ramq

Sådär. Nu är det en dimmbar LED-driver och 20st Cree Q5 'Cool White' LEDs på väg från Hong-Kong med bananbåten. Nu återstår det två saker; - Vettig kylning - Royal Blue LEDs Kylningen funderar jag på att göra en epa-lösning på (du vet, skabbigt ihopsvetsad traktor) med ett flertal kylflänsar, men bästa alternativet vore att få tag på någon svensk firma som kränger stooora vettiga kylflänsar a'la http://www.heatsinkusa.com Royal Blue dioder verkar lite svårare att få tag på till samma fenomenala pris jag hittade dom vita för (750:- inkl frakt), så det återstår en stor hög såna innan jag är på banan. Får kanske prova ett testskott med 8-10 dioder för att se vad effekten blir först...

Kolla upp med fastighetsägaren om du får sätta en krok i den bizarra lådan. Får du det så röstar jag definitivt för krockarna i taket, annars blir det att harva på med en mindre snygg hyll-lösning.

Najs plåtslageri! Är det egenhändigt snickrat eller har du anlitat någon? Själv har jag lite DIY-planer och skulle nog behöva något liknande.

Det finns många trådar som berör detta, så sök. Annars kommer jag med ett varningens finger; Tändspänningen i en MH-lampa är flera tusen volt och är minst sagt kännbart! Vidare finns det små egenheter som att dubbelfattade lampor saknar helt skydd för skadligt UV-ljus som lamporna skickar ut, vilket dom enkelfattade (skruvsockel, E40) lamporna däremot är berikade med. Bygger du om en "bygglampa" så finns skyddsglaset där redan från början. Själv konverterade jag en 500W halogen-armatur från Rusta (29:- eller vad den kostade) till en 70W metallhalogen, då lampan passade i sockeln. Till detta behövs ett drivdon med tändfunktion och ett elektroniskt sådant hittade jag på eBay i Tyskland för knappa 250 spänn. Lampan utöver det kostade några hundralappar, men sedan blev det aldrig av att jag använde den...

Själv kommer jag att handla en 0-700mA driver med dimmerfunktion (Vadj 0-5V) för att börja någonstans, för det är just 700mA dom flesta verkar köra på. (Men också för att jag har en innestående voucher på eBay som snart förfaller) Låter vettigt att balansera lumen-output med livslängd, även om man kan driva på med 1000mA på papperet.

55 x 28cm låter som ett 24-pack i mina öron, men prova gärna med flera efter att du fått igång den satsen LEDs. Det är dumt att förköpa sig om man inte provat förut. För alla som funderar på Rapid LED - tänk på eventuell tull+moms som då även innefattar frakten från staterna. Nu står inga fraktpriser, så det kan vara värt att kolla upp detta först. Själv så är jag glatt överraskad av priset på drivern och jag ser fram emot med spänning för deras dimmbara drivdon som "sägs komma framöver".

Jag hade i mjukisar rätt "fort", redan efter 1-2 veckor. Vet inte, men mjukisar brukar ofta tala om när dom är ledsna på vattnet och när dom trivs så är det rena ogräset faktiskt. Klipp några fraggar (typ en "arm") från någon polare och fäst med gummiband mot en mindre bit LS och se hur det ter sig. Börja den resa på sig och se välmående ut, ja då kan du börja med nästa test.

För er som är lite lata så finns det färdiga paket här: http://www.rapidled.com/

Jag räknar med att 35W räcker till ~10st 3W LEDs. Du begränsar strömmen till dom, till motsats motför "vanliga" lampor där du begränsar spänningen. Menar du våglängder så är jag osäker, men jag tror det är linjär verkan på dom, dvs att du får samma spektra oavsett intensitet. (Någon rätta mig om jag har fel) Titta tidigare i tråden så finner du en hel del läsvärt från Reef Central och även på nano-reef.com Tråden jag länkat till Reef Central har brutits 2ggr(!) pga alla inlägg, dvs nånstans kring 90-100 sidor läsning med c:a 10 inlägg per sida. Bara harva på. :-) Det tycker jag du ska göra, men det gäller att läsa på och förstå sig på denna ljusteknik då det är ett annat tänk rent el-mässigt motför vad man är van vid. T.ex. driver en del sina LEDs med bara "constant voltage" power supply med motstånd och det kan bli katastrof om en eller två lampor går sönder - då går dom andra på överström och brinner upp snabbare än man väntat sig. Med ett power supply med "constant current" på 700mA eller 1000mA riskerar man inte samma haveri. Där blir det rimligast att hela raden slocknar ifall tillräckligt många LEDs går sönder. Det är strömmen i LEDs som skapar ljuset.

Jag sneglar på två alternativ: * dimmbar LED-driver 35W 0-700mA * konstant LED-driver 36W 1000mA Cree's Q5 XR-E LEDs har max rating 1000mA, så dom klarar det. Min teori är att om jag kör LEDs i 700mA så förlorar jag ljusintensitet, men vinner på livslängden. Kör jag 1000mA så får jag absolut bästa tänkbara ljuset, men livslängden blir en aning kortare... åtminstonde i teorin. Skulle 1000mA ge så pass mycket mer att det är värt att inte välja dimming funktion? Hur hade ni gjort?

Acros (likväl som alla SPS) bör du vara lite försiktig med då dom är lite petig på vattenvärden. Samtidigt så finns det ypperliga förutsättningar för just såna när du har nytt och fräscht vatten med massor av Ca/Mg och mineraler. Det som skulle få dom att bli ledsen vore fosfaten, men samtidigt så har du en grön matta som skulle visa sig om du har det. Blir det ny LS så har du säkert bundet fosfat i stenen som du lär vilja laka ur innan du stoppar känsligare saker i karet.

Det gör dom, liksom resten av världen. Har faktiskt inte (ännu) stött på en tysk webshop som inte sägs vilja skicka internationellt...

Alldeles säkert inte, men vad spelar det för roll?

Annars finns det ju denna alldeles förträffliga påhängsmodellen av zeolith-filter: http://www.shop-016.de/HankBogey-p576h17s84-NEU-Zeolithfilter-Ha.html

I broschyren för K-Z produkter påvisar dom i princip på varje sida över preparaten att ingen av preparaten är "bunden" till deras ZEOvit-metod utan fungerar mycket väl till andra metoder.

Stämmer. I såna fall måste du komplettera med ett täckglas då dubbelfattade lampor saknar skyddsglas mot skadlig UV-strålning från lampan. Om du letar låga Watt på enkelfattade lampor så finns det 175 Watt som är hyffsat populärt borta i staterna. Du kan säkert få in dessa lampor via någon försäljare för CoralVues sortiment. Ser dock ingen anledning till att köra mindre än 250 Watt, egentligen...

Märker precis att detta måste vara en bugg som tar bort linefeeds emellan svarsrutan till att meddelandet postas. Prova själva och se resultatet.

Jag har märkt något som verkar lite mysko. Det är mest bara estetisk och hindrar inte funktionen på något sätt, men det är definitivt skillnad från "förra" versionen av forumet. När jag citerar någon och skriver direkt raden under blir det följande: Svarstext. Som ni ser så hamnar texten precis rakt under citatet. Ser i mina ögon lite rörigt ut... Nästa exempel: Svarstext. Ovan lämnade jag en rads mellanrum emellan citatet och min svarstext. Samma utseende, när jag förväntade mig en tom rad i meddelandet? Nästa exempel som löser problemet: Svarstext. Här gick det bra. Lämnade den här gången dubbla rader emellan citerade texten och svarstexten. Vad som är mer förbryllande med dom två första övningarna att när man förhandsgranskar inlägget så hamnar svarstexten direkt efter citatet i kodfönstret, något den "gör om" i flykten? Exempel: |quote|Citerad text|/quote|Svarstext.

Kanske öka upp dosen en aning då?

Zeovit-metoden har komponenten ZEOstart2 som är kolkällan, där ZEObak är bakterierna. Vodka-metoden har spriten (vodkan) som kolkälla. Andra metoder finns - socker-metoden, osv. Även detta är en kolkälla.

Jag har haft en del dåliga erfarenheter med strul och långa frakttider med http://www.meerwasser-onlineshop.de/ där det tagit månader för att få fram grejjerna. Visserligen var det en stor beställning på flera kollin, men lite koll tycker jag dom borde ha, speciellt med deras breda sortiment. Kommunikationen med företaget var näst intill obefintligt och ibland var det tyst i flera veckor... Oseriöst, vågar jag påstå. Andra webshoppar har varit helt OK och Aquaristic har levererat i tid och med bra kommunikation. Aquapro2000 var nästan ännu bättre.

Vodka-metoden har även den sina rutiner och det går utmärkt att mix & matcha preparat ur K-Z sortiment ihop med andra kolkällemetoder, men till slut handlar det ändå om att man får prova sig fram vad man tycker ger bäst resultat. Det finns några exempel på SVG där enbart vodka inte gett resultat, där dom flesta andra (inklusive mig) har nått god framgång med det. Där mixades andra kolkällor (socker osv) med vodka för att attrahera ytterligare kolonier och då blev det annat krut i burken. Summa summarum från dom observationerna ledde väl till att vi alla konstaterade att olika kar har olika förutsättningar helt enkelt. Även om ZeoVit (och andra "kompletta" komersiella metoder) verkar simpla att följa, så är det ändå som Nizztos säger att det inte alls är säkert att det fungerar right-out-of-the-box, vilket också späder på min teori om att vissa kar har helt andra förutsättningar än vad alla andra har. Jag hade ändå gått vägen Nizztos gjorde - börja med billig kolkälla (om du hittar billig sprit) och se hur pass det förflyter. Håll koll på eventuell bakteriehinna på rutorna och övervaka Nitrat och Fosfat. Som bekant så har man gärna en del nitrat i vattnet och är en förutsättning för att få ner fosfat-halten med kolkälla. När man fått ner näringsvärdena och hittat karets "förbrukning" och allt stabiliserat sig, ja då är man framme.

Jag vet inte om du följt hela storyn, men när jag hämtade upp karet så var det otroligt repigt och halvdant, så beslutet blev att byta front och sidoglas. Det resulterade också i att det blev vitglas, motför orginalets "gröna" standardglas. Det är skillnad som natt & dag. Alla rutor är av samma dimension som orginalglasen och byggd likadant som orginalet. Det är femte karet jag bygger, så det känns inte som något nybörjarmisstag. (annat än att jag förmodligen missade balanseringen mot underlaget) Tack. Ska prova det.

Sådärja. Nu står karet i tvättstugan med utskuret bottenglas. En fråga: Är det någon som har några tips om hur man bäst rengör fog-ytorna från gammalt silikon/fett? Jag har just nu en rakbladsskrapa som skapar vissa irritationsmoment, men hur jag en drar med den så verkar jag inte få bort den absolut sista "hinnan" som blir kvar...? Sedan återstår det att ta måtten och ringa glasmästaren på måndag. Sedan nästa fråga: Bottenglaset tog jag samma dimension som orginalet, men nu när jag har chansen kan jag öka på några millimeter i bottenglaset. Är detta klokt? Sist men inte minst - jag ska försöka hitta ett svart liggunderlag att skära ut som ska täcka undersidan av karet för att jämna ut eventuella ojämnheter mellan bänkten och akvariet. Plastramen som sitter på undersidan är ju mest för syns skull och påverkar så vitt jag vet inte funktionen. Men en heltäckande mjuk foam under så känns det lite säkrare? Vad tror ni? (hade en sån skiva under ett aluram-akvarium på en träbänk för många år sedan och där gick det finfint) Jag vill INTE att karet spricker igen! (Frugan hotar med att flytta om detta händer och det är inte en lögn)

Wow. Man finner inte ord för designen på bänken - helt klart i min stil med "clean" look som du skapat! Bara för det kommer jag spara ner dina bilder på hårddisken som idéer ifall jag växer ur min burk. :-) Kul val med riktig CTC. Det är inte många som kör med det och det är lite trixigt att få till, men du har lyckats riktigt bra vad jag kan se. Ser fram emot fortsättningen!