OR20

@Dhertz Om du är intresserad så har jag en bit grön turbinaria (5-10cm) som behöver klippas bort då den hamnat under de andra "flaken" och kanske kan bryta av en bit av en Montipora Setosa som valt att bli flakväxande.

Det ska vi se till att fixa!

Jag har en Radion xr15w G3Pro om du är intresserad? Jag skulle kunna skicka den. 1200kr inkl. frakt. Lampan är på 95w om jag minns rätt och klarar med råge av ett kar i den storleken. Jag skulle säga att du kla ha den över en 45-50cm kub med vilka sps som helst (och allt annat om man bara vrider ner den). Ledkluster och moderkort bytt av Ecotech och sedan använt ca 1år över ett 450l kar ihop med en annan och 2lysrör. Den andra lampan såld så det är bara denna jag har kvar.

Jag är som sagt väldigt nöjd, så här långt, med min Noopsyche K7 v3 wifi lampa som sitter över 140l karet. Den ger tillräckligt med ljus för de koraller som jag har och ger mig också de möjligheter att ställa in spektrumet som jag behöver. Det känns dock lite tråkigt att vara klar med ljuset i ett experiment kar och när jag fick frågan om vad som skiljer sig mellan denna lampa och Noopsyche K7 mini så var jag ju tvungen att ta reda på detta. Jag har därför beställt en sådan och hoppas att den ska komma inom kort. Tanken är inte att denna ska ersätta min nuvarande lampa, som jag håller på med ett långtidsförsök med, utan jag vill bara göra ett test av en annan lampa. Planen är att lampan sedan ska användas till mitt "reseakvarium" som jag ämnar att bygga för att kunna ta med koraller de veckor som jag är på kontoret (jag bor 23 mil från kontoret och bor därför borta i veckorna). Tanken är att jag genom att göra detta ska kunna byta/köpa koraller när tillfälle ges. Jag bor som sagt i Norrköping men jobbar i Uppsala så om någon framgent vill byta lite koraller så kommer förhoppningsvis detta kunna ordnas. För de som inte riktigt är så galna att de också funderar på att bygga ett reseakvarium så kan man kanske ta lite inspiration från denna undertråd när man eventuellt skapar ett QT system för sina koraller. Lampan är som sagt beställd och gick på 139USD plus 11USD i transportkostnad. Detta torde med moms därför landa på ca 1900kr. Detta inkluderar lampan och en flexarm/goose neck montering. Men först så kommer en liten utvärdering av lampan att göras.

Intressant, hur ställer du om den från motströms till kontaktskummare? Eller vi kanske menar samma sak. Vatten som kommer in från toppen och går ut vid botten samt luft som pumpas in från botten och stiger upp. Jag vet att Tunze själva kallat dessa skummare för motströmsskummare men jag kan förstå din kommentar om att det inte är en traditionell motströmsskummare ala Sanders luftstensskummare från 80-90 talet. Dock lite intresserad av att du säger ställa om och undrar om du hittat något sätt att "ställa om den"?

Modifiering av Skummare Tunze 9004dc för att få bukt med microbubblor Som tidigare nämnt så sitter det en Tunze skummare i karet. Denna presterar väl och är perfekt anpassad till karets storlek (140l). Fördelen med att det är en dc pump i skummaren är att man kan anpassa skummarens effekt efter tillskottet av proteinämnen. Den enda utmaningen som jag haft med skummaren har varit att den skapat microbublor i karet. Detta hade förmodligen inte varit något större problem om skummaren suttit i en sump med en bubbelfälla men i ett AIO kar finns inte den möjligheten, i alla fall inte i mitt kar. Skummaren är en motströmsskummare som suger in vattnet från ytan och skjuter ut det ur botten av skummarkroppen (blå pilen). givet detta valde jag att köpa ett stycka medium filterblock/matta som jag sedan klippte till ca 3cm tjockt och så att det fyllde utrymmet mellan rastret i botten av skummaren och botten av skummarkroppen. Detta har avhjälpt problemet och microbbublorna är nu borta ur karet. Ett tips är att skära/klippa filtermattan med en brödkniv. Detta var oerhört enkelt och t.o.m. lätt att kliva mattan till de 3cm som behövdes. Jag använde rastret i skummaren (syns vid toppen av den blå pilen) som en mall. Filtermaterialet passar perfekt mellan rastret och den nedre kanten som finns på sskummarkroppen och riskerar inte att falla ut även när skummaren körs 100%. Jag har inte upplevt att skummarproduktionen påverkats av denna modifikation. Jag var lite orolig att det skulle skapa extra motstånd för pumpen eller att bakterier skulle sätta igen slangar, pumpen eller filtermattan, men jag har inte sett några sådana effekter. Efter att ha testat detta ett par veckor så kan jag rekomendera denna modifikation med gott samvete till andra.

Tack, misstänkte att det var något i den stilen. Då håller vi tummarna för att de löser det snart så att man kan börja fundera igen på att köpa en maskin. Om det fungerar så vore det ju en kanon sak att kunna mäta framförallt NO3 och K automatiskt.

Tack för återkopplingen! 10-15% avvikelse kommer inte att påverka korallerna och kan ligga inom felmarginalen, det kan vara att min lins var smutsig eller att vattnet hade lite grumlighet. Intressant dock att bottenvärdet låg högre men mittenvärdet lägre. Det var snällt att du kollade så att jag kan fortsätta använda min Seneye utan att använda någon faktor/fw updatera. Har planerat att göra om det stora karet och gå mer mot sps och kommer då att behöva dra upp mina Mitras LX7206:or mer. Att gå upp till 75% på 400-500nm kanalerna och den vita låter som en bra plan om man tänker köra sps i hela karet. Det borde ju göra att du med marginal kommer över 250ppfd i stora delar av karet. Lycka till och hör av dig hur det går om du byter ut fläkten.

Intressant med en förenkling av ljusinställningarna. Det är för mig det enda som jag stör mig på med lampan (man måste ställa in kanalerna för varje timme). Det är i och för sig mycket bättre än med den gamla fjärrkontrollen men fortfarande ålderdomligt. Tack, det ska jag resta när jag ska göra om spektrumet om tre månader.

Jag vet inte om du precis som jag svurit över att behöva koppla om halva datorskåpet där Profiluxen står för att kunna byta en sensor. Man måste ju komma åt baksidan på datorn för att kunna byta sensor och sedan dra om sladdarna. Mitt tips för att bara behöva göra detta en gång där att ni köper ett par BNC kablar av lämplig löngd (hona till hane) som ni kopplar från datorn till karet. Man kan därefter enkelt bara byta sensorn mot en ny direkt vid sumpen utan att behöva dra om en massa kablar. När ni ändå beställer BNC kablar så tycker jag du ska passa på att köpa, om du har en KH director, en 90 graders BNC kontakt (hona hane) för att sätta i KH directorn så att sensor sladden inte sticker ut så mycket där bak. Mao istället för att gå rakt bakåt så vinklas kabeln år vänster eller höger utmed din KHDirector. Dessa saker behöver man inte köpa via GHL utan de går lika bra att köpa via amazon eller dylikt till ett bättre pris

Hej, lamporna är 23cm över vattennivån i karet och jag har försökt att montera lampan direkt över mitten av visningsdelen. Visningsdelen av karet är en 50cm kub och stenarna går upp ca 20cm från botten. Det var väldigt intressant att höra att Seneye har haft ett sådant stort fel inbyggt i sina värden! Jag finner dock detta lite konstigt då jag för ett par år sedan testade en Seneye mot en MQ510 och fick ungefär samma värden. Var det bara den firmware uppdateringen som skapade problem? Jag tänker att ett nästan dubbelt så högt värde borde vara anledning för att skicka tillbaka den om FW uppdateringen inre avhjälper detta. Värdena som jag angav var faktiskt tagna med en Seneye då min Apogee badade för något åt sedan. Fråga mig dock inte om fw eller version då jag bara använt den sedan inköp och inte gjort några uppgraderingar. Den är 2-3 år gammal om jag minns rätt. Ville testa NH4 testningen som den kan göra men det var händelselöst……mao väldigt svårt att få något värde alls i ett vanligt kar. Det kanske fungerar bättre i ett qt akvarium?! Du nämnde fläktens ljudnivå. Jag kan hålla med om att den har en pitch som är lite annorlunda mot andra datorfläktar. Jag upplever den också som högre än t.ex. mina Mitras LX7206:or så det kanske inte är så dumt att byta ut den och se om det blir bättre. Jag störs dock inte av ljudet trots att den är i köket. Det kanske har att göra med att vid 50% så behövs inte en aktiv kylning i så stor utsträckning?! Om du gör en modifiering så vore det jätteintressant om du kunde ta decibel och temperatur värden på lampan innan och efter.

Uppdatering kring Noopsyche K7 v3 wifi Lampan har nu varit igång i fyra månader och jag känner att det är dags att ge en första uppdatering kring hur den fungerat. Egentligen bör man vänta ca sex månader innan man utvärderar förändringar i ljus men givet att detta var ett nystartat kar så väljer jag att göra en första utvärdering lite tidigare. Lampan sitter kvar över karet jag har inte haft några tekniska problem med varken lampan eller nätaggregatet trots att det ligger inne i akvarieskåpet. Efter en kort inkörningsperiod på ca en månad valde jag att justera det spektrum jag hade och har sedan ca tre månader kört ett spektrum som är lite vitare med en mer violett upp- och nedtrappning enligt tabell 1 nedan. Tabell 1 – Förändring av ljuskanalerna över dygnets timmar Graf 1 - Graf av data i tabell 1 Detta schema skapar ett spektrum som under middagstimmarna ligger mer i det kalla vita spektrumet med ett underliggande blått sken som bibehåller korallernas fluorescerande färger. En illustration av lampans spektrum finns nedan i graf 1. Denna är en simulering baserad på data från SPECTRA och utgår från inställningarna enligt tabell 1 och lampans LED sammansättning. Graf 2 – Spektrum vid middag Trots att spektrumgrafen visar ett högt fokus på ljus inom 400-500nm bandet så uppfattas ljuset inte som överhängande blått. Detta beror framförallt på att de violetta och blå kanalerna kompletterats med de vita samt till viss del röda och gröna kanalerna. Att Detta inte får ett större genomslag i grafens 500-650nm band beror till stor del på att de kalla vita LED:erna egentligen är blå LED som täkts med fosfor för att ge ett vitt ljus. De bibehåller dock en stark topp inom 450-470nm bandet. Detta skapar en missmatchning mellan vad vi ser och vad som faktiskt avges av LED:erna. När jag tittar på grafen nu ser jag att man eventuellt skulle kunna dra ner ytterligare på 450 och 470nm kanalerna för att på så sätt skapa en jämnare platå inom 400-500nm bandet. Jag får se om jag gör en sådan förändring om ett par månader. Jag vill dock ge korallerna tid att anpassa sig till detta spektrum och se hur de färgar ut. I dagsläget upplever jag att både de gröna , blå och orange fluorescerande färgerna kommer fram. Som tidigare nämnts så har Noopsyche lampan en stor ppfd potential och bör klara av att bibehålla tillväxten och färgen på vilka koraller som helst. Med de inställningar som jag valt uppnås en ppfd nivå som jag anser passar väl med de mjukkoraller som jag håller. Enligt bilden nedan har jag ca 200-250ppfd 30 cm ner i karet och ca 80-100ppfd på botten. En sak som förvånade mig när jag tog dessa mätningar var hur jämt ljuset när man höll sig på samma djup. I höjd med toppen av stenarna så fick jag ett värde på de tidigare nämnda 200-250ppfd oavsett om det var direkt under lampan eller mer ut mot glaset. Detta förvånade mig givet att lampan använder 90 graders linser vilket borde skapa en kon effekt. Min hypotes är att jag genom att montera lampan så högt som möjligt, att karets ”yta” är lite mindre än vad lampan klarar och att ljuset speglar sig lite i glasrutorna och att lampan har två LED puckar/linser var ljus korsar varandra skapar en situation där ljuset spridits tillräckligt. Jag passade också på att ta ett ”maxvärde” med den vita kanalen samt de i 400-500nm spannet satta till 100% medan den röda och gröna sattes till 10%. Detta resulterade i PAR värden på 500-550ppfd vid toppen av stenarna och 250-300ppfd nere på botten. Ljuset uppfattade jag som vitt/naturligt men med en bibehållen fluorescerande komponent. Om man kan leva med ett icke ”blått” ljus så borde man med detta kunna hålla vilka SPS:er som helst. Bild 1 – PAR värden i karet En längtidsuppdatering kommer när jag kört lampan en längre tid men om någon skulle vilja testa ovan angivna inställningar så går detta enkelt att göra genom att använda denna QR kod.

Hej Johannes, Det verkar vara väldigt tyst från de som har dessa maskiner både här och ute i världen. Har du kvar den och hur funkar den för dig? Löste det sig med den nya sensorn? Har funderar länge på att köpa en men inte riktigt vågat givet hur sparsmakat det varit med utvärderingar. mvh Sven

Ah, då förstår jag…..där har jag inte haft någon tur. Speciellt om de ska i efter fiskarna. Det finns kanske någon annan som kan ge tips om detta. Annars låter det som ett ypperligt tillfälle och anledning till att starta ett kar till

Jag har två putsarräkor, en blodräka och fyra pepparmint räkor med bl.a. min sixline wrasse

Riktigt tråkigt med prick i karet men vilken muräna. Någon gång i livet ska jag ha en sådan! Du får gärna berätta mer när du haft den ett tag så vi får lära oss mer om hur man kan ha dessa underbara små gummisnoddar.

Jag ha ringen Volvo XC60 men har kört tre kar under de senaste två åren i min BMW 5 kombi. Det som satt stopp för saker har varit att golvet inte blir helt jämnt och att luckan inte stänger helt lodrätt som på de gamla 245:orna utan stjäl rätt mycket plats. Mitt tips är att du tar fram en tumstock och mäter innan du påbörjar flyttprojektet.

Nu har GHL släppt den nya versionen av GHL connect (i3.22.13) och man kan nu både hantera sex pumpgrupper inklusive skapa mer avancerade flödesschema samt genomföra kalibrering av sensorer direkt från appen istället för via Profilux datorns knappskärm. Det är dock värt att beakta att man bör köra de mest uppdaterade firmware och wifi firmware versionerna för att den ska fungera.

Jag spenderade ett par timmar igår med att uppdatera alla mina Mitras LX lampor (Firmware och Wifi module FW) Det som gjorde att det tog så lång tid var att en av lamporna gav mig lite problem. Det som hände var att lampan vägrade "känna av" USB sladden och min dator därför gav ett felmeddelande. Skulle detta ske (man ser det genom att det inte finns någon COM port vid GHL i device manager eller att det finns en markering jämte den. Det finns ett par olika saker man kan göra för att avhjälpa detta. 1) installera USB driver. Detta görs genom att köra filen inne i GCC foldern på din dator (dpinst_64 eller dpinst_x86 beroende på ditt system).(se bild nedan (högst upp i bilden ser du vart man hittar filerna) 2) Skulle detta inte fungera så kan det vara att datorn är för ny/FW är för nytt. Man kan då behöva använda en äldre dator med en äldre version av GCC. Även här kan man behöva göra punkt 1. Detta borde dock avhjälpas av att man gör firmware uppdateringen och man bör därefter kunna ansluta via en modern dator.

Hej och välkommen till saltvattensvärlden! Jag brukar säga att det mesta går men frågan är varför och om det är lämpligt. I ditt fall så vet jag inte riktigt vad du skulle vinna på en sådan uppsättning och jag tror att du intruduverar en del risker med det. Bl.a. så finns risken att ett baktryck från ytterfiltert får skullarens vattennivå att variera och ev. flöda över. Ska man koppla ihop dessa saker så skulle jag nog ha ytterfiltret först och sedan skicka vattnet in i en recirkulerande skummare. Det man då får fråga sig vad vinner man på detta? Som jag tänker så vinner man att man tar bort partiklar innan vattnet går in i skummaren för att ta bort proteiner. Detta kan man dock enklare och jag misstänker billigare åstadkomma med en vanlig skummare i sumpen och antingen ett rullfilter eller ett par filtersockar. Jag vet inte om det svarade på din fråga men om någon annan har en lösning så kommer de säkert att bistå med den längre ner.

Om du föredrar att köpa något nytt så skulle jag titta på smarfarm g5 alt nicrew hyperreef 100w. Båda har mellan 50-70w effekt vid spektrum och kostar runt eller kanske lite mindre än 2000kr men jag har för mig att de kommer med monteringsarm i det priset.

Ecotech Radion XR15 G3 pro. 95w lampa som jag skulle säga klarar en 45x45x45 kub enkelt för alla sps som man kan tänka sig. Om man kan tänka sig blandat med SPS och LPS så går det att öka detta till mellan 60x60x60/70x70x60. Säljer den inklusive ett fäste som man kan använda för att fösta det på en ecotech skena eller en av deras armar. Tänkte mig runt 1500kr inkl. frakt.

Du har helt rätt i att man bör göra överflödesröret större än returnröret för att hantera flödet men ytterligare en säkerhetsdetalj som många använder är att ha två till tre överflödesrör där ett är det som tar bulken av flödet, ett som används för att ta om det skulle bli stopp i det första och ibland ett tredje om man vill få det absolut tyst. Detta förutsätter att det första har en ventil som du kan ställa så att vattnet flödar i rätt takt. Jag skulle också rekommendera en "overflow box".

Hej Martin, Inga problem! Först en säkerhetsvarning. 30% HCL syra är kraftigt frätande och du måste vara försiktigt med den. Detta innebär att du bör ha skyddsglasögon och handskar på dig. Till beräkningen: 1liter 30% HCl lösning innehåller 300gram HCl. _Med en molvikt på 36,458gr/mol ger detta 8,2286mol. Då HCl bara har en vätejon motsvarar detta 8,2286N. För att späda ner detta till 0,1N lösning tar du 0,1/(300/8,2286)/1000=12,1527ml Mao om du tillsätter 12,1527ml 30% HCl till 987,8473ml rent vatten (du kan ta RODI vatten eller köpa batterivatten på biltema). Med detta har du 1 liter 0,1N lösning. Vill du göra mer så är det bara att multiplicera upp mängden syra och vatten i samma relation. Jag bör dock nämna att den syra man köper på t.ex. Bauhaus har ett spann som den är blandad till och den kan vara 29 eller 33%. Du bör därför testa så att din maskin ger samma värden som du fick med din andra lösning. Du kan självklart göra detta test själv genom titrering av vatten från ditt kar och en pH probe. Hoppas det hjälper!

Jag har hört att hårfönar drar mycket ström