jonasroman

Absolut kan dosen sänkas med längre beh tid Dessa regimer finns också med. Men det diskuteras vilket är mest stressande: hög dos kort tid, lägre dos längre tid. Vet inte om man vet det. Det fina med de snabba baden är att det är så oerhört enkelt och även effektivt. Jag skulle definitivt stressa på det faktum att man kortar ner till 30 min om fisken redan är dålig eller känslig. Inget är ofarligt, det är bra att du belyser det. Hmm. Ja rörande mitt område kirurgi spårar vi ur tråden och svårt att enkelt förklara allt om det så här kort. Om du mådde dåligt av flagyl tror jag det snarare var det andra preparatet du fick biverkningar av för flagyl ges aldrig ensamt vid buk/tarm ingrepp utan ihop med minst ett ab till. Ofta bactrim eller ciproxin. Vi öppnar faktiskt knappt tarmen och spiller sällan/aldrig men ger ändå profylax. Ingreppet är dock per definition inte sterilt för man gör små hål för att stapla kopplingen. Men inget synligt läcker ut men det,räcker förstås för att öka risken för postoperativ infektion.

Men allt detta sagt, en liten kommentar till alla som läser tråden. Jag har presenterat ett protokoll som fungerar för mig; givetvis får alla göra sina egna bedömningar. Jag säger inte att det är riskfritt men jag tror att alla bör försöka ha någon form av karantän. Jag lovar, det kommer löna sig i längden. Sedan, om den karantänen är bara obervation och medicin vb, eller någon sorts mellanvariant, det får ni bestämma själva. Huvudsaken är att fisken är frisk när den kommer ner i displayen – det är vad allt handlar om. Det finns ingen genväg till att ha ett slutet system med bara friska fiskar.

En sak,till. Den rapporten om safetystop u länkade till har jag läst tidigare och är inte särskilt imponerad av den. Jag tog kontakt med företaget direkt och fick koncentrationen (står ej på deras förpackning) och efter det kunde jag räkna ut att safety stop enligt deras instruktion ger för låg dos. 125 ppm. Så jag tar som sagt två påsar I 5 liter. Ibland lite mer vatten så jag landar mellan 180-200 ppm. Jag höll på o förlora en bispinosus på grund av flukes. Den räddades tveklöst tack vare ett formalinbad på 200 ppm i 55 min. Jag körde medvetet lite hårdare för den var inte möjlig att enkelt behandla 2 ggr. (Svårfångad) Den började ära igen dagen efter behandlingen och tillfrisknade. Gällande hela tråden har jag såklart läst den ett otal ggr. Men som sagt, det finns många länkar bakom med just samma doser så humblefish har inte hittat på det själva.

Hehe. En liten respons då. Påstår inte att formalin är helt ofarligt. Men jag är övertygad om att i mitt enskilda fall hade jag haft fler döda fiskar utan metoden än med metoden. Och det är ju den totala mortaliteten som räknas. Och vad gäller humanmedicin har du delvis fel. Man behandlar profylaktiskt vid alla ingrepp där man bedömmer att en infektion är så allvarlig så nyttan är större att förebygga. Finns massor med studier som visar total nytta att ge tex just flagyl i förebyggande syfte. Vi ger bactrim forte samt flagyl till samtliga tarmingrepp och har under mina 25 år inte sett en enda bieffekt av det (som tex clostridium kolit. Dock har jag sett det senare 3 ggr i mitt liv dom bieffekt av Dalacinbehandling. Bredspektrum) Humblefish kanske experimenterar men här tar dom doserna rakt av från artiklar. Återigen. Givetvis finns det risker. Men så oerhört mkt sjuk fisk jag och du sett genom åren och så många fall med system där all fisk dog (hänt mig själv 3 ggr totalt i mitt liv) så är jag 100% säker på att karantän med relativt låg tröskel till profylax ger en lägre mortalitet i slutändan versus medicin först när fisken är sjuk. Problemet är att tex flukes syns knappt. Och det finns ju en rätt lång ink tid för cryptokarion o hyfsat lång för odinium. En icke då erfafen akvarist med observationskarantän kommer nån gång missa tidiga tecken och sen är det kört. Jag har delvis dock samma uppfattning som du rörande koppar. Och givetvis antibiotika. Aldrig profylax med antibiotika. Aldrig. Med koppar, bara i särskilda fall (acanthuris) Men annars inte. För DÄR tror jag i o med behandlingens svårighet att ligga rätt, kan döda mer än rädda. Men just därför gick jag lever till formalin som tråden handlar om där jag anser att risken är mindre att fisken dör av formalin än att den dör av en parasiter. Kanske inte i ett enskilt fall. Men till slut. Totalt sett i ett system. Men för o vara vara övertydlig. Jag säger inte att behandlingen är ofarlig. Men jag tror den är mindre farlig än att inte göra nåt. Jag tror inte jag haft tur. Jag har behandlat säkert nu 25-30 ggr. Inte ett spår av sidoeffekter. Långsiktiga? Ja det vet jag inte men nu ett år senare har jag fiskar som är friskare än nånsin. Det är skickligt av dig att lyckas hålla ditt kar så friskt. Men det beror ju dels på din erfarenhet att se när du måste göra nåt men också på att du kanske inte har de värsta prickmagneterna. Fråga: om jag förstår dig rätt kör du inte karantän alls? Hur gör du om en fisk trots allt väl isläppt i ditt system uppvisar sjukdomstecken? Jag har haft denna situation (innan jag lärde mig att formalin är rätt meningslöst i konc 125 ppm så jag fick in flukes trots baden) och kan lyckligtvis tack vare öppen scape håva upp vilken fisk som helst. På det viset har jag till slut fått den vitbröstade fri från flukes som genomgått sammanlagt 8 bad. Hade säkert räckte med 3 om jag jade lite bättre prickat in rätt intervall enligt flukeskalendern. En sak är vi nog helt överens om. Att beh med profylax ab som dom gör i USA är jag starkt emot givetvis. Jonas

Postade länken ovanför, men här är huvudkapitlet i den länken. Jag har stort förtroende för Humblefish, jag har ingen anledning att ifrågasätta dem. De hittar inte på doserna själva; de är ju i sin tur tagna från studier. Jag har, som sagt, sett studierna bakom och har inte hittat några andra doser än just dessa. Men återigen, man kan gå ner till 150 om fisken är känslig eller dålig.

Bra. Man skall vara överdrivet orolig. Har du ich i ett system blir dy aldrig av med det och på lång sikt påverkar det fisken negativt. Finns inget annat sätt än att se till att alla fiskar är helt parasitfria när dom släpps i. Så du har ju gjort helt rätt.

Det är var jag också säger. 150-250. Jag lägger mig på 200. SÅ exakt är naturligtvis inte gränsen. Jag har faktiskt inte hittat något annat än just samma dosrekommendationer precis överallt så för mig är detta inte en nöt. Det är 150-250 som gäller. Varenda länk säger samma. Glömde förtydliga. Koncentrationen avser inte formaldehyd utan formalin baserat på en 37% ig formaldehydlösning. Och det,är volymprocent av formalinlösningen. Tex för o få 250 ppm som är originalrekommendationen (fast sänkt ner till 150 i vissa fall som känslig eller dålig fisk) så tar man 1 ml formalin på 4 liter vatten. Men som sagt. Jag lägger mig på mer 0.9 ml per 4 liter. Och jag har personlig erfarenhet. Gått utmärkt i alla koncentrationer mellan 150-200. Jag har varierat lite för det blir aldrig SÅ exakt. Jonas https://humble.fish/community/threads/formalin.19/

aha. Det finns massor, du kommer hitta själv, har inte sett ngt annat än just dessa doser. Vi talar om externa parasiter på marin fisk. korttidsbad, 30-60 min. 150-250 ppm är det som anges överallt. 150 ppm om fisken är känslig eller om tempen är högre. Själv har jag som sagt lagt mig på 200 ish, och det har fungerat bra. Tiden för mina bad har varit 45-50 min. En fisk var rätt dålig innan badet, en bispinosus med flukes, och den var rätt tagen efter badet, men repade sig efter 2 dagar o klarade sig. Den hade tveklöst dött i flukes om jag inte gjort något, men är man försent ute kan förstås behandlingen ta kål på fisken, men då gör nog sjukdomen det också, det gäller ju att agera i tid, oavsett vilken behandling man väljer. Min erfarenhet är att sötvattensdopp är betydligt sämre., det botar inget, ger bara tillfällig lindring, samt stressar fisken mkt mer än formalin. Och efter ett sötvattensdopp måste man ändå behandla "på riktigt", så jag slutade med sötvattensdopp. praziquantel är hyffsat god effekt, men tar lång tid. Antingen ett bad på 3 timmar i högre koncentration (10 ppm) eller vanlig dos 2 ppm i 48 timmar. Jag läste att sötvattensfisk kräver andra doser rörande formalin, så kanske det är därför du inte sett dessa doser. /Jonas

Här är lite länkar, det finns massor och på saltvatten är det väldigt likartade rekommendationer. https://extension.rwfm.tamu.edu/wp-content/uploads/sites/8/2013/09/Use-of-Formalin-to-Control-Fish-Parasites.pdf

Hej igen, methylenblå delen är separat(påsen består av 2 delar, åtskilda), så den följer inte med i formalinbadet. Men jag menade den översta raden i "din" tabell, där står det 250 ml per 1000 liter vatten (alltså den koncentrerade humble fish samt en del marinbiologiska artiklar anför). Men det står "skimmel", vad betyder det? Tiden 0.5 - 1 timme stå,,er också bra med mina egna metoder. Det står också samma säga dos på "gennemströms". Vad betyder det? Skall posta de artiklar jag läst, om flukes tex o formalin.

Hej igen, methylenblå delen är separat(påsen består av 2 delar, åtskilda), så den följer inte med i formalinbadet. Men jag menade den översta raden i "din" tabell, där står det 250 ml per 1000 liter vatten (alltså den konc humble fish samt en del marinbiologiska artiklar anför). Men det står "skimmel", vad betyder det? Skall posta de artiklar jag läst, om flukes tex o formalin.

Nä, men det är det värt

Några tillägg. Läste din länk Lasse. Där anger dom faktiskt högsta konc precis den konc jag läst om alltså 250 ppm. Dvs 1 ml 35% formalin per en gallon. Det blir ju samma som översta i tabellen från din länk, 250 ml 35% ig formalin på 1000 liter. Men jag går ner som sagt lite o lägger mig på 200 ppm. Lösningen safety stop innehåller 0.5 ml 35% ig formalin i 10 ml vatten. Så den 35% iga lösningen är spädd 20 ggr. Så inte så farligt lösning att hantera. En sådan påse i en gallon ger alltså 125 ppm lösning.

Bra synpunkter. Jag följer de dosrekommendationer som baseras på marinbiologiska studier. Läst flera artiklar. Fast går ner ett snäpp. I några studier räckte 180 ppm för att döda flukes men gängse rekommendation är 250 ppm på humblefish. Jag lägger mig mittemellan. Har ej märkt något negativt och har i o med att min vitbröstade fick flukes (innan jag förstod att konc måste upp till 180 ppm) behandlat säkert med formalin totalt 25 ggr. Då räknar jag in karantänen samt extra beh av den vitbröstade. Det är viktigt tror jag att inte överskrida 45 min samt ej gå över 200 ppm. Samt ej behandla om fiskarna har synliga sår. Är fisken dålig bör man förkorta till 30 min enligt humblefish. I samtliga fall har fisken direkt efter behandlingen varit helt opåverkad och simmat omkring som inget hade hänt när den kommer åter i visningskaret. Ja precis, försiktighet gäller. Jag hanterar dock ej koncentrerad formalin utan köper safety stop(finns i akvariebutik). Dessa har en betydligt lägre konc och häller man i 2 sådana påsar i 5 liter får man cirka 200 ppm. Deras egna dosrekommendation är får låg om man skall behandla något. Dom säger 1 påse per 4 liter. Det blir bara 125 ppm. Så jag dubblar dosen (250 ppm) samt adderar 1 liter vatten till. Då blir det cirka 200 ppm. Ja det,där med fällning stämmer säkert. Det står faktiskt på påsen tror jag och kan uppstå om den försvaras för kallt tror jag. Ej hänt mig. Det är viktigt med kraftig genomluftning när dom går i badet. Jag kör 2 luftstenar på fullt blås. Jag brukar låta fisken passera ett bad med vanligt akvarievatten utan formalin ngr minuter så man inte får med sig formalin i systemet. Troligen lite överambitiöst men är ju enkelt. Jonas

Hej. Sedan jag startade mitt nuvarande akvarium så har jag karantänat all fisk från början. Det visade sig vara ett bra beslut. Det är ganska arbetsamt med karantän och det finns olika protokoll där en del är extremt ambitiösa. Jag har hittat en mellanväg som har fungerat bra för mig, lagom ambitiös och ganska enkel att genomföra och man slipper passande med kopparkoncentration. Det ska sägas att min vitbröstade körde jag i koppar men i övrigt har jag gjort enligt nedan: 1) innan fisken går ner i karantänakvariet får den gå 45 minuter i formalinlösning 200 PPM 2) Efter 7 dagar i medicinfri karantän tar jag upp fisken och låter den igen gå i formalin 45 minuter. Under tiden byter jag allt vatten i karantänen och sköljer ur karantänen med handdusch och gör rent. Antingen får man ha vatten berett förväg eller en snabb osmos. Fiskarna går tillbaka i karantän nu med alltså 100% nytt vatten och rengjort. 3) Efter ytterligare 7 dagar ( totalt 14 dagar i karantän således) åter ett formalinbad på 45 minuter och därefter ner direkt i displayen. Jag garanterar inte att det är hundraprocentigt men det är någon sorts mellanväg. Det är ganska enkelt att genomföra, tar inte så mycket tid och man slipper mäta kopparkoncentration och risk att döda fisken med för mycket koppar eller får för låg kopparhalt utan effekt. Man slipper också förlora tid om fisken blir sjuk en bit in på karantänen och först då börjar medicinera. Dessutom tar denna behandling mer än koppar, nämligen i stort sett alla externa parasiter (crypt, odinium, brook, flukes) Jonas

Är det verkligen så Stig? Ifrågasätter det. Jag avser givetvis obehandlad odinium. Det finns några få fiskar som inte får odinium men det är ju en annan sak. Skälet till den mkt höga mortalitetrn är ju bla att odinium replikeras så oerhört snabbt samt går mer direkt på gälarna. För dig är naturligtvis diagnosen lätt att ställa med din erfarenhet men jag tror att en hel del akvarister har svårt att skilja på och odinium och cryptokarion visuellt.

Från idag.

Jag tar chansen och ge min syn på saken. Jag tror att kvoten kan ha betydelse men kanske inte riktigt så mycket som vi tidigare trott. Vi har stirrat oss blind på redfield-kvoten 16/1 för att sådana är den i havet. Men det betyder inte att andra Kvoter inte kan fungera också. Min erfarenhet är att i ett slutetsystem så får man betydligt lättare ett kväveverskott än ett fosforöverskott och att en kvot på 100/1 är ganska bra för systemet. Triton har ungefär samma uppfattning, Jag vet inte om de stöder det på någon direkt vetenskap men de har ju många mätvärlden ifrån kunder men återigen vet ej om mätväderna är kopplade till : "Hur akvariet ser ut" så att säga. Men min egna erfarenhet är i alla fall att 100/1 är en ganska bra kvot. Märk väl att kvoten är antalet atomer så jag har gjort en liten egen enkel formel för att räkna ut kvoten (Nitrat * 1.54)/fosfat= NP kvoten Jonas

Ämnet är kärt och utan att ha läst igenom hela tråden igen så har jag gjort några iakttagelser genom åren: Mina två senaste akvarium har haft minst problem med både Dino och cyano jämfört med alla mina tidigare system. Det som skiljer mitt nuvarande system är att jag dels har en ganska stor sandbädd vilket i min värld är lika med mycket bra biologisk filtrering samt att den sanden är ganska finkornig och därmed ge möjligheter för bakterierna att frodas. I uppstartsfasen hade jag en del bekymmer men efter ett halvår ungefär så har det varit bekymmersfritt. Det är viktigt att ha djur i sandbädden som hållet den "ren" eller snarare lagom ren. Jag har sandsjöstjärnor, en SandDollar och lite sandsniglar. Det var nog detta egentligen som gjorde att allt kom i balans. Nitrat och fosfat har betydelse också tror jag men kanske inte riktigt lika mycket som lokala betingelser ovan beskrivet. Vi har ju sett många exempel på cyano där man har både lågt och högt nitrat eller lågt/högt fosfat så det är inte bara dessa värden det handlar om tror jag. Däremot om man ska generalisera så tror jag det är bättre att ligga lite i överkant i näringsvärlden snarare än underkant för då mår ofta en sambädd lite bättre och kan därmed konkurrera ut ogynsamma celler. Någon enstaka igång kommer man in i en ond cirkel behöver ta hjälp av kemi och jag har vi ett tillfälle i uppstartsfasen används chemiclean. Har aldrig sett negativa effekter av det så som enstaka behandling någon gång så kan det faktiskt vända ett ont förlopp och sedan så kan man arbeta upp en bra biobalans på naturlig väg. Jag tror inte på att dosera bakterier. Man kan inte styra en bakteriefloras population genom att dosera stammar i särskilt stor utsträckning. Det blir den kultur det blir beroende på livsbetingelserna. Undantaget är i en uppstartsfas där man vill ha igång en nitrifikationen , då går det säkert lite snabbare om man får en startkultur. Men efter det tror jag det är helt meningslöst. Jag tror att det kan vara bra att dosera en låg dos kolkälla för att hålla igång de goda bakterierna. De kan förvisso trigga dåliga bakterier också , läs cyano , men har man en god balans och är på plussidan från början då kan nog kolkällan förstärka den goda balansen förutsatt att man inte går för långt ner i näringsvärdena. Jonas

Mitt system förbrukar cirka 20 ml per dygn av en lösning som är 3.5 ggr starkare än vanlig balling. Det blir ungefär 3 gram kalkbildning(caco3) per dag. Dvs mitt rev växer med cirka 1 kg per år. Man får tänka på att allt är ju inte korallmassa. Kalkalger samt andra icke önskvärda kalkavlagringar. Det senare ökar med onaturligt högt pH varvid de som kör CO2 scrubber borde nog göra som jag vet Lasse gjort/ gör; inte alltid ta luften genom co2 mediat utan bara när pH går under en av dig inställd nivå.

Jag har nu kört två sådana här Nanoblock; det första åtminstone i fem veckor och det andra kanske i tre. För en vecka sedan mätte jag nitrat, och det verkar inte ha någon jättestor effekt. Jag ska göra en ny mätning idag, men är lite tveksam till om de här fungerar. Jag ska erkänna att jag hade blivit förvånad om de hade fungerat; det känns som det är alldeles för små block. De har satt en gummiring runt för att minska flödet, så att det ska bli anaerobt, men återigen, även om de påstår att det är en stor yta, har jag svårt att se att ett block på 10 x 10 cm ska kunna göra samma sak som en sandbädd på 100 x 50 cm, om ni förstår. Ja, vi får se. Jag återkommer med ytterligare en uppdatering inom en vecka.

Akvariet fyller exakt ett år idag; det var alltså ett år sedan jag började fylla det med vatten. Corarocstenen börjar se väldigt naturlig ut, men det har tagit lång tid. Överlag har jag inte haft några stora bakslag. Första halvåret hade jag en kort period med cyano och en kort period med dino. Dino-perioden bemästrade jag med UV-C och mörkläggning, och därefter introducerade jag djur i sandbädden. Sedan dess har sanden varit kritvit utan att jag gjort någonting. Fiskarna växer och mår bra; inga sjukdomar, alla har gått i karantän. Det finns inga fler fiskköp jag ska göra; akvariet är fullt och kanske lite överfullt. Jag kämpar lite med nitrat, som tenderar att gå upp mot drygt 10, men fosfat ligger kvar på 0,02 trots matning och så vidare. Jag doserar en låg dos kolkälla för att bakterierna ska må bra och öka denitrifikationen i sandbädden. Min förhoppning är att nitrat inte stiger ytterligare; i så fall är det inget bekymmer med 8 ppm.

Vad gäller Sanden så har den varit så här vit ända sedan i somras och jag gör absolut ingenting. Jag har sandsjöstjärnor och en SandDollar och jag har lite sådana där sniglar som går i sanden. Jag tror att de ansvarar för att Sanden hålls ren. Jag ser att sjöstjärnorna har växt så det verkar väl vara en lagom balans med djur som äter i sanden och importen från fiskarna , och det är nog anledningen till att sanden är så fin. Sen har jag inte ultralåga näringsvärlden heller , nitrat ligger mellan åtta och tio, fosfat 0,02

Hej Lasse Tack för berömmet. Jo det finns röda toner. Den nya belysningen ifrån Kessel har en separat röd kanal och jag tillhör dem som tycker om lite varmare ljus så jag kör ganska mycket på den röda kanalen. Det är nog fotot som lurar dig lite. I praktiken är ljuset ganska vitt och liknar solljus rätt mycket. Det går att få det betydligt blåa givetvis men jag tycker om lite vitare ljus.

Tack Lasse för väldigt bra information angående vad våra fosfat absorberande media ytterligare tar bort. Precis som du säger ibland är det en önskade effekt ibland är det en icke effekt så det är bra att veta.