jonasroman

Det känner jag till att K förbrukas. Det tror jag inte är orsaken här för effekten kom omedelbart. Men jag sitter still i båten så får vi se alla andra koraller ser bra ut.

Jag skall prova att köra zeolitsten i reaktor med låg dos kolkälla som exportmetod då jag har väldigt hög belastning och har inte plats med så stor algreaktor som krävs. Min tanke är inte att ligga ultralåg, jag tänker att jag styr det med kolkälla, låg dos, inte får mkt zeolitsten, och kanske flödet i reaktorn fråga: Nu direkt när jag startade reaktorn, så drog gonioporan ihop sig o är indragen idag med. N o P har naturligtvis inte reducerats än, o knappast kalium heller så snabbt. Finns nån annan så ”direktkemisk” effekt som förklarar detta ? era erfarenheter? alla andra koraller är ute max. Kanske bara dammet från stenen som retar? (sköljd o primad 24 h). /Jonas

Bra ämne. Jag tillhör den gruppen som inte tror riktigt på att man måste ligga som NSW på alla mikroelement. bara för att det tex finns zinc i vattnet av viss koncentration betyder ju inte det att korallen behöver just den koncentrationen i vattnet för att ta upp den extremt låga halt av zink som den behöver. Vidare så kan det tom va såg att vissa ämnen är anrikade i korallen bara för att dom finns i vattnet, men behövs inte för korallen. Vattnet är ju det som korallen omges av, o vattnets beskaffenhet har uppstått till slut på grund av jämnvikter med havets substrat. Det betyder således inte att korallen behöver det. man kan vända på steken o säga, trots att det finns zink i vattnet så mår korallen bra. Så precis som stig säger, finns inte så mkt vetenskap. Vi vet att koppar o zink, lithium osv behövs som metaller i en massa enzymer, men det betyder fortfarande inte att vi måste ha just den koncentrationen i vattnet för att korallen skall klara transportera in de extrem låga halter som krävs av detta ämne. Men en del vet vi nog, text att strontium kan behövas som precursor för kalkbildning, o en del koraller (gorgonioer, musslor) bygger in ganska mkt jod talandes för att det inte bara är ett passivt upptag utan ett reellt behov. Likaså vet vi att kalium är viktigt, inte för att det förbrukas direkt, men att halten är viktig för att celler skall kunna upprätthålla sin cellmembranpolaritet. Alkalinitet är viktigt för det är en byggsten att bygga kalk, samt en buffert som spela stor roll för korallen att upprätthålla sitt intracellulära pH, som i sin tur är livsviktigt för att en cell skall överleva. Ca är såklart viktigt som kalkskelettsbyggare, o i viss mån också magnesium, där inte minst Mg behövs för att undvika spontant utfällning i vattnet. men sen,alla dessa mikroelememnt, som vi inte vet om dom faktiskt behövs i den koncentration bara för att natural sea water råkar ha det. och vissa metaller behövs kanske inte alls, men bara finns där o utgör ett passivt upptag. Det vi däremot vet med säkerhet är att dessa metaller i för hög koncentration är toxiska. Således är det för mig helt naturligt att agera selektivt, dvs strunta i ganska många av ICP rekommendationerna, men agera på de få man vet är viktiga (ca, Kh, Mg, NO3, PO4, Jod, Sr, kalium). jag har aldrig doserat upp något mer än just dessa, och när jag ser tillbaka på mitt stora sps kar på 650 liter som växte så det knakade samt hade färger, får jag ingen anledning att ändra på den devisen. Så, det finns ett ekonomiskt inctament här hos ICP företagen. Enligt mig således alldeles för mkt info, med inte så mkt belägg bakom annat än faktiskt att få sälja mikroelement. För är det nåt som lönar sig sjukt bra så är det att sälja spårelement. När jag testad at tillföra Manganese en period (såg ingen skillnad), så blandar jag en sådan 1 liters blandning för 1 krona, den kostade 1000 kr hos Triton. Vissa saker får kosta, men när vi inte ens vet om det behövs, lägger jag hellre dom pengarna på saker jag vet behövs:-) Som en sorts fail safe buter jag dock vatten, jag säger som ateisten som snart skall dö, jag kan ju ha haft fel, stå jag safar lite o tänker att skulle det verkligen betyda så mkt som dom säger, så kommer mina vattenbyten lösa det, o då får jag samtidigt export av sådan som inte den biologiska filtreringen exporterar. /Jonas

förstår dig, jag provade för ngr årsedan o märkte helt ärligt ingen större skillnad. Då beställde jag såna där ”special” som skulle vara extra bra att konkurrera ut cyano. det var ganska dyrt o tämligen verkningslöst. Nu har jag vare sig cyano eller dino, inte ens i närheten, o orsaken tror jag är att jag ligger rätt stabilt på halvhöga nöringsnivåer. nitrate 12, PO4 0.04 men dom skall ner en smula, men bara lite

helt enig, visst är det genvägar. Mkt dåligt, särskilt när FM har en egen ICP maskin. Nu är jag i för sig lite osäker om dessa felaktigheter visade sig på ICP. Tror det var plasten som gav ifrån sig något.

Saliferts ”nya” Ca test är inte så mkt nytt mer än att man har blandat ner färgpulvret i den tredje EDTA reagensen. Dvs de första 0.6 ml är början på titreringen. Skulle det då bli blått direkt redan där så har man Ca 300 ppm eller lägre.

Ja det är verkligen anmärkningsvärt men detta är väl sådant vi får acceptera inom hobbyn. Det är ju trots allt inte läkemedelsindustrin vi pratar om så vi kan inte räkna med en kvalitetskontroll som är topp Notch. Men det är ändå väldigt tråkigt och för mig utesluter detta TM/FM för väldigt lång tid för man kan ju aldrig veta. Jag har kört med Red Sea i alla år och aldrig sett några bekymmer så det kommer jag fortsätta med. För några år sedan provade vi Brightwell- saltet och upplevde samma sak , väldigt dålig kvalitet på macro element, stämde inte alls enligt flera ICP tester. Jag mejlade företaget men fick ett ganska tråkigt svar tillbaka. Det var inget tvivel om att det saltet inte innehöll det som stod på paketet. Jag såg inga skadliga effekter men jag fick salta upp med extra Calcium varje gång och det är inte meningen.

Jag glömde tillägga en sak. Åtminstonde enligt företaget pax bellum så ska man börja med 4 timmar per dygn. Det är väldigt vanligt att ch fotoinhiberas och dör om man börja med för mycket belysning. Dom säger att man ska öka med en timma i veckan så det är en långsam ökning som gäller av samma kultur. Och deras Max belysningstid är 16 timmar. När ch har fullt adapterat sig alltså. Tycker detta stämmer rätt bra med mina egna erfarenheter som köpte en pax bellum reaktor i höstas.

Tydligen ingen kioskvältare detta;-)….

Jag tror det beror på att du har haft för mycket ljus. Chaeto behöver långsam tillvänjning du får börja med 4 timmar per dygn och öka med en timma i veckan. Sannolikt är det därför som de dog. Sedan kan det vara järnbrist och kaliumbrist också.

Du har rätt att de garanterar bara noggrannheten 1 % inom shelf life. Men de fungerar bra ett tag efter det också så länge man accepterar kanske upp till fem procents deviation och noggrannare än så behövs ju egentligen inte.

Övergången är abrupt därför att EDTA har affinitet för Ca Mg i denna ordning : fritt Ca fritt Mg färgbundet Ca färgbundet Mg så därför förblir färgen rosa ”in i det sista” o slår om först när de verkligen sista metalljonerna absorberats. för färgen i sig tar upp en bråkdel av jonerna för man har väldigt lite färg. Så all färg är mättad med joner och utöver det finns massor med fria joner kvar. Nu tillför du EDTA o den börjar med att ta upp de fria jonerna. Sen när dessa är upptagna börjar EDTA TS upp jonerna dom sitter fast på färgämnet. Denna sista fas kan man säkert tänka dig att färgen slår om gradvis men då det är lite joner kvar , endast de som sitter på färgen, är det ett försumbart fel. Jonas

Egentligen är dom billiga för po4 är ju på 1 ppm o nitraten fanns nog en på 44 ppm. Det späder du med tex ATI ref vätska. Säg att du bereder en po4 på 0.05 ppm. Då får du totalt 10-20 l. Det räcker en livstid. Fast man kan nog inte räkna med att ref vätskan är exakt i åratal. Men stäng locket mkt noga o använd engångspipett. för nitrat blir det ju typ 10 liter resdy to use. men vi (Focustronic) undersöker om vi kan tillverka o erbjuda färdiga N o P i 250 ml förpackningar i resdy to use koncentration. men det kan nog dröja lite. när jsg kikade kostade en Hach flaska bara 300-400 kr. En halv 3 cm korall …;-)

Här är mina råd för att chaeto/refugium att trivas 1) högt flöde, cheato behöver det 2) PO4 ej under 0.02, då stannar chaeto att växa 3) viloperiod, dvs max bel tid 12 timmar (kanske 16h, men en mörkerperiod behövs i alla fall) 4) Doser järn o Manganese 5) Dosera Kalium vid behov, chaeto konsumerar kalium 6) Om nitrat går under 2-3 ppm kanske, dosera även lite nitrat 7) Undvik Mg över 1450 8. rätt belysning, dvs helst en lampa dedikerad för alger (mest röda o blå våglängder). 9) Skörda inte för mkt åt gången, det behövs en hel del chaeto kvar hela tiden sp inte cyano o annat tar över. Spä på med era /Jonas

Här är mina råd för att chaeto/refugium at trivas 1) högt flöde, cheato behöver det 2) PO4 ej under 0.02, då stannar chaeto att växa 3) viloperiod, dvs max bel tid 12 timmar (kanske 16h, men en mörkerperiod behövs i alla fall) 4) Doser järn o Manganese 5) Dosera Kalium vid behov, chaeto konsumerar kalium 6) Om nitrat går under 2-3 ppm kanske, dosera även lite nitrat 7) Undvik Mg över 1450 8. rätt belysning, dvs helst en lampa dedikerad för alger (mest röda o blå våglängder). 9) Skörda inte för mkt åt gången, det behövs en hel del chaeto kvar hela tiden sp inte cyano o annat tar över. /Jonas

njae...alger behöver vila, max 12 timmar säger jag...

Du kan väl få både och? Jag hade försökt ligga kvar på ett bra pH som du gör,. dock ej över 8.3, bara onödigt. Detta behöver inte vara direkt kopplat till N o P, utan det får du mixtra med separat. Minska bara belysningstiden lite på refugiet, det borde räcka. /Jonas

Äntligen (hoppas jag) får ni här en tutorials jag precis gjort. Kemin bakom hur man mäter Ca och Mg /Jonas Roman

Hej jag har funnit flera batcher där Fauna Marines ref vätska (den på 100ml) INTE innehåller den mängd nitrat som står på flaskan (10 ppm) , utan bara 0.7 mg/l. jag tror nitraten har blivit konsumerad. var således vaksam om du använder denna som ref vätska o får ett oväntat lågt testsvar. FM är meddelade och gjorde direkt en test själva och fick också närmare 0 på den batch jag rapporterade. Men det kan vara fler batcher då jag fått rapporter från UK att även där mätte en kund att det var för lite nitrat i flaskan och det var en annan batch. så var vaksam. personligen tror jag felet är att man blandar både po4 o NO3 i samma referensvätska. Jonas

Med lite risk att vara partisk men om nitratmätningen stiger med salthalt skulle jag starkt misstänks kontamination/ störjoner. Nitrat följer ju förstås inte salthalten på något sätt men jonprober som mäter nitrat är extremt känsliga för störjoner. Säger inte att det är ett felvärde men råder dig bara att dubbelkolla nitraten särskilt om den ändras med salthalt för det sambandet finns inte rent biologiskt. jag hade inte litat på ett Salifert nitrat som referens då det blir väldigt trubbigt. Om du ligger under 4 ppm är red sea PRO ett superbra test o ligger du lite högre kanske Fauna Marines. I goda händer har dessa tester hög noggrannhet. Calcium, kalium o Mg med icp är väldigt tillförlitliga. Jod o silikat kan ibland va sämre med icp dock. även där duger dock ett färskt manuellt test som bra referens. Köper du ett nytt Salifert o mäter Ca o är noggrann tror jag nog du kan räkna med en noggrannhet på 10-15 ppm i alla fall. Gällande Mg tycker jag red sea PRO har det bästa testet där du om testet är hyfsat nytt kan räkna med en noggrannhet på kanske 30 ppm i alla fall. lycka till. Det ör kul med teknik Jonas

Jag börjar tvivla på om vi kan lita på icp som metod att mäta jod. https://reefs.com/magazine/chemistry-and-the-aquarium-iodine-in-marine-aquaria-part-i/

spontant så tror jag inte 150 ppb i SI är ett problem, snarare tvärtom. Ligger väl inre så mkt över gränsvärdet, och jag tror du skall upp i det nästan 10 dubbla innan det blir ett problem. Hade inte agerat om det intet stiger ytterligare. /J

intressant, kanske deras test är inte riktigt så känsligt som dom lovar?

Skall du inte göra tvärtom? ”Coral only”?. Med ett FO, kommer det bli svårt med vattenreningen. Ett fish only belastar ju avsevärt. Stor risk för alger o bekymmer . Jag hade tänkt kanske lite tvärtom 1) Relativt mkt sand så du får ordentligt med biomassa 2) Inred med BARA riktig levande sten, av mkt god kvalitet,. Direkt från lådan/importerat. 3) Mest koraller, enkla som LPS, mjukkoraller, musslor. 4) Inte för mkt ljus, du kommer ha koraller som klarar sig med 150 PAR, och du behöver inte perfekt täckning. Bara spännande o snyggt med lite mörkare partier,. där du kan placera tex svamp o annat som inte kräver så mkt ljus. 5) En skummare skall du ha, men med ovanstående set up kan du klara dig med de inom”bords” som finns. Tror Tunze har, men du får kika runt. 6) Lite fisk såklart, men fokusera på små fiskar, gobies etc. clowner, små wrassare kanske. Dom belastar inte mkt, äter mkt av det som växer i karet. Karet kommer också se större ut när du undviker för stora fiskar. Bara min spontana tanke /Jonas

Det har gått fisktomt nu i 3.5 veckor. så nästa vecka blir det ny fisk, karantänad. Finns inga andra alternativ. Karet mår prima. PO4 o NO3 ligger ultralågt då jag ej belastar så jag doserar faktiskt lite PO4 och NO3. /Jonas