Slanten

Det som är bra med denna lösning är att det finns ett tryck mellan listen och tätningslisten genom att ramen är lite mindre än akvariet/täningslistens yttermått. På ett större kar däremot vill man ju titta in genom akvariets långsida. Då kan man troligen använda samma lösning på översidan och kortsidorna. Botten blir värre eftersom den måste hänga ut över kanten för att få plats med tätningslisten. Det är nog inte att rekommendera på ett stort kar. Så det får nog bli en tätningslist längst ner på akvarieglasets framsida. Problemet är att få tryck mellan isoleringsglaset och tätningslist för att få det tätt. En lösning är att ha en styrning på var kortsida längst ner som man för ner glasramen i.

Här tex: http://www.fish-street.com/coral_box_moon_led_lighting Mycket seriös handlare, som även kan skicka från lager inom EU. (För att slippa tull)

Dubbelglaset fungerar fint, förutom att gravitationen har fått plastlisterna att böja sig en aning. I långa loppet kan det bli för mycket spel, så de ska bytas ut till aluminiumlister som limmas mot glaset istället.

@hundben Kan du inte lägga upp länken eller filen så att stackarn får hjälp?

Vet inte om det är rätt modell, men här finns en instruktionsvideo Annars är det bara att söka vidare på Youtube

Den som uppges dra 25W har en tryckhöjd på 2,7m. Den på 50W trycker 3,3m. Men bägge två har samma maxflöde. Så därför är det olika effekt.

@stigigemla Man skulle kunna ta fram borrmaskinen och tillverka ett större hål och plugga igen det andra... Finns det nån annan nackdel att ha bara en pump och då talar vi om DC4000?

Tackar! Ska kolla upp alla alternativ noggrant. Fast det blir nog inte det polska nålhjulet. Känns lite magstark med 320kr för en liten plastbit Tänk om man haft en 3D-skrivare...

@spliffen Det hade varit väldigt trevligt om det gick att ersätta med bara en pump. Men jag kan inte hitta nålhjul och venturi till DC4000. Vet du om det finns?

Problem: Min nuvarande skummare har två stycken Atman-pumpar och de avger 2x30W i värme. Det gillas inte i ett kallt akvarium, eftersom kylaren måste ta bort den värmen. Ett annat problem är att de har svårt att starta upp efter tex ett strömavbrott. Värt att tilläggas är att Atman-pumpen avger 45W när den har en normal impeller. Eventuell lösning: Byt ut Atman-pumparna mot två Jebao DSC2000 Needle Wheel. De avger 2x20W när de arbetar med en vanlig impeller, men drar endast 2x15W med nålhjul. Det krävs lite modifiering för att koppla in dem mot skummarkroppen, men det är nog hyffsat lätt ordnat. Diskussion: Det som talar emot denna lösning är att de tekniska specifikationerna för de två pumptyperna inte stämmer överens. (Flöde och tryckhöjd är med normal impeller) Jebao-pumpen har ett lite lägre flöde med vanlig impeller och nästan samma tryck, men luftinblandningen är högre än Atman. Kommer skummaren prestera lika bra som innan eller blir den sämre? Atman: Maxflöde: 2500 l/h Tryckhöjd: 2,25m Luft: 500 l/h Jebao: Maxflöde: 2000 l/h Tryckhöjd: 2,20 m Luft: 600 l/h

Köp i så fall en sån här: https://www.bauhaus.se/badrumsflakt-pax-calima-vit.html (Finns billigare på nätet också) Fördelen med denna är att den alltid har ett grundflöde. De gamla modellerna hade visserligen en fuktsensor, men den funkade väldigt dåligt.

Det står inte vilken måttstandard den följer, men vanliga 2"-rör har en ytterdiameter på 60,3mm.

Angående skummaren tycker jag att det räcker gott med Deltec SC1456 eller Bubble Magus Curve 9. De har tillräckligt hög kapacitet och framförallt inte så hög effekt. I och med att de ligger helt i vattnet går all värme rätt ut i vattnet och måste kylas bort av kylaren. Om jag helt får välja storlek på akvariet ska det helst vara djupare än högre. Detta för att när man tittar in i ett saltakvarium upplevs bakrutan vara 1/3 närmare än vad den i verkligheten är. Det beror på saltvattnets brytning av ljuset. Många av djuren är bottenlevande och det mesta av vattenvolymen utnyttjas inte ändå. En alge scrubber är en bra idé för att få bort näringsämnen ur vattnet om du inte har tång i akvariet. Har du fått grepp om sumpen ännu? Om du har lust att prata lite om dina planer och kanske räta ut lite frågetecken är du välkommen upp till Munkedal. Just nu har jag bara ett 200-liters reservakvarium igång och ett par små 20-liters, men det är kul att titta på ändå

Antibakteriell torde vara sedimentfilter.

Riktigt imponerande och kul! Har du hittat en tillverkare?

Jag håller med att ett ramakvarium är svårisolerat. Mitt gamla 100-liters var ett ramakvarium och isolerat med vanlig vit frigolit och det var ständigt vatten mellan frigoliten och glaset. Men du kan mycket väl använda ditt ramakvarium om du istället använder markfrigolit. Den brukar vara rosa eller blå. Här är ett exempel: http://www.beijerbygg.se/store/privat/byggmaterial/isolering/cellplast-xps/jackofoam-300f-585x1185-1390203168411-46?artikel=416350 Se bara till att du limmar fast markfrigoliten mot hela ramen så att inte luft kryper in. Limma även skarvarna mellan frigoliten. Glöm inte att frontglaset måste ha en extra glasruta för att isolera och undvika kondens.

Jag har fler kommentarer, men hinner bara med ett snabbt inlägg. Återkommer med mer Det finns ett bra verktyg för att beräkna kylbehov här: https://www.hamzasreef.com/Contents/Calculators/HeaterChillerSizing.php Det mesta är ganska enkelt att fylla i, förutom isoleringstjockleken. Det går nämligen inte att välja frigolit (styrofoam). Jag är osäker om man kan ersätta 20mm friglit med 80 mm trä för att få samma värmemotstånd. Kanske nån har ett svar på det? (Jag ska sätta mig in i det hela så småningom) Nåväl. Jag gjorde en beräkning för ditt 375-liters med lägsta temperatur på 10 grader: 375 liter.pdf Beräkningen hamnar på 440 W och det tror jag är ganska rimligt. Jag hade ett 100-liters välisolerat akvarium som jag körde ner till 6 grader med en D&D DC-300 (1/15HP, kyleffekt 300W). Jag använder samma kylare till ett 200-liters akvarium som inte har dubbelglas fram och endast isolerad på baksidan och den lyckas hålla 13 grader i ett rum med 20 grader. Kylaren går en halvtimme och avstängd i en halvtimme. Lek gärna lite med beräkningen, men tänk på att "Outer Height" under "Aquarium Dimensions" ändras till Inches efter en beräkning. Så om du ska göra en till beräkning måste du byta till millimeter igen. Jag tror nog att en JAD-075 är OK. Men då måste du hålla tillförd värme från pumpar, belysning och skummare på ett minimum. Vad jag lärt mig under mina år som kallvattensakvarist är att inte snåla med kylan.

Hej Erik, Välkommen till Saltvattensguiden och den kalla sidan! Kul att du är sugen på att dra igång ett västkustakvarium. Att fånga djur tillsammans med barnen kan nog bli en riktig höjdare och ge dem ett djurintresse för livet. Ditt 375 liters akvarium är en trevlig storlek. Innan jag svarar på vad som krävs måste vi få reda ut lite. Om vi börjar med kylbehovet: Vad vill du ha i akvariet? Ska det vara djur som man fångar med håv? Till exempel olika arter av smörbultar, stensnultror, eremitkräftor osv. De tål lite högre temperaturer upp till runt 15-16 grader. Eller vill du ha lite mer djuplevande och känsligare djur såsom dödmanshand, trollhummer osv. De vill ha max 12-13. Berätta gärna mer vad du helst vill ha i akvariet. Var ska akvariet stå? I vardagsrummet eller källaren? Hur varmt är det i rummet? Ska du ha en sump? Dvs ett mindre akvarium under det stora akvariet. I sumpen ställer du skummaren och annan teknik. Det finns skummare som du hänger på akvariesidan och då behöver du inte en sump. Du skriver att du ska skaffa en filterpump. Menar du ett ytterfilter med filterbehållare? Inne i akvariet behövs vattencirkulation. I ditt akvarium blir det nog bra med två Jebao RW-4. De kanske till och med är lite för stora men det beror lite på vad du vill ha i akvariet. Om du vill odla tång är de ganska lagom. https://www.fish-street.com/jebao_rw-4pp4_wave_maker Om du hittar en del begagnad utrustning behöver det inte bli så jättedyrt. Fråga på!

Sjukdomsorganismer är så små att de inte syns med blotta ögat och skadliga kräftdjur (isopoder tex) är mycket större än "dina" smådjur. Så du kan njuta av att du har ett kar fullt med liv.

Det är antagligen små, helt ofarliga, kräftdjur. De kryper ibland på glaset, ibland släpper de och simmar iväg med ryckiga rörelser och kan då bli foder till andra djur.

Tror den blir bra till detta. En annan fördel är att motorn bara är igång när ventilen skiftar läge.

Det var denna: http://www.ebay.com/itm/3-way-motorized-ball-valve-DN15-reduce-port-electric-ball-valve-motorized-valve-/261372430549?hash=item3cdb02c8d5:g:11kAAOxyUI1THWTV Det är nog inte den billigaste, men du kan säkert söka lite till på "3 way motorized ball valve"

Det är ett icke försumbart mottryck i en sån här membranventil. Jag tipsade tidigare om en el-styrd kulventil i en annan tråd, Lasse. Den har nästan inget tryckfall över sig och då kommer slangarna att bli största boven i dramat.

@Lasse Men visst är det väl så att aktivt kol tar bort kloramin? Eller en gnutta askorbinsyra i kranvattnet.

Har inte fört bok över kostnaderna, men gissar på 300-400 kr. Gissar att det är liiite billigare??