontroll och inte 0-10V som moderna T5-ballaster har som också finns i t.ex Profilux och andra.

(Hong Kong drivern har 0-5V styrning så den är enkel att dimmra med en voltdelare och vanlig 0-10V styrning.)

Jag har fått tag på enkel potstyrning med en 555 Timer + LM317 på nano-reef.com och det är en enkel sak att bygga ihop. Nackdelen är att jag inte med några som helst enkla medel kan få ihop 0-10V dimmer styrning från Profilux mot PWM kontroller delen i drivern.

Enklast är att på en gång få tag på en Meanwell ELN-60-48D, som redan från början har 0-10V dimmer styrning, men det verkar vara svårt att få tag på den? Någon som har några ledtrådar nånstans på någon webshop?

Den skulle koppla sig direkt mot Profilux eller annan 0-10V källa och det är enkelt att bygga en krets med vridpot mot den för manuell styrning.

Dom som kör vodkametoden kör ofta utan bakterietillsatser, likaså socker och andra kolkällor. Däremot så tillför man "rätt" bakterier redan från början med exempelvis ZEObak och samtidigt ger dom en livsförutsättning med kolkällan, som naturligtvis har provats ut. Självklart finns det redan olika mängder av olika bakterier redan i akvariet som dom här behöver konkurrera med, så en viss mängd kommer att dö ut rätt fort ändå.

Det är det som är det fina med zeolith-reaktorn där du matar in bakterierna med fördel rakt in i en "nypumpad" reaktor där bakterierna direkt får en bra chans till groyta. Kolkällan kommer som ett smörgåsbord levererat direkt och man får då ett försök till koncentrerad bakteriestam i sin zeolith-reaktor.

Klipper in lite text från nano-reef.com:

You could light a 55g with about 60 LEDs (20x3) and 60 degree lenses. This will get you equivalent to about a 2x250W MH setup. Comparing power consumption, you are looking at ~222W vs. 500W. With an average of 10 hours of light per day at $0.15 per KWH, you are looking at $121.55 vs. $273.75 to run them for a year. Next, you will save $120-$200 per year on bulb replacements. You also potentially save on not running a chiller in both energy costs and the cost of the chiller itself. So even if you you don't factor in the chiller savings, you have potential costs to run the MH setup of $2273.75 for 10 years. The LED setup would cost $1215.50 to run over 10 years. Fixture costs can vary wildly depending on what you pick. You can go from the super cheap MH setups of about $300 to the high end $1000 setups. The LED fixture will cost about $750 to build, so you sit right in the middle of the MH fixture costs. The savings are there. It's not as dramatic as some companies drum it up to be, but when you factor in many of the features, it's still a great option.

Fanken också... allt nämnande om eBay (som jag är stamkund hos) och Vortech satte griller i huvet på mig! :-)

Jag förstog det inte som att det var fosfat att prata om?

Men resonerar man som du, Janne, ja då måste alla här på SVG köra kolkälla. Inte sant?

Adressen står klart och tydligt på hemsidan:

Friluftsvägen 5a

17240 Sundbyberg

Men där är det stopp. Verkar inte finnas telefonnummer mot den adressen i några populära telefonböcker på internet.

Det enda jag vet är att personen bakom firman (åtminstone 2007) heter/hette Viktor och då jag köpte för 2 år sedan betalade jag in till BG 5959-3269. Detta är publika uppgifter, så det borde du kunna ringa till någon bank och kolla vem som äger/ägde det bankgirot.

Acuario? Är du vid liv? ;-)

Jo dom har en del pryttlar som ser rätt intressant ut och priset är en klar fördel! Folk borta i staterna sägs vara nöjda med dom också.

Jag själv har kastat in handduken vad gäller sump så jag satsar på en extern skummare där skummarpumpen sitter nere i skåpet och tar in vatten via överrinningskammare i ena hörnet på akvariet. En Eheim 1250 är dessutom en av dom tystaste, så med ljudisolering och venturiventil på skummaren så räknar jag med tystnad.

Jag till och med köpte på mig en Deltec HLP4040 tänkt för cirkulation, men jag försöker blicka mot Vortech pumpar som sägs vara tysta streamers.

Håller med resten av kören här. Har du inget problem, så låt det vara.

Att vodka fungerar mot fosfater kan jag själv skriva under på, men som det har uppmärksammats på SVG så finns det ett fåtal kar där enbart vodka inte fungerar och man fått använda kombination med socker och/eller ättika. Trial-and-error...

Håller med Stig där faktiskt. För min del slutade det i att jag faktiskt skänkte bort den.

Det är dels frågan om andelen silver (om det är det eller ej kan jag inte uttala mig om), alltså värmeledande material, som brukar avgöra prestanda på dessa pastor. (pastor?)

Sedan gäller det hela tiden att applicera rätt mängd pasta på ytan och sedan att den smetas ut till rätt tjocklek och yta, utan bubblor, för att få bästa prestanda. Många missar detta och det blir dåligt resultat... fråga vilken die-hard overclocker som helst i den frågan.

Det är mycket riktigt så att oljorna kryper iväg, massan torkar, osv. 3W är inte stor effekt på den ytan, om man jämför med vad dom får utstå med motsvarande PC-processorer med 10-20x den effekten, om än på en större yta.

Substratet som dioden monteras på har en speciell platta i mitten under dioden som inte har förbindelse med kontaktbanorna. Skulle den vara genomgående (vilket jag inte tror) så finns heller inte chansen att den leder ström.

Det finns ett flertal som gjort precis såhär och ingen har råkat ut för det problemet.

Att en diod falerar i förtid får man väl räkna med, men vad som händer i detta skede är att den tar med sig hela slingan med dioder, antingen genom kortslutning eller icke-kontakt. I vilket fall som helst skulle man kunna råka ut för att en hel slinga med 8-10 dioder slocknar. Då vill man gärna kunna byta just den dioden...

Sedan en annan aspekt; du kanske inte är nöjd med din första uppsättning? Du kanske vill byta ut slinga för slinga över tiden med kanske mer högeffektiva dioder? Många scenarion och många lösningar.

Det är "kylpasta för datorer" jag menar.

En del använder epoxy varianten av ovanstånde för att slippa skruva fast dioderna, men vad händer när en LED går sönder och måste bytas? Ptja, då blir det genast jobbigt.

En topz doppad i T-röd borde väl fixa biffen för rengöring av lödytorna, inte sant?

Industriplast i sprayflaska? Något tips på märke eller typ?

Läget är lite grann följande:

Förutom att jag väntar på mina LEDs från Kina så försöker jag titta på linser - kostnad men framförallt storlek. Att beräkna vinkeln blir nästa frågetecken...

Vissa kör med linser och andra utan. Blir ett tufft val.

Tack för tipset, wrang! Ska komma ihåg detta till när det är dags.

Samma sak med lacken. Visst borde man väl kunna göra det? Lack är väl inte ledande?

Skruva fast, med kylpasta för värmeavledning. Blir några hål att borra + gänga...

Ljusintensiteten gäller inte riktigt här, men våglängden är verkligen mitt-i-prick för klorofyll-A.

Det är PCB-monterade ja. Tanken med stänkskyddet är för att skydda mot korrosionen från saltvattnet. Är detta ändå otillräckligt kommer jag nog att försöka "försegla" med silikon på utsatta ställen, men det känns lite slabbigt...

Hade... Malawi är ett avslutat kapitel i hobbyn för min del. :-)

Jag vill minnas att det var 25x25mm. Det var ett virrvarr av kors och grejjer och det var ställbara fötter på den, vilket är nästan ett måste.

Mitt 720L (200x60x60) med Malawis och en ansenling mängd kolsten var fördelat på 8st ben, vanlig akvarieställning.

Nu hänger jag inte med längre i vad som diskuteras men det verkar ju röra sig framåt iaf, skissen gjorde det lite enklare att förstå men allt runt omkring är som grekiska för mig känns det som.

Tänk såhär; lysdioder drivs av ström istället för spänning. För att lysdioden ska tändas så krävs en viss spänning för att den ska leda rätt mängd ström genom sig och således lysa. Om man kör med ett nätaggregat så måste man fördela mängden spänning så att ett visst antal dioder klarar att drivas. En diod på 3.5V kan t.ex testköras med 2st AA-batterier för att se att den fungerar...

När du börjar ha några stycken så vill du gärna ha något mer pålitligt som ger rätt mängd ström, nästan oavsett hur många lysdioder du hakar på. För detta har man antingen ett nätaggregat med "constant current", eller använder ett vanligt nätaggregat och en LED driver, typ "buck puck" eller liknande. Dessa två varianter garanterar att du driver ut som max 350mA, 700mA eller 1000mA, beroende på vad du väljer för typ av dioder och ser till att balansera denna ström genom att trixa upp spänningen tillräckligt mycket.

Med andra ord kan du t.ex ha en slinga på, säg, 10 lysdioder och ha en spänning på uppåt 35-40V för att driva dom, men du har alltid en garanterad ström på, säg, 700mA.

Klart mycket mer tillförlitligt än att sitta med nätaggregat och motstånd. Tänk bara tanken på om det blir kortslutning i någon diod? Poff... och du bränner upp resterande 9 dioder och genast har du kastat 500-600 spänn i havet p.g.a. att man var snål i från början.

Angående kylning, fungerar det inte med vattenkylning som man kan ha i datorer? kan ju iofs vara rent osäkert och väldigt plumpt men en tanke bara, eller små fläktar men då drar det ju mer el.

Lösningen med en stor kylfläns för värmefördelning verkar vara det dom flesta använder. Visst, det finns dom som kör med tunna monteringsplåtar och kan fortfarande driva sina LEDs, men antingen kör dom med låg ström (typ 350mA nånstans) eller så kör dom på med full strömstyrka och förkortar livslängden på lysdioderna. Livslängden på Cree's dioder är 50.000 timmar.

Nä jag kommer nog vara en tyst iaktagare i denna tråden, men fortsätt lägga ut era framsteg i tråden.

Bra med frågor och jag (och andra) kommer säkert att försöka förklara. Inte ens jag är någon stjärna på det här, men jag finner det tillräckligt intressant för att försöka mig på detta. Håll tummarna...

Är det bara Björn som bygger en ramp eller finns det fler som kommit en bit på väg?

Det finns åtminstonde 2st här på SVG som provat sig på LED-rör, som är direkta ersättare till T8-lysrören. Dessa innehåller lågeffekt lysdioder, men istället mängder av dom, för att uppnå c:a 1000 lumen på 60cm längd. Dom dioder jag tittar på är på 3W styck och har c:a 200 lumen per diod, och dom är inte större än 12mm i diameter. Det blir många lumen på en förhoppningsvis liten yta...

Det är många som har hört sig av till mig och velat handla lysdioder och jag vill inte gå ut med för mycket info innan jag provat min leverantör och ser vad prylarna går för. Så som svar på frågan så är det rätt stort intresse i frågan, men ännu så länge är dom flesta här på ritbordet ännu.

Har läst nånstans att Musslor är riktigt känsliga för ljus och funkar Cree´s för dessa vackra djur med?

Det finns rapporter från Reef Central att många som bytt till dessa LEDs har fått musslorna att stänga sig p.g.a. det starkare ljuset, men detta har berott på för snabb acklimatisering. När dom väl vant sig så har dom gått upp till full prakt.

vilka emittrar har du tänkt att använda eftersom du skall använda drivdon?

Cree XR-E Q5, "Cool white" och "Royal Blue".

Björn, jag har med viljes låtit bli att rita dit någon fläkt då jag är lite osäker på designen ännu så länge. 120mm fläkt kommer att hamna där, men den kommer att addera ytterligare på höjden så det blir kanske inte så mycket kvar för dioderna på undersidan. Kanske väljer jag att låta hela kylflänsen sitta en bit ner i profilen och sätta en hålplåt som lock med tillhörande fläkt. Detta för att få en bra estetisk design men med funktion.

Bilden är inte heller skalenlig och ta det inte för givet. Kylflänsen jag tänkt använda är 3,3cm i total höjd (inkl fenor), så det kommer att vara 5,6-3,3=2,3cm kvar för lysdiod + eventuell lins att ha sitt utrymme på.

Jag hade velat ha en lösning med ventilation över diodernas yta också, men det känns lite halvsvårt att få till och ändå ha ett stänkskydd. Idéer mottages varmt i den frågan.

Du väckte faktiskt en tanke där på att kanske montera fläktar på ena eller båda kortsidorna på rampen, naturligtvis blåsandes åt samma håll. Visserligen skulle detta se lite fult ut vid en första anblick, men kanske man skulle kunna få till en bra lösning på det med?

Det blir bra med två då dom kan harmonisera med varandra. Men känner du att det blir för mycket så är det ju bara att sälja en av dom...