OR20

Intressant med en förenkling av ljusinställningarna. Det är för mig det enda som jag stör mig på med lampan (man måste ställa in kanalerna för varje timme). Det är i och för sig mycket bättre än med den gamla fjärrkontrollen men fortfarande ålderdomligt. Tack, det ska jag resta när jag ska göra om spektrumet om tre månader.

Jag vet inte om du precis som jag svurit över att behöva koppla om halva datorskåpet där Profiluxen står för att kunna byta en sensor. Man måste ju komma åt baksidan på datorn för att kunna byta sensor och sedan dra om sladdarna. Mitt tips för att bara behöva göra detta en gång där att ni köper ett par BNC kablar av lämplig löngd (hona till hane) som ni kopplar från datorn till karet. Man kan därefter enkelt bara byta sensorn mot en ny direkt vid sumpen utan att behöva dra om en massa kablar. När ni ändå beställer BNC kablar så tycker jag du ska passa på att köpa, om du har en KH director, en 90 graders BNC kontakt (hona hane) för att sätta i KH directorn så att sensor sladden inte sticker ut så mycket där bak. Mao istället för att gå rakt bakåt så vinklas kabeln år vänster eller höger utmed din KHDirector. Dessa saker behöver man inte köpa via GHL utan de går lika bra att köpa via amazon eller dylikt till ett bättre pris

Hej, lamporna är 23cm över vattennivån i karet och jag har försökt att montera lampan direkt över mitten av visningsdelen. Visningsdelen av karet är en 50cm kub och stenarna går upp ca 20cm från botten. Det var väldigt intressant att höra att Seneye har haft ett sådant stort fel inbyggt i sina värden! Jag finner dock detta lite konstigt då jag för ett par år sedan testade en Seneye mot en MQ510 och fick ungefär samma värden. Var det bara den firmware uppdateringen som skapade problem? Jag tänker att ett nästan dubbelt så högt värde borde vara anledning för att skicka tillbaka den om FW uppdateringen inre avhjälper detta. Värdena som jag angav var faktiskt tagna med en Seneye då min Apogee badade för något åt sedan. Fråga mig dock inte om fw eller version då jag bara använt den sedan inköp och inte gjort några uppgraderingar. Den är 2-3 år gammal om jag minns rätt. Ville testa NH4 testningen som den kan göra men det var händelselöst……mao väldigt svårt att få något värde alls i ett vanligt kar. Det kanske fungerar bättre i ett qt akvarium?! Du nämnde fläktens ljudnivå. Jag kan hålla med om att den har en pitch som är lite annorlunda mot andra datorfläktar. Jag upplever den också som högre än t.ex. mina Mitras LX7206:or så det kanske inte är så dumt att byta ut den och se om det blir bättre. Jag störs dock inte av ljudet trots att den är i köket. Det kanske har att göra med att vid 50% så behövs inte en aktiv kylning i så stor utsträckning?! Om du gör en modifiering så vore det jätteintressant om du kunde ta decibel och temperatur värden på lampan innan och efter.

Uppdatering kring Noopsyche K7 v3 wifi Lampan har nu varit igång i fyra månader och jag känner att det är dags att ge en första uppdatering kring hur den fungerat. Egentligen bör man vänta ca sex månader innan man utvärderar förändringar i ljus men givet att detta var ett nystartat kar så väljer jag att göra en första utvärdering lite tidigare. Lampan sitter kvar över karet jag har inte haft några tekniska problem med varken lampan eller nätaggregatet trots att det ligger inne i akvarieskåpet. Efter en kort inkörningsperiod på ca en månad valde jag att justera det spektrum jag hade och har sedan ca tre månader kört ett spektrum som är lite vitare med en mer violett upp- och nedtrappning enligt tabell 1 nedan. Tabell 1 – Förändring av ljuskanalerna över dygnets timmar Graf 1 - Graf av data i tabell 1 Detta schema skapar ett spektrum som under middagstimmarna ligger mer i det kalla vita spektrumet med ett underliggande blått sken som bibehåller korallernas fluorescerande färger. En illustration av lampans spektrum finns nedan i graf 1. Denna är en simulering baserad på data från SPECTRA och utgår från inställningarna enligt tabell 1 och lampans LED sammansättning. Graf 2 – Spektrum vid middag Trots att spektrumgrafen visar ett högt fokus på ljus inom 400-500nm bandet så uppfattas ljuset inte som överhängande blått. Detta beror framförallt på att de violetta och blå kanalerna kompletterats med de vita samt till viss del röda och gröna kanalerna. Att Detta inte får ett större genomslag i grafens 500-650nm band beror till stor del på att de kalla vita LED:erna egentligen är blå LED som täkts med fosfor för att ge ett vitt ljus. De bibehåller dock en stark topp inom 450-470nm bandet. Detta skapar en missmatchning mellan vad vi ser och vad som faktiskt avges av LED:erna. När jag tittar på grafen nu ser jag att man eventuellt skulle kunna dra ner ytterligare på 450 och 470nm kanalerna för att på så sätt skapa en jämnare platå inom 400-500nm bandet. Jag får se om jag gör en sådan förändring om ett par månader. Jag vill dock ge korallerna tid att anpassa sig till detta spektrum och se hur de färgar ut. I dagsläget upplever jag att både de gröna , blå och orange fluorescerande färgerna kommer fram. Som tidigare nämnts så har Noopsyche lampan en stor ppfd potential och bör klara av att bibehålla tillväxten och färgen på vilka koraller som helst. Med de inställningar som jag valt uppnås en ppfd nivå som jag anser passar väl med de mjukkoraller som jag håller. Enligt bilden nedan har jag ca 200-250ppfd 30 cm ner i karet och ca 80-100ppfd på botten. En sak som förvånade mig när jag tog dessa mätningar var hur jämt ljuset när man höll sig på samma djup. I höjd med toppen av stenarna så fick jag ett värde på de tidigare nämnda 200-250ppfd oavsett om det var direkt under lampan eller mer ut mot glaset. Detta förvånade mig givet att lampan använder 90 graders linser vilket borde skapa en kon effekt. Min hypotes är att jag genom att montera lampan så högt som möjligt, att karets ”yta” är lite mindre än vad lampan klarar och att ljuset speglar sig lite i glasrutorna och att lampan har två LED puckar/linser var ljus korsar varandra skapar en situation där ljuset spridits tillräckligt. Jag passade också på att ta ett ”maxvärde” med den vita kanalen samt de i 400-500nm spannet satta till 100% medan den röda och gröna sattes till 10%. Detta resulterade i PAR värden på 500-550ppfd vid toppen av stenarna och 250-300ppfd nere på botten. Ljuset uppfattade jag som vitt/naturligt men med en bibehållen fluorescerande komponent. Om man kan leva med ett icke ”blått” ljus så borde man med detta kunna hålla vilka SPS:er som helst. Bild 1 – PAR värden i karet En längtidsuppdatering kommer när jag kört lampan en längre tid men om någon skulle vilja testa ovan angivna inställningar så går detta enkelt att göra genom att använda denna QR kod.

Hej Johannes, Det verkar vara väldigt tyst från de som har dessa maskiner både här och ute i världen. Har du kvar den och hur funkar den för dig? Löste det sig med den nya sensorn? Har funderar länge på att köpa en men inte riktigt vågat givet hur sparsmakat det varit med utvärderingar. mvh Sven

Ah, då förstår jag…..där har jag inte haft någon tur. Speciellt om de ska i efter fiskarna. Det finns kanske någon annan som kan ge tips om detta. Annars låter det som ett ypperligt tillfälle och anledning till att starta ett kar till

Jag har två putsarräkor, en blodräka och fyra pepparmint räkor med bl.a. min sixline wrasse

Riktigt tråkigt med prick i karet men vilken muräna. Någon gång i livet ska jag ha en sådan! Du får gärna berätta mer när du haft den ett tag så vi får lära oss mer om hur man kan ha dessa underbara små gummisnoddar.

Jag ha ringen Volvo XC60 men har kört tre kar under de senaste två åren i min BMW 5 kombi. Det som satt stopp för saker har varit att golvet inte blir helt jämnt och att luckan inte stänger helt lodrätt som på de gamla 245:orna utan stjäl rätt mycket plats. Mitt tips är att du tar fram en tumstock och mäter innan du påbörjar flyttprojektet.

Nu har GHL släppt den nya versionen av GHL connect (i3.22.13) och man kan nu både hantera sex pumpgrupper inklusive skapa mer avancerade flödesschema samt genomföra kalibrering av sensorer direkt från appen istället för via Profilux datorns knappskärm. Det är dock värt att beakta att man bör köra de mest uppdaterade firmware och wifi firmware versionerna för att den ska fungera.

Jag spenderade ett par timmar igår med att uppdatera alla mina Mitras LX lampor (Firmware och Wifi module FW) Det som gjorde att det tog så lång tid var att en av lamporna gav mig lite problem. Det som hände var att lampan vägrade "känna av" USB sladden och min dator därför gav ett felmeddelande. Skulle detta ske (man ser det genom att det inte finns någon COM port vid GHL i device manager eller att det finns en markering jämte den. Det finns ett par olika saker man kan göra för att avhjälpa detta. 1) installera USB driver. Detta görs genom att köra filen inne i GCC foldern på din dator (dpinst_64 eller dpinst_x86 beroende på ditt system).(se bild nedan (högst upp i bilden ser du vart man hittar filerna) 2) Skulle detta inte fungera så kan det vara att datorn är för ny/FW är för nytt. Man kan då behöva använda en äldre dator med en äldre version av GCC. Även här kan man behöva göra punkt 1. Detta borde dock avhjälpas av att man gör firmware uppdateringen och man bör därefter kunna ansluta via en modern dator.

Hej och välkommen till saltvattensvärlden! Jag brukar säga att det mesta går men frågan är varför och om det är lämpligt. I ditt fall så vet jag inte riktigt vad du skulle vinna på en sådan uppsättning och jag tror att du intruduverar en del risker med det. Bl.a. så finns risken att ett baktryck från ytterfiltert får skullarens vattennivå att variera och ev. flöda över. Ska man koppla ihop dessa saker så skulle jag nog ha ytterfiltret först och sedan skicka vattnet in i en recirkulerande skummare. Det man då får fråga sig vad vinner man på detta? Som jag tänker så vinner man att man tar bort partiklar innan vattnet går in i skummaren för att ta bort proteiner. Detta kan man dock enklare och jag misstänker billigare åstadkomma med en vanlig skummare i sumpen och antingen ett rullfilter eller ett par filtersockar. Jag vet inte om det svarade på din fråga men om någon annan har en lösning så kommer de säkert att bistå med den längre ner.

Du har helt rätt i att man bör göra överflödesröret större än returnröret för att hantera flödet men ytterligare en säkerhetsdetalj som många använder är att ha två till tre överflödesrör där ett är det som tar bulken av flödet, ett som används för att ta om det skulle bli stopp i det första och ibland ett tredje om man vill få det absolut tyst. Detta förutsätter att det första har en ventil som du kan ställa så att vattnet flödar i rätt takt. Jag skulle också rekommendera en "overflow box".

Hej Martin, Inga problem! Först en säkerhetsvarning. 30% HCL syra är kraftigt frätande och du måste vara försiktigt med den. Detta innebär att du bör ha skyddsglasögon och handskar på dig. Till beräkningen: 1liter 30% HCl lösning innehåller 300gram HCl. _Med en molvikt på 36,458gr/mol ger detta 8,2286mol. Då HCl bara har en vätejon motsvarar detta 8,2286N. För att späda ner detta till 0,1N lösning tar du 0,1/(300/8,2286)/1000=12,1527ml Mao om du tillsätter 12,1527ml 30% HCl till 987,8473ml rent vatten (du kan ta RODI vatten eller köpa batterivatten på biltema). Med detta har du 1 liter 0,1N lösning. Vill du göra mer så är det bara att multiplicera upp mängden syra och vatten i samma relation. Jag bör dock nämna att den syra man köper på t.ex. Bauhaus har ett spann som den är blandad till och den kan vara 29 eller 33%. Du bör därför testa så att din maskin ger samma värden som du fick med din andra lösning. Du kan självklart göra detta test själv genom titrering av vatten från ditt kar och en pH probe. Hoppas det hjälper!

Jag har hört att hårfönar drar mycket ström

Ser ju kanonfint ut! Du får gärna ge en review av Deltecs rullfilter när du kört den ett tag. Den verkar väldigt välgjord men alltid bra att höra hur de är i drift.

Jag kör tipo c110 eller om de heter c100. Funkar bra, är lätta att installera och kostar inte så mycket (200-350kr beroende på om de är på rea eller inte)

Jag fick min elräkning för december och slogs som flera andra av hur det dragit iväg. Jag ville dock lyfts fram en annan aspekt med detta och slå ett slag för våra LFS som har hiskeliga elförbrukningar. Jag vet att vissa affärer tidigare hade kostnader på upp emot 5k/månad (bundet) vilket innebär hiskeliga räkningar när dessa avtal går ut. Som jag förstått det, och om man läser de olika företagens årsredovisningar, så är det ingen stor marginal affär att sälja fisk och koraller. Detta innebära en risk för nedläggning och svårare att köpa djur. Vi har redan sett flera butiker sluta med salt av olika anledningar och detta skulle kunna sätta spiken i kistan för några till. Vi lider alla men jag ser här en viss risk för vår hobby. Jag var därför idag och handlade lite för att försöka stödja den lokala LFS:en. Det räddar inget men det kanske kunde göra något. Bara en tanke att skicka med när vi pratar om elkostnaderna. Sedan håller jag med…..det gör ont nu!

Då har du mycket kul framför datorn och kanske i butik med att hitta fina fiskar/koraller. Jag reser själv i tjänsten och är därför borta en hel del och jag har därför satt datorer på båda mina kar. Detta underlättar avsevärt att få stabilitet tycker jag. När det gäller hur lätt det är så skulle jag säga att det enklaste är om man kan ha samma typ av saker (samma krav) och att det sedan är enklare med mjukkoraller och LPS än med SPS. SPS är egentligen inte mycket svårare än andra saker bortsett från vissa typer men man har mindre tid på sig att fånga när det börjar gå snett. Själv tycker jag att mjukkoraller är underskattade och det är det som fokus är på i mitt nya kar (nr 2). Tidal garden har en del youtube klipp om olika koraller som är trevliga att se och fiskar kan man läsa lite mer om på t.ex. liveaquaria.com. Jag skulle titta på ett akvarium med eurobracing då detta både skapar stabilitet och minskar risken för att saker rymmer (vatten och fiskar).

Om jag var som du skulle jag inte vara rädd för att köra en flytt på det viset. Det viktigaste om jag var du vore att titta på vad vill du hålla för något i fisk och korallväg och sedan klura ut vilken utrustning som du behöver. Det ger dig en bild av vilka kar/utr. som du bör titta på. Det är bara billigt om man får ”rätt” utrustning och inte behöver byta ut den om ett halvår.

Att flytta ”bara” allt levande är mycket enklare då du får tid att sätta upp det och kan t.o.m. göra det stötvis. Börja med stenen en veckan och sedan vissa koraller och sedan lite till och till sist fisken. Det går dock att köra allt på en gång men det är en lite slitig helg. Sista gången jag gjorde det var det ett 450l kar och det var från 11-20 med 2 personer heltid och två som kom och bar karet/ställningen samt körde lastbilen. Men då var det mycket levande som skulle med så det är definitivt gör bart.

Att flytta akvarium som är i gång är stressfullt, vilket jag är säker på att alla som gjort det kan hålla med om. Ett tips är att köpa/låna ett par stora vattendunkar så att du får med dig så mycket vatten som möjligt. Sista gången jag gjorde det så köpte jag 6 stycken 40l vattendunkar på ö&b. Sedan bör du ha ett gång med 20l hinkar med lock för att ta med dig sten, koraller fiskar m.m. Sist men inte minns ha mycket handdukar och baljor så att du kan tolka upp spill och hålla våta/torra saker skilda. Kvällen innan jag drog igång detta så skulle jag också blanda till 100l nytt saltvatten att ha hemma. Du kommer att behöva det och i värsta fall så kan du ju alltid börja med ett vattenbyte. En stor tunna är bra för detta och du kommer att ha användning för den i framtiden så det är en bra investering. Det räcker med att du kör en liten pump och en doppvärmare i tunnan så håller det sig och kan användas direkt när du kommer hem med akvariet och fiskarna. Dagen du ska flytta sakerna så är det bra att ha kompisar som kan bära men var inte för många då ni kommer att springa på varandra. Ha en arbetsledare så att det inte blir problem med vad som ska göras. Se till att ha allt förberett hemma med el och så vidare så ni slipper springa och köpa sladdar mm. Eftersom du har haft sötvatten så vet du ju hur man sätter upp ett kar och detsamma gäller här med att placera det på ett jämt underlag m.m. Det kan dock vara bra att ha en kompis som har ett saltvattenskar som kan stötta med att sätta ihop skummare m.m. om du inte vet hur man gör det. Håll ordning på sakerna och se till att packa ner det i backarna. Låt det inte ligga framme då du riskerar att trampa på lampor m.m. Lägg fiskarna i lämpligt antal hinkar, korallerna i andra hinkar ev. med lite sten i botten och sist men inte minst lägg stenen i egna hinkar. Ha vatten i alla hinkarna då du ändå kommer slita med att bära tunga saker så det gör väl inget om du får med dig lite extra vatten och sakerna håller längre om det blir förseningar. Ha bilen varm om du gör det på vintern och se till att färdsträckan inte blir allt för lång. Blir det många timmar så får du se till att ha det levande i frigolitlådor istället (i plastpåsar som när du köper dem från butik) men detta tar mer tid att förbereda och det är lättare att bara ta dem i olika hinkar tycker jag. Sist men inte minst se till att beställa ett par pizzor så att alla får lite mat i sig och sedan inse att saker kommer att gå fel, saker kan dö men det är en risk man tar med dessa saker. JAg hade inte tagit med all sand utan kanske bara tagit någon liter och sedan köpt ny levande sand istället. Lycka till! Sven

Min favorit är Sicce silent syncra pumparna för den typen av aktiviteter samt att ha som reserv om returpumpen går sönder. Jag skulle antingen köpa den minsta och billigaste som funkar för ditt behov eller köpa en som har samma diameter som din returpump så att du kan, om den går sönder, sätta dit den och bibehålla flödet i ditt kar.

Ett annat sätt att minska ljudet från karet under natten kan vara att minska flödet mellan vissa klockslag. Om du har DC pumpar och dessa är kopplade till din GHL Profilux via en 0-10v anslutning kan du enkelt göra detta genom att i GCC sätta en lägre procentsats i rutan jämte at night vilket kommer att dra ner flödet och förhoppningsvis ljudet på natten. Man behöver också specificera när natten är för att detta ska fungera. Detta görs genom att aktivera "Nocturnal Change" och ange när natt börjar/slutar inne i den "stream group" som respektive pump tillhör. Ett råd är dock att inte slå av pumparna helt under natten utan att se till att ha ett fortsatt adekvat flöde så att fiskar, lägre djur och koraller får det syre, värme m.m. som de behöver.

En av de viktigare parametrarna i ett saltvattenskar är ju salthalten. Med fördel så går det att använda en GHL Profilux dator för att kontrollera och styra detta genom att installera en eller två nivåsensorer och sedan ha en liten pump som fyller på färskvatten allteftersom vatten avdunstar. Jag använder själv detta på båda mina kar. Det ena karet står i köket intill vårt sovrum och den Tunze osmolator pump jag riggat väckte mig och min fru på natten. Så till mitt lilla tips för att få nattsömn även med ett saltvattenskar i närheten av sovrummet. * Inne i GCC när du sätter upp din ATO funktion finns en liten ruta som heter "always active" du väljer sedan vilken process som ska styra begränsningen till höger om denna. Allt detta hittas i GCC, under Probe/sensor control/Level => Control circuit enligt nedan bild. I mitt fall är det Contorl circuit 1 och timer 1. I GCC går du sedan in i Processes/Timer N => ange vilken tid som ATO funktionen ska vara aktiv och markerar sedan "Normal" enligt nedan bild. I mitt fall har jag valt enligt bild ovan timer 1 för att styra detta.