petnym

En första iakttagelse, (förutom att det är betydligt färre partiklar i vattnet nu), är att skummaren inte har lika mycket att ta ur vattnet nu efter att jag börjat med rollermat-filtret...

Mycket står i manualen, annars är Tritons sponsorforum på ultimatereef en källa till information om metoden... http://www.ultimatereef.net/forums/showthread.php?t=724619 ...Fortfarande off-topic. Ps Detta är mitt sista off-topic-inlägg om Tritonmetoden i denna tråd.

Kolla på ultimatereef så hittar du många som hoppat på hypen med Triton, en del har nog kört relativt länge iallafall. (Ursäkta fortsatt off-topic).

Nu har vi hamnat lite off-topic, men... Tritonmetoden använder ett stort refugium med alger (minst 20% av akvariets volym) som enligt upphovsmannen funkar som buffert och katalysator för att bidra med ämnen som korallerna behöver.

Nu syftar ni på tritons labtjänst va? Triton som metod är ju tänkt att vara enkel (men dyr) och inte kräva någon egen mätning mer än alk då deras elementz skall innehålla allt akvariet behöver... Triton-metoden är inget man kan köra lite då och då, utan innefattar ju allt från sumpens layout, avsaknad av vattenbyte, alla tillsatser och labtjänsten.

Om jag var du skulle jag genast flytta över fiskarna till en plastbalja modell större. Fiskarna får då några dagars återhämtning då de inte längre får några nya parasiter från din inredning. Sedan medicinering eller TTM.

Ja, om du vet vilken kemikalie det är i FM's förpackning så borde det ju gå lätt. Jag har gjort mig ett excell-ark som räknar ut torr- resp våtdosering för mina akvarium så jag enkelt kan justera upp låga värden manuellt när de hamnat snett.

Här: https://saltvattensguiden.se/topic/14939-pnys-1000-liter/?page=44

Du menar för silikonskarven? Glöm inte att dra av rutornas tjocklek också... Jag skulle nog råda dig att ta hjälp av en glasmästare som kan bygga akvarium om du är osäker...

Ja, du måste ju dra av för tjockleken på fram och baksida samt för silikonskarvens tjocklek, annars får du ju inte ihop delarna till ett jämt rätblock. Bottenskivan brukar också vara innanför rutorna och behöver således också vara mindre än du anger.

Här finns lite info om filtret. http://reefbuilders.com/2014/05/30/theiling-roller-mat-automatic-mechanical-filter-roll/

Ja, det är ju skillnad på hemmatester och ett labb med utrustning i miljonklassen.

Ja, jag fick flytta en del rör för att få plats men det blev perfekt. Startade filtret för några dagar sedan, så jag återkommer med svaret på den frågan om något halvår eller så...

Det är nog ganska meningslöst att mäta jod i akvariet för det går alltid ned till omätbara nivåer några dagar efter tillsats ändå...

Nytt mekaniskt filter till akvariet, Theiling rollermat filter, fick plats längst in sumpen efter att jag gjort om rördragning, flyttat grendosan och silikonat in en ny hylla i sumpen... Filtret är en rulle med filtermaterial som vattnet passerar och den gör ett bra jobb att ta partiklar i vattenkolumnen... Till höger en manifold som jag fick flytta några centimeter för att få plats med nya filtret. Framför syns min DIY upflödesreaktor för fosfatabsorber och till vänster facket med Sera siporax.

Jag kör idag något som heter "Omega One Super Veggie Green Seaweed", kanske inte Nori, men kirurgerna älskar det.

Någon som kan föreslå ett konkret märke och inköpsställe?

Morgonens mätvärden i revkuben... Salthalt (Sybon refractometer): 1,025 Fosfor/Fosfat P / PO4 (Hanna): 62 ppb / 0,19 ppm Nitrat, NO3 (Salifert): 1 ppm Magnesium, Mg (Salifert): 1410 ppm Calcium, Ca (Salifert): 430 ppm Alk (Hanna): 170 ppm / 9,5 dKH Akvariets Alk/KH-värde är högt och fosfaten likaså. PO4-värdet har dubblats sedan förra mätningen. Kör för tillfället enbart med alu-baserad fosfatabsorber. För övrigt god tillväxt på två flakväxande montiporor, mindre tillväxt på euphyllior och övriga koraller. Ricordea Yuma trivs inte alls längre...

Morgonens mätvärden... Salthalt (Sybon refractometer): 1,025 Fosfor/Fosfat P / PO4 (Hanna): 93 ppb / 0,29 ppm Nitrat, NO3 (Salifert): 25 ppm Magnesium, Mg (Salifert): 1440 ppm Calcium, Ca (Salifert): 450 ppm Alk (Hanna): 116 ppm / 6,5 dKH Mitt Alk/KH-värde är lite lågt. Jag har inga stenkoraller så det måste vara kalkalgerna eller bakterierna från kolkälle-doseringen som förbrukar KH i mitt akvarium...(?) Har installerat ett nytt mekaniskt filter som skall ta bort partiklarna i vattnet och på så sätt göra vattnet ännu lite klarare. Kan konstatera att alla förändringarna jag bestämde mig för i inlägg #750 är genomförda. Kanske dags att sätta upp en ny målbild...

Oj, nu blev det verkligen intressant. :-)

Vad är det för diameter på reaktorn då? EDIT: Jag hade nog försökt fräsa bort invändigt i botten så att röret går ned på nytt, eller byggt en helt ny reaktor med rätt mått från scratch...

Hur tjockt behöver du?

Akryl eller PVC. Limma med Acrifix 116.

Det framgår inte vad du tänkt för avstånd mellan dom. Är du säker på att du behöver bubbelfälla. De flesta moderna skummare ger inte ifrån sig några mikrobubblor och kör man med Herbie- eller BeanAnimal overflow borde det inte bli så mycket bubblor där heller... Om du endå gör en bubbelfälla så gör den andra rutan högre i överkant. Vattnet riskerar annars att rinna över den kammen också.

Snabbast är vattenbyte, det tar bort motsvarande mängd omedelbart... Tänk på att koraller inte gillar snabba förändringar.