RiJo

Jag har väl inte återkopplat fullt ut hur det gått. Men tydligt var att när jag började tillsätta CheatoGro. dubblade mängden belysning (ytterligare en lampa samma antal timmar) och ökade på flödeshastigheten i refugium så vaknade Cheato till liv igen med besked. På två veckor hade den fyllt refugiumet, nära nog nollat nitrat och fosfat. Nu sänker jag antalet ljustimmar igen för att försöka balansera näringsnivåerna runt 5-10 / 0.03. Kör fn 8h fotoperiod och har en långsamt ökande trend på nitrat. Vi får se var det landar, men jag överväger börja dosera kväve och fosfor för att kunna köra "fullt" på refugium pga de positiva effekter detta har på pH.

Vad jag menade var helt enkelt får du den förväntade höjningen i dKH när du doserar? Använder du någon kalkylator för att räkna fram hur mycket du häller i eller kör du "på känn"? I princip behöver man inte mäta mer än en parameter och dosera utifrån denna om det är ett balanserat 2-parts system du använder. Ofta har respektive tillverkare kalkylatorer för sin egen produkt där du knappar in akvarievolym och daglig förbrukning så anger de hur mycket du bör dosera. Detta är vad jag menade, om du tillsätter denna mängd, får du förväntat ökning? Själv baserar jag både Ca och KH dosering endast på dKH mätning.

Jag är inte riktigt med på hur ett nytt / annat test skulle ge ett annat resultat. Att gamla / felaktiga tester kan ge fel värde i absoluta tal köper jag, men nu talar vi om relativa förändringar från en dag till nästa. Om du upprepar samma test omedelbart efter varandra, får du samma resultat? Om du mäter 12h senare, ser du halva förbrukningen mot 24h? Om så är fallet tror jag du kan vara ganska säker på att din relativa förbrukning på 24h stämmer någorlunda, Osäkerheten i gammalt test uppstår i huruvida ditt faktiska dkH är 6, 8 eller 12 osv. Hur är det med sandbädden? Är den lös och fin eller har den börjat hårdna? Hur ser värmaren / returpumpen ut? Finns det tecken på utfällningar någonstans? Hur är det med dina doseringsvätskor och beräkningen av dessa? Om du mäter omedelbart före och en stund efter du doserar. Får du höjningen du förväntar dig?

Som du skriver är det sällan lätt att veta säkert vad som orsakar vad, vi kan bara försöka se samband mellan stimuli och respons. Problemet är att så mycket händer som vi inte kan se eller mäta. Utövare av denna hobby behöver generellt läsa på om skillnaden mellan korrelation och kausalitet. På detta tema.... Brunalger, ID av dessa. I mitt fall bildar de fläckar på sanden sällan större än en gammal 5-krona. Om de får ligga i fred 1-2 dagar så bildas det lite trådar. Men om man blåser på dem eller försöker damsuga upp dem så är det som trolleri. De bara försvinner. 1cm upp i mitt smala damsugarrör så ser man inget annat än vit ren sand. Jag pendlar mellan Diatomer, Dino, Cyano på dagsbasis, jag vet helt enkelt för lite. Jag har faktiskt ingen anning. Om jag förstår det rätt så är både Dino och Cyano något man kan damsuga upp som "slem"? Jag får ju aldrig några större sammanhängande ytor. Min Goby röjer runt för mycket för det. Han tuggar i sig dessa bruna fläckar utan att blinka, vilket även det talar för att det varken är Dino eller Cyano? Kan lägga upp lite bilder när lamporna är på

Det börjar klarna för mig att allt detta är en fråga om prioriteringar och olika vägar fram till "samma" resultat (friska och växande korraller och fiskar utan en massa alger). Sedan har jag också inset ett misstag jag gjort. ATI Essentials Pro innehåller inga spårämne. ATI Essentials + innehåller dessa, men Pro är bara CA / Alk. Det skulle mycket väl altså funka utmärkt med bara +. Dock verkar ju CheatoGro fylla detta glapp på ett lysande sätt. I mitt fall har jag även stora problem att hålla näringsvärdena uppe om jag kör Refugium samtidigt. Har dragit ner till bara 3h fotoperiod för att inte nolla nitrat / fosfat. (Finns annan tråd på detta) Att strikt byta vatten för mig just nu förvärrar ju bara detta problem då jag späder de näringsämne som finns. Vidare om vattenbytets ända syfte är att återföra spårämne så kan man ju lyfta diskusionen om vad som är kostnadseffektivt. Ett vattenbyte kostar 70-80:- i salt, 2-3ml CheatoGro kostar 1-2:-. Givetvis finns det behov av vattenbyte för att damsuga sanbädden och delar av sumpen lite då och då, men för detta syfte kan jag enkelt dra ner vattenbytena till 1x / mån utan det blir några större mängder bös som behöver städas bort.

Jag har dragit ner belysningstiden till endast 3h nu för att inte nolla näringsvärdena, det blev sådan fart på Cheaton att näringsvärdena sjönk till 0.7 på bara en vecka. Men med detta har ju också pH värdet sjunkit motsvarande grad. pH höjningen som uppstår är väl direkt proportionerlig til den tillväxt som sker i refugium. Minska belysningstiden, lyfta Chaeto har ju samma effekt i slutändan. Mindre fotosyntes som förbrukar mindre näring och därmed mindre CO2 vilket ger lägre pH. Som Kim skriver kan jag ju få bägge om jag dosera näring för att då kunna behålla det högre pH värdet. Kraftigt ökad matning av fisk och koraller räcker inte. Och precis som Kim säger behöver där inte vara tydlig koppling mellan näringsnivåerna och Diatomerna. I detta fall handlade det nog mest om spårämne. Efter som dessa var nollade på flera fronter så hade nog stora delar av den naturliga cyklingen av karet (inte kväve) utan "the uglies" stannat av. Jag var så nöjd så, men det handlar nog bara om att jag fördröjt det oundvikliga. ICP test har jag gjort och kisel ligger på 76. Detta är fortfarande grönt enligt Triton. Men det är ju inte "noll". Och det kommer nog från mitt RO/DI vatten. Jag har egen brunn och inte ens med helt nya membran, DI eller kolfilter kommer jag ner på 0 TDS. Jag ligger på 2-3 i normalfallet. Jag missänker att en betydande del av detta är just kisel, baserat på gamla tester jag gjort på brunnsvattnet. Nästa gång tänkte jag köra ett ICP från ATI då man där skickar in även ett provrör med RO-vatten. Men som sagt, jag har nog svårt att köra något åt vattnet jag har. Det är så rent det kommer bli med rimliga metoder. Skit in, skit ut helt enkelt. För nu kommer jag nog ta det lite lugnt med förändringar. Trimma in belysningsperioden och bevaka Nitrat / Fostfat så de inte nollar, och se vad som händer med diatomerna och andra alger. På sikt tror jag dock dosering av N/P kommer bli nödvändigt med tanke på turbofarten jag har i Refugium och de fina fördelarna som kommer med det.

Hej, Mitt kar har varit igång nu i snart 4 månader. Saker och ting rullar på, jag försöker hedra "hands off" principen att inte hålla på att pilla för för mycket. De aktiva insatser jag gör är att jag doserar ATI 2-part (auto), CheatoGro manuellt några gånger per vecka samt 15% vattenbyte var 14:e dag. En gång per vecka går jag över och blåser av sten och sandbädd med "stor pippett / turkey baster". Ett par observationer jag känner mig ganska trygg med att de stämmer. 1. pH. Om jag lyckas pressa upp detta över 8 så tar alkalinitetsförbrukningen fart på allvar. Vill påstå att skillnaden mellan 7.9 och 8.25 är c:a 5x högre förbrukning. Jag ser inga tecken på flockning / percipitation. Det syns även tydlig tillväxt på många koraller vid dessa högre nivåer på pH där jag kan se tydlig skillnad på tex Plating och encrusting Monti. Jag anväder Cheato / Refugium för att hålla uppe pH. 2. Närvaro av spårämne har en direkt och tydlig påverkan på all algtillväxt i hela karet. Cheato i sumpen, diatomer på sanden, gröna alger av olika slag på stenarna. Denna tillväxt hade mer eller mindre helt dött av fram till för 1.5 vecka sedan. För att rädda min Cheato från undergång började jag dosera CheatoGro, och då tog allt omedelbar fart. Diatomerna som varit borta i 5-6 veckor kom tillbaka ganska snabbt, cheaton växer så det knakar osv. Med detta kommer ju då också en välkommen höjning av pH värdet både dag och nattetid. Jag lyckas nu bara med hjälp av Cheato i Sumpen hålla pH vid 8.1 natt och ~8.2 dag. Tidigare var det snarare 7.9/8.0. Vad som växer i visningskaret är inte tillräckligt mycket för att ens vara visuellt störande. Så vill jag gärna behålla det. Så nu till min fråga. Jag ser ju gärna fortsatt hög tillväxt på framförallt Cheaton för den positiva effekten på pH. Dock för ju detta då med sig diatomer mm, samt att jag på bara en vecka sänkt mitt N03 från 5.5 till 1.7 på en 12/12h fotoperiod visningskar / refugium. Fosfaten ligger stabilt på 0,02. Jag har ökat på matning på både fisk och koraller. Större mängd till fiskarna 1-2x dag blandar mysis, pellets, nori. Jag ger nu korallerna reef roids eller Red Sea AB+ 3-4x / vecka (tidigare 1-2x / vecka). Men jag håller i alla fall inte jämna steg med förbrukningen av NO3. Hur ska jag prioritera här? Från någon som haft sötvatten i många år känns det extremt kontraintuitivt att börja dosera kväve och / eller fosfor eller reducera filtreringen i övrigt. Jag skulle väl i princip kunna stänga av rulle och skummare några timmar per dygn. Jag förstår att det är tidiga dagar för denna burk och att man inte ska "jaga siffror", men som sagt när effekten är så tydlig på korallerna blir man ju sugen på att hålla pH på de högre nivåerna.

Hej, Tack för era tips och råd. Jag tog en annan approach. Mest för att jag inte har kol hemma och ett större vattenbyte är ju 24h bort, produktion går fort men uppvärmning och upplösning av salt gör att jag som tidigast kunnat göra det typ nu. Istället mätte allt jag kunde mäta. Amonia, Nitrit mäter noll, Nitrat, Fosfat samma nivåer som när jag mätte senast i Lördags, pH likaså oförändrat. Skummaren uppför sig precis som normalt, alkalinitetsförbrukningen följer exakt samma kurva som innan incidenten. De flesta enskilda koraller ser bra ut tycker jag, om man inte visste att det strulat hade man nog inte haft en aning. Min pipe-organ har nog förlorat c:a 20% av sina polyper, de var typ döda redan igår, de andra polyperna ser normala ut, Min Monti Confusa Forest fire ser lite ledsen ut men det har den gjort av och till under de två veckor jag haft den (letar fortfarande efter en plats där den verkar trivas fullt ut). En euphylia är bara halva sin normala storlek, men alla polyper ser ut att vara "där" bara mindre än normalt. Samtliga fiskar, kräftor, räkor är inräknade. God aptit på samtliga vid matning idag på sen-eftermiddagen. Sniglar, vet ej, men har inte hittat någon död ännu. .

Jaha, då står man här med sin första fullbordade kris. Man kommer hem till ett kolsvart och kallt hus efter jobbet. Och faktum var att det inte alls var otänkbart utan faktiskt helt förväntat att det skulle hända förr eller senare. Fick runt 8 tiden i morse notiser från belysning, doserpumpar och Alkatronic att de inte längre hade kontakt med internet. Tänkte inte mer på det då internet svajar till emellanåt. Men det visade sig som sagt vara något mycket värre. Säkring på just akvariekretsen samt jordfelsbrytare hade löst ut. Karet har stått utan cirkulation och värmning i 9h. Temperaturen nere på 21.5 (kör normalt 26). Mer eller mindre samtliga koraller är väldigt upprörda och har "bajsat" (brunt klegg som hänger från dem) och ser antingen väldigt vissna ut eller vänt ut och in på sig själva (Acans). Alla fiskar, eremiter osv ser ut att ha överlevt. Ödets ironi är att jag har en Ecotech batteribackup beställd sedan några veckor men pga världens skick i övrigt är det ju långa leveranstider. Ingen ETA på den ännu. Något mer jag kan göra än att skruva på skummare och cirkulation för att få upp syrehalten och ner koldioxidhalten i vattnet så snabbt som möjligt? Låta värmaren göra sitt? Belysning som vanligt eller mjukstarta? Nu är ju korallbeståndet än så länge begränsat och mestadels bestående av mindre fraggar. Men ett par stora torches samt en Plating Monti och en encrusting Monti som växt som ogräs under den månad jag haft dem skulle svida extra mycket om de dör. Läxa: Se till att få till en batteribackup asap! Anta inte att det är internet när samtliga uppkopplade enheter larmar. ÅK HEM OCH KOLLA!!

Uppdatering / Reflektion Har nu doserat CheatoGro i 4 dagar (1.5ml per dag på 350 liter) så inga stora mängder. Men jösses vilken skillnad! Chaeton växer nu igen, stora delar av bollen är nu som man förväntar sig, den sträcker sig mot ljuset, den växer ut åt sidorna, ligger inte bara där i en platt hög. Givetvis har det också tagit fart på sten och glas i visningskaret också. Det har på denna korta tid gått från att skrapa rutorna en gång i veckan till att det är befogat att göra det varje dag (om man är lite petig). Kirurgerna nafsar på stenarna igen, det var länge sedan de gjorde det, även om jag inte kan se några trådiga alger, så finns där något som väcker deras intresse. Jag har även fått tillbaka en grön alg (ser röd ut i blå belysningen) som växer på sandbädden som varit borta några veckor, denna mumsar min Goby i sig med glad aptit. En mätbar parameter är pH och den har stigit totalt 0.15 snitt över dygnet men stora skillnaden är att nu tappar jag bara runt 0.05 på natten vilket betyder att det är bra fart i refugiumet. Ligger nu på ~8.2 i snitt över dygnet. (Jag har friskluftslang till skummaren så det märks inte om vi är hemma eller ej). Refigiumet fyller därmed sin primära funktion att höja pH. Näringsexport har hittils inte behövts då skummaren och rullen + biologin i övrigt verkar hantera detta med bravur (se värde ovan). Slutsatsen jag drar är att det var en tydlig brist (helt slut) på viktiga spårämne då effekten var så omedelbar och stor både på Chaeto och i visningskaret så snart jag började dosera, från noll eller till och med döende till rejäl tillväxt. Och då kommer jag till min reflektion. Är det inte ett underbetyg till både saltet jag använder (Microbe-Lift Premium Reef Salt) och 2-parten (ATI Essentials Pro). När en algpåväxning som inte ens är visuellt störande i visningskaret har kört ner spårämnena helt i botten så all algtillväxt avstannat, trots dosering och vattenbyte varannan vecka. Zooxanthellae är ju också en alg och har överlappande behov av dessa spårämne, detta innebär ju då att även korallernas tillväxt varit hämmad. Nu har jag absolut inte basserat mitt val av varken salt eller 2-part på något annat än vad den "lokala" handlaren har hemma och rekomenderade. Jag gillade idén med 2-part för enkelheten, kostnaden osv. Dock inser jag nu att detta nog är en förenklad teknik som inte riktigt kommer funka för mig och mitt kar. Det kommer nog krävas fortlöpande mätning och dosering även av spårämnena. Förslag på annat system? Jag har ju en tanke om att jag ska inte dosera något jag inte kan mäta. Om man talar om spårämne så kan man väl anta att dessa förbrukas i någon form av förutsägbar mängd i förhållande till varandra. På samma sätt som vi doserar Calcium baserat på en alkalinitetsmätning, finns det något spårämne som man med god precision kan mäta och därmed få en fingervisning om behoven av de andra spårämnena? Ett ICP-test i kvartalet är väl del av planen, men 3 månader är lite länge att vänta om man håller på med aktiv dosering. Hanna har ju en mätare för Järn. Kan man ta denna som "härskar-ring" och dosera tex CheatoGro i den mängd för att hålla järnet inom referensvärde? Finns det enklare sätt?

Hej, jag har ett Aqualight Osmos Easyfresh 380l/d till salu. Producerat totalt c:a 600l. Inköpt i November 2021. Silikatfiltret är slut och behöver bytas. PM om instressant.

Triton-rapporten har kommit tillbaka. Nu utgår jag ifrån innehållsförteckningen på CheatoGro som "facit", då jag inte har någon annan tillförlitlig källa för vilka spårämne som behövs för just makroalger. Järn, Mangan, Nickel och Zink testar noll. Samtliga dessa finns med i CheatoGro. Så ingen tvekan om att det råder brist på spårämne i tanken. Just järn har jag förstått är vanligt och viktigt? Jag doserar CheatoGro varje dag nu sedan tre dagar, så det borde väl gå att se effekt inom någon vecka. Parallellt har jag tyvärr brutit felsökningsregel nummer 1 genom att samtidigt ändra på andra parametrar genom att dubbla belysningen (lade till en andra Tunze Ecochic LED) samt ökat flödeshastigheten i refugiumet genom lite 3D-printade munnstycke. Vattnet stod tidigare väldigt stilla i utrymmet. Nu ligger bollen fortfarande stilla men man kan se vatten strömma genom / runt den. En annan observation är att jag passade på att ta mina manuella tester samtidigt (Ca, PO4, NO3) för att få en referens. Utfallet var ju bra då mina Hanna checkers verkar SPOT ON! Ca = 406 vs 408 och PO4 = 0.03 / 0.028, Detta känns ju som ett bra mycket säkrare och kostnadseffektivt sätt att "kalibrera" sina tester. Istället för att hålla på att köpa en massa referensvätskor och fippla med det så gör man istället regelbundna ICP tester. Tyvärr ingår ju inte Nitrat i Triton ICP. Ingår det i något annat fabrikat?

Specifikt på Ecotechs Vortech pumpar är detta ju bara en separat 12V ingång på controllern. Om spänningen faller bort på den primära matningen så går den automatiskt över på de inställningar du valt för batteridrift, hjärnan sitter altså i kontrollern inte i batteribackupen. Vet inte hur det ser ut på andra märke. Men oavsett märke och huruvida de redan har en separat batteriingång eller ej, så har ju nästan samtliga våra enheter någon form av "DC-power brick" och det är därför en smal sak att ansluta en sekundär spänningskälla i form av ett batteri + tricklecharger samt ett backmatningsskydd i form av dioder om man verkligen vill DIY. Nu har jag själv valt just Ecotechs batteri då jag gillar den enkla förpackningen som enkelt skruvas i väggen i kabinetet, ger och snygg och enkelt lösning som även funkar mot deras returpumpar. Men om man optimerar på pris så kommer man billigt och enkelt undan med Biltema eller Jula + lite DIY.

900W, 1500 VA? Vad säger detta om kapaciteten? Ingenting. Många förväxlar 1500VA med VAh, men så är inte fallet. Man anger VA bara för att datorer ofta är en ganska reaktiv last, och därför blir bara Watt missvisande. VA rating tar hänsyn "power factor" eller Cos-phi på "svenska". Dvs 900W (Cos-phi = 1) om du har en rent resistiv last (tex din värmare) eller en siffra lägre än 1 om du har en induktiv last (tex din AC-pump). Man får läsa lite djupare i specifikation på din för att få en uppfattning om kapaciteten. Maximal driftstid 4 min Driftstid detaljer 11 min vid halv maskin, 4 min vid full laddning Dvs 4 min @ 900W = 60Wh. Om tex din värmare på 300W råkar vara på vid tillfället så kommer UPSen klara c:a 12 minuters drift. En streamer på 20W håller teoretiskt 3h (ej hänsyn taget till Cos-phi). Visst vore det mycket enklare om de bara kunde ange Ah eller Wh i specifikation? Av någon anledning görs det sällan eller aldrig. Det är med andra ord ett väldigt litet batteri i dessa UPSer. Deras syfte är att leverara ganska hög effekt under kort tid för att ge servrar och datorer möjlighet att stänga ner kontrollerat samt att filtrera nätspänningen från spikar och dippar. BRS har helt rätt i sin analys. Prioritera vad du vill driva. Tycker också de prioriterar rätt. Vill man köra "allt" mer än enstaka minuter är ett bensindrivet elverk mer eller mindre enda rimliga lösningen. Precis som BRSTV är inne på är det mycket effektivare att hålla sig vid 12V hellre än att konvertera 230VAC -> 12VDC -> 230VAC -> 12VDC (eller annan kontroll / driftspänning som våra pumpar har). Tittar man på Ecotechs lösning kan jag nästan satsa pengar på att det endast består av ett MC batteri eller liknande samt en "trickle charger". Dvs delar man kan köpa för 100-lappar på Biltema och koppla själv. Tror de testar att man kan köra en MP10:a på detta lilla Ecotech batteri i hela 80h.

För att spinna vidare på Kims post om de små irritationsmomenten i vardagen (limtuben) a.k.a dagens i-landsproblem startar jag denna tråd, om de små sakerna runt ett saltvattensakvarium som upplevs som störande eller irritationer. Förhoppningen är att vi kan få läsa om lite kul situationer och vem vet, någon kanske har en patentlösning på just ditt problem? Stort som smått. Här kommer mitt... Detta är ju som att vifta ett rött skynke framför mig som jobbar med produktutveckling hela dagarna. Hur i hela friden kan man på samma produktlinje ha olika beteende på en och samma knapp? Kom igen, hur många har fått "börja om" pga detta? Ni vet vad jag pratar om!

Hej kaptenen, Fotoperioden i karet har varit konstant 2.5h uppramp, 6h "fullt", 2.5h ner. Dock har intensiteten gradvis ökats (Red sea maturing program) från 20 - > 67% över loppet på 45 dagar. Påväxningen av dessa alger kom ganska snabbt och tidigt (gissar efter 4-5v) och har därefter också stannat av, varken mer eller mindre. Liknande beteende / timing som Cheato uppförande med andra ord. Fotoperioden i refugiumet ökades från 6 - > 12 h inom loppet av c:a en vecka. Jag oroas inte alls över algerna på sten. Den ser som sagt tom fin ut under blå belysning. Jag har tre mindre kirurger på plats och etablerade sedan 1.5 månad, så jag tror och hoppas om några "köttigare" alger börjar växa så är de redo att möta upp. Det är väl farhågan om jag börjar dosera CheatoGro att även algerna i karet tar ny fart. Planen är att köra små dagliga doser CheatoGro (endast spårämne, inga näringsämne) på kvällen och se om man kan "lura" systemet så att Cheaton får fördel utan att det tar fart i karet.

Som gammal modellbyggare så upplever jag bästa sättet vara att förvara dem upp och ner (gäller mest mer lättflytande varianter). Cyanoakrylat härdar mha vatten / fukt, genom att ställa dem upp och ned så "borde" (TM) ingen fukt komma åt. Metoden är inte 100 procentig men jag tycker den förlänger livet på flaskorna i alla fall. Vidare inom hobby använder man ju engångstoppar https://www.rynos.se/sv/artiklar/z-end-spets-10st-med-teflonror.html . Billigare än att ersätta hela tuber stup i kvarten.

Doseringen sker kl 8:00 på morgonen vilket ger korallerna och algerna i karet första tjing. Tänkte inte ge mig på att byta doseringssystem bara ett par veckor efter jag börjat dosera. Får bli manuella tillsatser av CheatoGro 2x / vecka ett tag framöver så får vi se om denna tes får stöd i ICP rapporten och eller i hälsan på Cheaton.

Hej Mikael, Tack för ditt svar. Jag har varit inne på detta också. Dock finns ju alla dessa spårämne även i ATI Essentials Pro https://atiaquaristik.com/en/?page_id=2241 . Dessa spårämne överlappar ju fint med innehållsförteckningen på tex ChaetoGro https://www.brightwellaquatics.com/products/chaeto-gro.php . Jag kan också nämna att jag idag skickade in mitt första ICP test, så där kan man ju hoppas på en smoking gun. Men visst, ATI är väl säkert balanserat såtillvida att rätt mängd spårämne tillförs / tillsatt dKH om man så säger, då dKH är parametern som man reglerar doseringen emot och detta är vad korallerna kräver, annars skulle ju dessa spårämne öka över tid. När man sedan har gröna alger på sten, röda alger på glaset och Cheato som samtliga tävlar om samma spårämne kan det säkert bli brist. En flaska CheatoGro är beställd och kommer användas med försiktighet tills ICP rapporten kommer in.

Hej Alla, Det är dags för mitt första inlägg. Jag har sökt en del på ämnet och i vanlig ordning är det uppenbart att "alla kar är olika". Kan inte direkt känna igen mig i någon av de andra trådar jag hittat på ämnet. Först problemet: Min Cheato i refugium har efter stark initial tillväxt där den nog ökade sin storlek 5-6x under loppet av några veckor, nu gått på rask reträtt. Den är tillbaka till ruta 1 ungefär. Den ligger ganska platt på botten, är fortfarande väldigt grön och fin, dock faller den i bitar när man hanterar den (inte al-dente längre). Uppgifter om teknik, levande och relevanta vattenvärde: Karet startades i början av November, så c:a 3 månader sedan. Reefer 350 med sump / refugium. Clarisea filter-rulle, Red Sea Skimmer. Kör en ensam Tunze Eco chic lampa för belysning i refugiumet. C:a 35kg sten (död från början) varav c:a 5kg i sumpen. Körde med Microbe-Life Nite out samt Special blend. Cykel färdig på c:a 6 veckor (Amoniak och Nitrit noll). Stenen i karet är nu mer eller mindre helt täckt en en grön ”encrusting” alg som sitter som berget (dåliga bilder med mobilkamera och släckt belysning nedan). Går inte att borsta bort med tandborste, sniglarna eller kirurgerna äter den inte alls. Inget som stör mig då den i blå belysning får stenen att se fint röd / lila ut. Någon som kan veta vad det är? Jag har också c:a 15 fraggar (Montis, Birdsnest, Euphylia, Acans, ett par större torches) som växer så det knakar. Alkförbrukningen ligger på c:a 0,25 dKH / dag. För att ta hand om detta doserar jag ATI Essentials Pro 2-part med pump 1x / dag. Vattenvärde (anger senaste mätning): Salt: 1.026 (refraktometer 1x / vecka) dKH: 7.8-8.2 (Alkatronic 4x / dag) Ca: 410 (Hanna 1x / vecka) Mg: 1350 (Salifert 1x vecka) Nitrat: 5.5 (Hanna HR 1x / vecka) Fosfat: 0.03 (Hanna ULR 1x / vecka) pH: 7.95 natt / 8.15 dag (Alkatronic) Vattenbyte gör jag 15%, 1x / 2 veckor med RODI vatten + Microbe-Lift Premium Reef salt. Enda förändringen jag gjort från att det växte så det knakade till nu är att jag gradvis ökat på fotoperioden i refugium från 6h till dagens 12h för att möta upp de långsamt ökande näringsvärdena. I samma takt har givetvis de gröna algerna på sten växt till sig och Nitrat har stannat och ligger 4-6 mellan vattenbyte. Vad ska jag göra för att rädda Cheaton? Mer ljus? Tillsätta näringsämne tex CheatoGro? Mindre ljus? Annat? Syftet är primärt att höja pH nattetid, sekundärt för näringsexport. Rullen + Skummaren verkar göra ett jättebra jobb på egen hand för detta. Första bilden är tagen på morgonen innan belysningen slagits på med bara rumsbelysningen igång. Andra bilden samma sten i 15k belysning utan filter på kameran. Vill gärna få hjälp med ID på dessa alger också.

Säljer min endast 3 månader gamla Reefwave 45 då Gyreflöde inte fungerade så bra med min scape. Pumpen är som ny och helt rengjord. Tänker 2000:- + frakt. Finns i Uppsala

Hej alla (första inlägg här) Jag har smugit runt här i månader och läst hyllmeter med information. Nu är det dags för mitt första inlägg och detta i säljes (det är väl bara här jag kan bidra än så länge). Jag har kört min Mastertronic i några månader nu och har bestämt mig för att jag behöver lägga pengarna på annat (bättre streamers), och säljer därför nu min Mastertronic. Jag får leva med manuell testning helt enkelt. C:a 3 månader gammal, knappt inkörd dvs. Köpt på Företagsakvarium, kvitto finns, originalkartong inkl alla tillbehör osv, nypris 12 999:-. Fungerar felfritt, behöver bara prioritera annat som sagt. Mitt pris 8400:-. Frakt ingår vid förbetalning med Swish eller liknande. Vi kan lägga upp ett Blocket-paket om det känns bättre för er. Redigerad för att tilllägga: Reagenser för c:a 1500:- kan skickas med vid enkel affär. Samt lägga till, Finns i Uppsala