OR20

Köpte paxbellum varianten from salt i väst om jag inte minns fel. Sedan vet jag inte om det behövs för mig då jag kör Balling lite trace 1,2&3 och där tillsätts det också. Däremot så behövdes det extrs järnet i mitt kar vilket jag direkt ser på algtillväxten när jag glömt fylla på i doserbehållaren.

Jag vet att PaxBellum anger att Fe och Mn är begränsande faktorer ihop med för högt I2 (du ligger ju dock lite lågt). Frågan är dock om våra ICP kan mäta så lågt som att det är uttömt på Fe och Mn?! Kanske värt att testa att tillsätta?! Om du är i närheten av Norrköping kan du få några cl Fe/Mn lösning och testa (man tillsätter bara 1 droppe/100l och dag).

Om du är intresserad av att föda upp clownfiskarna så skulle jag rekommendera denna bok. https://www.amazon.com/Clownfishes-Captive-Breeding-Natural-History/dp/1890087041

Det blev ett par A.Akallopisos från Kenya, en C.Acanthops också från Kenya, en A, Tomentosus och en liten sjöborre. Det följde med lite gröna Rhodactis på en av stenarna (kör bara levande) men jag väntar nog någon veckan innan jag stoppar i lite mer koraller. Det enda jag funderar på är några snäckor och en putsarräka förutom lite mer mjukkoraller. Min Noopsyche ger et otroligt trevligt skimmer i karet och känns rätt dimensionerad för detta kar. Man kanske kunde fått på ett 60x60 kar men jag upplever inte att ”spillet över kanten” tyder på att man ska gå så mycket mer än 50x50 som yta. Bara en initial observation. Det skulle gå att lösa (då lampan har mer effekt) om man fixa upp den högre men monteringsarmen som lampan kommer med har ingen mer höjd att gez

Då var det 140l karet igång istället….. vatten, sten med lite koraller, sjöborre och fisk från mitt stora kar och nu ska det bara få lite tid att lugna ner sig.

Väldigt bra sammanfattat som alltid Jonas! Jag kör själv lite högre värden typ de som du använt (PO4 0,1 och 8 NO3) och det funkar väl för mig men för att testköra filen så ville jag kontrollera vad det skulle innebära om man ville ha ett ratio på 100 med 0,04ppm PO4 som ofta rekommenderas som den ideala nivån. . För att detta ska gå ihop så ska man då ha ett NO3 värde runt 2,5 ppm. Även om man har rutinen och mätinstrumenten att kunna mäta tillförlitligt ner på den nivån så blir det väldigt lätt stora svängningar i ration om ett av värdena avviker 0,04 eller 2,5. Bara en tanke kring vad man bör sikta på för några värden.

Bra poäng @stigigemla! Det är väl ytterligare en anledning att ha ett LiFePO4 batteri då dess risker är mycket mindre.

Det borde fungera med ett blybatteri med en vanlig laddare precis som du skrev. Den bms som sitter i mina LiFePO4 batterier fungerar även med den laddare du länkade till. Den skyddar bara mot överladdning/urladdning och man måste sätta till en separat laddare.

Hej @Christian J, jag fått erkänna att jag hade fel här. Efter att ha pratat med Tunze idag så visade det sig att deras Safety Connector inte laddar batteriet automatiskt utan man måste ha en "trickel" laddare kopplad. Detta borde dock inte bara något problem då man säkert kan ta t.ex. en av de som du länkade till och kapa kablarna så att man kan stoppa in dem i den kabelbox (ild 3 i en av mina tidigare posts) som Tunze safety connector kommer med. Vill man vara äventyrlig så kan man till och med sätta dit en solcell som laddar batteriet. Jag får se vad jag gör men det blir nog en billig laddare som den du hittade på Biltema som jag använder. Tack för att du ställde frågan annars hade jag missat att rätta till detta!

Nej BMS är ett batteri styrsystem som håller koll på att batteriet inte laddas ut för lång så att det inte går att ladda upp igen alt att man tappar spänning vid ändarna. Det du länkat till tror jag är laddare och om du tänker dig att använda en tunze safety connector så behövs inte en sådan. Laddningen sker genom det vanliga nätaggregatet som du fick med pumpen. Mao tunze SC är bara en sak du sätter i mellan nätaggregatet och pumpen så att du automatiskt kan ladda och dra ström från ett batteri. Så länge som det är ett 12v batteri så funkar det och jag tror nog att det går att använda ett icke uppladdningsbart batteri också om man vill. Det borde gå kan jag tycka. Jag ska fråga Tunze!

Stort tack till alla som ställer frågor och kommer med inspel! Det är så mycket roligare att skriva ner analyserna, tankarna och produktutvärderingarna om man ser att någon faktiskt läser dem och kanske till och med bidrar med lite andra tankar och förslag.

Som jag uppfattade det så hade dessa risken att om de blir punkterade så utvecklas det värme och de kan börja brinna. Detta var baserat på tester jag sett på youtube där man stuckit hål på dem. Sedan tror jag inte att Li GEL batterierna har ett BMS vilket gör att man måste köpa till det för att inte komma under min laddningen. Som sagt bara vad jag hört så ta det för vad det är värt. Man kan säkert kolla med Biltema vad de säger.

Man behöver inte ha det anslutet utan det är som vilket batteri som helst som kan ligga och vara oanslutet till laddaren. Min tanke är dock att man vet inte om det blir strömavbrott när man är på jobbet eller bara iväg några timmar och gör något så det är lika bra att ha den ansluten hela tiden. Din anke om att testa så att pumpen vid "basinställningen" inte sprutar för mycket kan vara klokt. Det är ju som sagt inte bra om en pump skjuter vatten på en korall för hårt i 4-8h. Om man har Tunze pumpar så kan man genom att byta fronten skapa ett bredare flöde som också är lite mjukare. T.ex. 6095 wide fronten passar på 6055 kroppen och 6255 fronten passar på 6105 kroppen. Ett litet diy tips Batteriet med en BMS körs så att man använder spänningen rätt och inte går under vad som skadar batteriet. Jag är inte helt med på din fråga men jag valte 12V då jag tänker att ha lite lägre flöde är ok undeer en period och det viktiga är att det rörs om lite inte att man vidmakthåller samma flöde som när man har ström i huset.

Ingen dum fråga alls. Det går att anväönda vilket 12v batteri som helst och ett bil batteri funkar också. Utmaningen är att deras Ah är lägre och kan därför inte hålla ighång pumpen lika länge, de väger mer och är betydligt större och därigenom svårare att dölja samt att de inte klarar av lika många upp och nerladdningar. Sedan är ju denna lösning helt automatisk så du behöver inte vara hemma för att ställa om något vid ett strömavbrott. När strömmen går så slår det om till att dra på batteriet.

Jaha, då är det bara att bädda soffan....... jag har nämligen varit och köpt ett fjärde akvarium till min frus stora "glädje". Dealen för att få det över tröskeln var att det lilla 60 liters fraggkaret och det nya 80 liters testkaret stängs ner och ersätts av.....trumvirvel..... ett 140 liters Aqua Medic kar. Det nya karet har måtten 50x50x60cm och är med andra ord en större version av testkaret. Det är dock en enkel swap då jag tar all utrustning och för över den till det nya karet. Det enda som blir nytt är att jag kör med Aqua Medics dc pump så att jag slipper borra om karet. Vi får se om vi kan använda den Tunze 6055 som jag hade tänkt till något annat. Det kommer en uppdatering framåt helgen då jag har lite mer tid att pilla med karen och göra bytet.

Väldigt inspirerande!

Jag glömde skriva att när det gällde fisk kontra koraller så spelar det ju roll vad vi pratar om för något. En frökenfisk är säkert mer tålig än en djupvattens acropora medan en skivanemon förmodligen är tåligare än en Achilles kirurgfisk när det kommer till att vara utan flöde/låga syrenivåer. Men som sagt här spekulerar jag lite.

Hej, Roligt att du gillade texten. Du har helt rätt i att både koraller, fiskar och andra djur behöver flöde. Den primära anledningen till att hålla igång cirkulationen är att undvika att syrenivån sjunker i vattnet. Detta påverkar fisk och ryggradslösa djur direkt medan koraller påverkas mer, om jag minns rätt, av att ytskiktet runt dem inte byts ut och på så sätt hindrar flödet av joner mellan cellväggen och vattnet. De som är absolut mest känsliga för detta är dock djur som sjöstjärnor m.m. Om jag skulle ranka det så skulle jag nog ändå sätta typ sjöstjäror/räkor m.m. först, sedan fisk och sist koraller. Jag har sett mjukkoraller med väldigt lite flöde som överlevt trots detta. Oavsett så tror jag att man bör hålla igång flödet i karet och att man gott kan vänta med värme, ljus, dosering av kemikalier en eller ett par dagar beroende på hur varmt man har det i huset. När det gäller din fråga om strömmen så borde din pump, om controllern kopplas bort/slås av, gå tillbaka till en förutbestämd inställning. Oftast är detta ett fast flöde med en viss procent av max. Det som händer i ditt fall med en Tunze controller borde vara att strömmen går, controllern "slås av" och pumpen går över i "basläget". Du kan testa detta genom att dra bort styrkabeln från 7096 enheten som går till din pumpcontroller (den med de tre små rattarna) och se vad som händer med flödet. Om det finns ström till pumpen så kommer den att fortsätta gå men dra ström från batteriet. Det är detta som safety controllern tillåter. Man kopplar med andra ord inte in controllern utan bara pumpen till safety controllern. Som svar på din fråga om 24 kontra 12v så påverkas en 24v pump av att man kör den med 12v bara med en lägre hastighet/flöde. Det är samma sak som när du kör din dc pump på X%, det du då ger den är bara 12v istället för 24v som är max. På din fråga om vad som händer om det går under 12v så hanterar batteriets BMS detta så att strömmen slås av innan spänningen går under min nivån. Jag vill dock tillägga att jag inte är elingenjör utan bara en glad amatör och på det sätt som jag tolkar det jag läst mig till. Du får säga till om jag missförstått några av dina frågor!

Aj f*n älskling, strömmen har gått! Vi har säkert alla svurit över hur dyrt det blivit med elen på senare tid men nu börjar man hota med att vi kommer ha planerade strömavbrott också. Detta ger väl de flesta av oss lite kalla kårar då man direkt börjar tänka sig hur ens små fiskar ska klara av detta. Är det bara någon timme så är det väl hanterbart men när man börjar prata om 4-6h så kanske det blir lite mer problematiskt beroende på vad och hur mycket man har i karet. Men allt är ju inte nattsvart utan även för detta finns det ju lösningar: Batterier……. Möjliga lösningen Ett flertal tillverkare har lösningar på detta t.ex. Icecap och Ecotech men utmaningen med dessa är att de baseras på blybatterier. Detta innebär att de har en relativt kort livslängd och bör bytas ut redan efter ca 2-3 år. Givet vad dessa ämnas användas till så är det problematiskt enligt mig. En annan tillverkare som jag anser löst det hela lite smartare är Tunze med sin Safety Connector. Detta är en liten omriktare (max 4A) som du kopplar mellan nätaggregatet och pumpcontrollern. Till omvandlaren kopplar man även två extra sladdar som går till ett 12v batteri. Genom dessa sladdar laddas batteriet vid normal drift samtidigt som DC pumpen får sin elektricitet via nätaggregatet medan det vid ett strömavbrott kopplas om direkt så att pumpen får sin ström från batteriet. En nackdel med lösningen är att man måste införskaffa ett batteri själv. För vissa är detta dock en fördel då man kan skala upp eller ner hur stort batteri man behöver och också typen av batteri. Du kan t.ex. ha ett blybatteri eller kanske till och med ett Litium-Järn-Fosfat (LiFePO4) batteri. Ett LiFePO4 batteri har en livslängd på ca 3-5000 cykler vilket motsvarar ca 10 år. Det är dock viktigt när man tittar på dessa att man köper ett med en Battery Management System (BMS) eller köper till detta för att säkerställa att batteriet inte laddas ur felaktigt. Vissa hör LiFePO4 batterier och tänker på att de är en brandrisk. Detta gäller dock en annan typ av batterier Litiumjon batterier som vid punktering kan utveckla stor värme och bör därför undvikas. För att beräkna hur länge som ditt valda batteri kommer att driva pumpen så räknar man ut detta enligt följande: Batteriets Volt x AmpTimmar = antal timmar som pumpen kan köras Pumpens watt Givet hur Tunze har designat sin lösning så kan du enkelt genom att koppla in fler batterier öka på antalet timmar som pumpen kan gå. Efter samtal med Tunze så går det dock inte att koppla in fler pumpar på samma safety connector. Även om säkringen i safety connectorn klarar av det så Hur ser min implementation ut? Jag införskaffade två stycken Tunze Safety Connectors för ca 550kr styck och sedan två stycken LiFePO4 12v 8AH batterier för runt 650kr styck. För runt 1800kr kan du få ett 30AH batteri men frågan är om du verkligen behöver det. En annan fördel med ett mindre batteri är att det fysiskt också är mindre. De batterier som jag beställde är endast 14x10x7cm och väger runt ett kilo. Med ett sådant batteri har jag möjligheten att rädda mitt nya lilla kar genom att den Tunze 6055 som jag använder där i kan fortsätta gå och i det stora karet kan en av de Tunze 6095 pumparna fortsätta gå. Givet energiförbrukningen för Tunze 6055 (4-18w) och Tunze 6095 (5-21w) kommer jag att kunna köra dessa pumpar mellan 5,3-24h (Tunze 6055) och mellan 4,6-19,2h (Tunze 6095). Mao så har jag köpt mig mellan 4-24h lugn och ro för runt 2200kr, vilket jag tycker är rimligt för båda akvarierna. Det är värt att beakta att man endast kan köra DC saker med denna lösning. Om du vill bibehålla värmaren, AC pumpar m.m. så får du titta på en generator. Detta är dock betydligt dyrare framförallt om du ska ha en med automat start. Hur gick implementationen till? De två batterierna inköptes från Amazon.se och kom dagen efter. Tunze Safety Connectors inhandlades från Mrutzek och tog ett par dagar till. När jag väl hade dessa hemma så var det bara att ta bort klämmorna på den ena sidan av kablarna som kom med batterierna och stoppa in dessa i Tunze Safety Connectorns kabeladapter. Illustration 1 – Kopplingsschema När detta var gjort kopplas de andra ändarna på kablarna in till batteriet. Sladden från nätagregatet kopplades in i Tunze safety connectorn för att ge ström till pumpen och till batteriet. Även kabeln från Tunze safety connectorn kopplas in i pumpens controller så att den får ström och kan gå. Sedan är det klart. För den som vill ha en lite längre utläggning över hur dessa saker används så kan jag rekommendera American reef på youtube https://www.youtube.com/watch?v=KEQbTZuCkZk&t=1351s. I denna video får man också lite inspel om man känner att man vill koppla in en solcell och på så sätt få ännu längre skydd mot elavbrott. Bild 1 – En Tunze 6105 med en safety connector och ett 12v LiFePO4 batteri Bild 2 – Tunze safety connector Bild 3 – Anslut kablar från batteri till Tunze safety connector

Det finns två utmaningar med att ha en för stor skummare. Dels så blir det ojämnt både vad gäller DOC i vattnet men också vad skummaren drar ut. Vi vill ju ha så jämt som möjligt. Risken med detta är att man försöker justera detta genom att t.ex. höja uppsamlingshöjden på vattnet i skummaren och att man då får översvämningar när det börjar dra ut saker. Den andra utmaningen är att det inte blir lika effektivt även över tid då du inte har tillräkligt med DOC/luft för att få det att gå över kanten på skummarkoppen. Detta gör att skummaren också går sämre än vad en mindre hade gjort rent tekniskt. Man kan justera skummaren lite baserat på pumpens varvtal (DC pump), luftintaget om man har en ställskruv och genom att minska stigröret i skummarkoppen (finns ett nytt företag i USA som presenterade en sådan lösning på senaste MACNA). Det enklaste är dock att köpa en anpassad skummare för den belastning du har. Ett varningens finger är att man måste titta på hela filteranläggningen. Enligt t.ex. Royal Exclusiv så har ett rullfilter en effekt som motsvarar ca 6-700l akvarium. Mao om man har en skummare som är korrekt anpassad för 1300l och ett rullfilter så kan man ha ett kar på upp till 2000l.

Så en liten uppdatering kring Noopsyche K7 v3 wifi lampan eller snarare inköpet av denna. Jag fick precis en räkning från FedEx/Tullen på ca 800kr. Detta innebär att totalkostnaden för lampan blev: Lampan 188 USD Frakt 23 USD (Motsvarar 2321kr vid 11kr/USD) Tull, moms och deklareringsavgifter 800kr Total landad kostnad: 3121kr Detta kan tyckas vara ett högt pris för en kinesisk lampa på "bara" 140w men efter att ha lekt med lampan och appen så upplever jag att den väl står sig mot t.ex. en AI hydra 64 eller en Ecotech Radion G4 Pro XR30 och priset är då fortfarande attraktivt. Självklart kommer jag att uppdatera med den långsiktiga utvärderingen av lampan.

De brukar vara rätt enkla att fästa tycker jag. Om det blir några infektioner så kan man ofta hantera det med ett dopp i Logols lösning. Ett par droppar i en liter akvarium vatten och sedan ett par minuter innan man lägger tillbaka korallen i karet igen. Lycka till, Sven

Mjukkoraller är det lättast att klippa av med sax. Annars kan du använda ett rakblad men det brukar bli lite fumligt under vattnet tycker jag. Man klipper av fingrarna för att trimma ner korallen. Vill du så kan du ta dessa små bitar och lägga dem i en matlåda med lite korallkross och en plastnät över så kommer de att fästa där och bli nya koraller. Vill du få bort en av armarna så får du nog slå sönder stenen lite för att få loss den. Om du vill döda korallen så kan kan klippa av den och sedan skrapa bort det som är kvar. Det är dock lite synd kan jag tycka. Jag skulle ansa korallen och sedan göra fraggar av dem. Kanske kan du byta dem mot något nytt till ditt kar.

Generellt sett så kommer du att använda mer horisontella än vertikala ytor för att fästa korallerna. Lite beroende på typen av koraller du vill ha så skulle jag också sänka höjden en hel del. Generellt sett så vill man ha den lägre så att korallerna har möjlighet att växa och ta upp den negativa utrymmet. Det finns en väldigt bra artikelserie på reefs.com som du kan titta på rörande hur man planerar sin aquascape. https://reefs.com/magazine/aesthetics-of-aquascaping-part-i/

Jag tror inte att det har att göra med diametern på röret utan snarare att luftbubblorna hindras i sitt stigande och spricker för tidigt. Du vill ju att de ska upp över kanten på röret så att du får bort DOC.