-=Mr_B=-

Carl sålde nog som Ted säger Octopus skummare (DNW-150-6530) men jag vet inte om han har någon verksamhet kvar längre. B!

Bör inte ozonisatorn kopplas via ett T så att den luft som behövs utöver ozonkapaciteten från generatorn, tas direkt från omgivningen istället för via ozonisatorn? Högre luftmängd = mer fukt som passerar de elektriska elementen, och det är väll egentligen det som "slits ut" ? Att göra en ljuddämpare av en plasthylsa och filtervadd är det vanligaste. B!

Man motiverar insuget nere vid botten med att bakterierna är dåliga "simmare" men med den cirkulationen vi har vore det underligt om de inte spreds ganska jämt i hela karet så fort de lämnat den zon med reativt låg cirkulation som eventuellt uppstår mitt i LS högarna. I dessa eventuella lågcirkulations zoner är det natt dygnet runt, så jag tror inte belysningstimmarna spelar in så mycket. Och det är så mycket mer än prick som bekämpas med UV-C. På gott och ont. B!

UV-C't behöver absolut inte vara igång hela tiden, om man ser till den bakteriedödande funktionen. Ju kraftfullare UV-C och ju högre flöde man kan köra med bibehållen effektivitet, desto mindre behöver det vara igång. Jag har i någon tråd berört en teori jag har dock, som berör skötsel av UV-C som inte är tända 24/7. Jag har ingen egentlig referensram och kan inte uttala mig med säkerhet, men jag inbillar mig att ett UV-C som inte är igång kontinuerligt kräver mer regelbundna rengöringar pga att det byggs upp en bakteriefilm som begränsar ljusgenomsläppet till vattnet på röret av kvartsglas. Det bästa torde alltså vara att skaffa UV-C dimensionerat för det behov man har, och ha det igång kontinuerligt. Eventuellt stänga pumpen till UV-C't när man tillsätter bakterier men låta själva UV-C't vara igång. Samtidigt bör man tänka på att UV-C't använder vattnet i filtret för sin kylning, så pumpen bör inte vara avstängd hur länge som helst. B!

UV-C't påverkar självfallet bara de livsformer som finns i vattenmassan som passerar ljuskällan. Som Jonas är inne på, så är UV-C i den form vi använder sällan, eller aldrig så pass kraftfulla att de steriliserar vattnet med våra flöden. UV-C'ts funktion begränsar sig till att försämra bakteriernas (och en del lägre livsformers) livskraft, och inte helt sällan genom minskad, eller helt förstörd förmåga till reproduktion. Jag är inte speciellt insatt i Zeo teorierna, men alla tillsatser som är bakterier kommer motverkas av ett UV-C som är i drift, medan "mat" till sagda bakterier inte torde påverkas i nämnvärd utsträckning. B!

UPS'en i sig brukar inte väsnas, utan det är pumparna som kan vara ett bekymmer. Man konstruerar pumparna så att de drar nytta av sinus-formen på drivspänningen, och får automatiskt en mjuk rotationscykel där mesta möjliga dragkraft bara produceras under en liten del av arbetscykeln. En UPS som producerar 4'kants våg, ger pumpen maximal dragkraft hela tiden, vilket kan leda till mer missljud av samma typ som när flödet till eller från pumpen är för restriktivt samt även ökat slitage pga att rotationshastigheten varierar under ett varv. Större pumpar med fasta impellrar är mindre påverkade dels just för att den fasta impellern inte kan studsa fram och tillbaka när magneten snabbt slår över men även pga sin större rörliga massa som hjälper till för att ge en jämnare rotationshastighet. (Helt utan att ta hänsyn till vattnets motstånd, osv, kan det beskrivas så här. En 4-kantsvåg gör att var gång man går från dal till topp gör pumpen ett halvt varv, och står sen still tills våg-formen går till dal igen varvid den gör likadant. Med sinus-formen får man en mjuk övergång som "försiktigt" börjar dra i magneten tills kraften maximeras och sedan genast släpper av för att vända pol och börja dra på andra hållet.) Utan att veta exakt vad det är för UPS, är det svårare att uttala sig, men 45 minuter låter rimligt... för dator utan skärm. Din skummare förbrukar enligt uppgift 15 watt, så förutsatt att du inte har ett par hundra watt till i pump kapacitet är 45minuter väldigt lite, vilket demonstrerar exakt vad jag menade. Om det sen är bra nog till dig och din tillämpning, är det ju bara att ignorera min gnällighet. Rent teoretiskt skulle UPS'en ha kapacitet att driva bara skummaren i något dygn som jämförelse. Förlusterna är så stora i en standard UPS att den tömmer sitt batteri utan last på 5-8 timmar. B!

Det där med UPS'en är både bra, och dåligt. Det fungerar sällan riktigt lika bra som väggspänning, eftersom UPS'en som bäst genererar en 4'kants våg. Spänningen till pumparna ser alltså inte riktigt ut som de väntar sig, vilket brukar leda till ökad förbrukning (kortare än väntad drivstid på UPS'ens batterier) men även dålig effekt ur pumpen, och eventuellt även oväsen. Utöver det är UPS'er inte gjorda för att driva så små laster, så att större delen av UPS'ens förbrukning utgörs av förluster i själva UPS'en. Har för mig det finns en tråd någonstans som går in på det här mer i detalj, men det kan ha varit på något annat forum med... B!

Jag skrev ett par rader i din andra tråd, om samma sak. Skönt att det löste sig dock. B!

Jag måste fråga... Den utgående vattenledningen, slaskvattnet, från Osmosen, sitter det ingen restriktor där? (Vanligtvis en svart, eller grå plastklump) Jag ser den inte på bilderna, och om den saknas är det sanolikt anledningen till varför du producerar så lite vatten. Filtret arbetar med hjälp av motståndet i restriktorn, för att pressa rent vatten genom osmos membranet. Det lite tråkiga är att man måste dimmensionera restriktor efter membranets kapacitet. Jag har som vanligt teorier, och inbillar mig att en mer restriktiv restriktor kan hjälpa om man har lågt matningstryck, för att få upp produktionen något. Inte testat dock. B!

Jag kör 6000l/h genom en med enkla modifikationer. Jag har borrat inloppet till 25mm, och utloppen till 20mm. Tyst och trevligt. B!

Det svåraste att lösa, om man får för sig att bygga egna sånna här, måste vara komponentjakten. 2 rör där det ena bara precis passar i det andra, en lågvarvig motor stark nog att dra runt det hela, med utgående axel i syrafast material, och lagring där axeln går igenom som är densamma. Nöjer man sig med att göra den odelbar är konstruktionen simpel, ska den vara delbar för rengöring och eventuellt byte av trumma måste man göra spår för en oring vilken antagligen är det mest komplicerade med hela bygget. Med tillgång till en svarv är det på hela taget en skitsak. Fast jag hade nog velat basera mitt bygge på "motorn" från SCWD'n och sluppit elmotorn till att rotera trumman med... B!

1. Så vitt jag vet har UV-C't ingen flödesriktning varför det är helt betydelselöst i vilken riktning flödet sker. 2. Rent krast ska UV-C't köras så mycket som behövs för att motverka vad du nu har bekymmer med. Exakt hur mycket det är beror ju på vad man försöker motverka. Jag har en teori som jag tror på utan att egentligen kunna motivera varför speciellt bra, men jag inbillar mig att behovet för delning och rengöring är större ju mer det är avstängt. (Löst baserat på att olika belägningar i huvudsak växer under UV-C'ts mörka period, och effekten hastigt degraderas när glasröret beläggs med alger och / eller mörka bakteriefilmer.) 3. Genom att virvla upp Cyano i vattenpelaren så att befintlig algväxt passerar UV-C't borde bakterien direkt bekämpas, men om jag inte har helt fel för mig är cyano ofta fritt rörlig i vattenpelaren när ljuset är släckt, varför UV-C't borde vara mest effektivt nattetid, helt utan att man hjälper till. Cyano är tyvärr inte en unik bakterieflora, och därför inte helt förutsägbar, någon annan är säkert bättre, och kan uttala sig om alla cyanobakterier har förmågan att suspendera sig under mörkerperioderna. B!

Grovsalt KAN vara en bra idee för att få det poröst, men prova med en liten sats först. Finns 2 eventuiella nakdelar. Dels riskerar saltet att lösa sig med blandbattnet, och dels är det väldigt mycket "betong" som inte alls fungerar med saltvatten.... Prova, och ge feedback. B!

Eftersom jag är lat. Carlsons, det är den med en hävert? Om så är fallet, är den mycket driftsäker,och simpel att bygga in backup returer så man slipper riskera en översvämning. Nackdelen är att den låter som f-n... Designer med toadelar... Låter inte de per automatik som spolande toaletter? Hu... B!

Vattenbyten är själva grunden för att få ett långsiktigt fungerande akvarium. Ja, salt är dyrt, och det är trist och slabbigt att hålla på med bytena. Man kan inte ens som i sötvattenskar, använda vattnet till att vattna gräsmattan med, (eller krukväxterna) för då blir det gult o trist. Man behöver inte vara lika manisk med vattenbytena som för sötvatten iheller. Där är det vanligt med 50% i veckan, för mer "avancerade" akvarister. 10-25% i månaden brukar fungera för de flesta salta akvarister. B!

Lockande, men det ser inte ut att finnas några listade för stunden och om 5 minuter har jag glömt det. Peristaltic pump gav fler sökträffar, men priserna var högre. B!

En annan faktor kan vara energi effektiviteten. Förbrukad el för effektiv cirkulation är mycket mindre med streamers. B!

Jag skrev någonting, fick för mig att det gjorde sig bättre i ett PM, och skickade ett sådant, och försökte sen ta bort inlägget utan framgång... Så jag förstår till fullo att du inte förstår. Helt obegripligt för alla utom mig. Jag ber om ursäkt. B!

Så var det det där med att radera inlägg.... B!

Jag har varit i kontakt med den här... Firman (?) och fått ett lite lustigt besked. Frågan jag ställde var vilka de rekomenderade för att bearbeta glas, deras "fräs" version, eller standard. Jag blev lite stäld, och tänkte det kunde vara bra och kasta ut det här så att den som eventuellt ser länken även får en liten heads up om att försäljaren i alla fall verkar vara av åsikten att de inte är lämpliga för glas. Jag har inte bestämt mig än, men det lutar åt att jag beställer ett par hålsågar i alla fall, bara för att ha liggandes. Jag kan inte se hur glas skulle vara värre än granit, osv. B!

Thats probably al right. Most of us understand english. Care to put up a few pics showing how it's built, and whats really happening? So far opinions whats going on in the tank has been hypothetical at best, and not everyone seams to hav the same idea. Hi, and welcome, btw. B!

Ah. Mer ljus under locket. Tack. Det nästan garanterar att det inte fungerar att köra lampor parallellt på en elektronisk ballast... Tror jag? MH lampor ska, lite som lysrör ha högre spänning för att tända, än för att lysa kontinuerligt, och för att klara av att tända två lampor samtidigt borde det vara ett krav att ballasten är dimensionerad för det. Om det räcker med 2x effekten för en lampa, eller om det krävs något mer exotiskt är ju en jäkla fråga. Inte helt kul att testa och konstatera att man eldat upp en ballast för 1300 spänn eller så. Och man har ju inte riktigt samvete att köra en garanti på något man själv förstört, så illa funtad är man ju inte. Tyckte bara det kändes så jäkla rätt med dessa som akvariebelysning, löjligt små, hade varit kanon. Reflektorn är 7cm rakt över, själva lamphuset är 9x11cm, och 5cm högt. Med fästet monterat neråt, bygger hela armaturen så att centrum på glödlampan hamnar på 22-24cm från väggen. Lägg till ett par cm, för vad man än väljer att montera dem på, snygg betsad träskiva, eller ohyvlad 2" pinne, så hamnar lampan mitt över ett 50cm kar. baljan jag funderar på är bara 40, så ljuset skulle komma något framifrån, vilket nästan är bättre... För oss som tittar in i alla fall. Ljuset går uppskattningsvis ut över 110grader, och de första 20 på "alla" håll är märkbart svagare, sen hjälper reflektorn till. Så ljuset skulle, trots att lamphuset är begränsat i rörlighet täcka hela vattenmassan framåt, men borde inte nå full kraft förrens kanske 5cm in i karet, och på så sätt kanske slippa lite av "strålkastare lyser på golvet" fenomenet. Meh. Det lyser säkert igenom. Jag är grymt sugen på att köpa ballast, om så bara för att testa, och sen om det inte utfaller på önskvärt sätt, köpa armaturer och bygga vidare. Problemet är min något tunna plånbok. ;- ) B!

Nå, som det är, har jag två NordicLight 10-99206D1030S. Att försöka sälja dem och få ut någon rimlig summa och använda den till att köpa en belysning skulle kanske vara möjligt, men tveksamt. Och sen är det ku lite kul att snickra ihpa något på egen hand. Reflektorn är garanterat inte optimal, det är närmast en halv tennisboll, med samma typ av yta som en grovt blästrad aluminium plåt. Ganska vid spridning på ljuset med andra ord. Det känns även som helt fel lampa att sätta sig ner och slakta, för att tex använda en egen reflektor osv. Nå, jag får väl försöka fundera lite på det, och därefter agera. Jag har sällan bråttom, så inte heller den här gången, så det är ju inget problem i sig. B!

Jag har 2 st standard halogen armaturer som jag funderat på att göra "något" med.I dagsläget, då de är utrustade med vars en 200w halogen lampa, imponerar de inte i användbarhet, men jag har snokat runt lite. Sockeln är R7s, och till sockeln finns HQI ljuskällor. Jag har nu 2 frågeställnngar som jag lite nyfiket funderar på om någon kan hjälpa mig med. Var får man tag på nödvändig elektronik, och är alls ombyggnad värd att genomföra? Är det så enkelt att man köper en HQI ballast, och kopplar ihopa det hela med den glade amatörens "friskt kopplat hälften..." eller krävs det mer? Jag inbillar mig möjligen felaktigt att det är så enkelt. (Om någon vet, går det att serie, eller paralellkoppla de här?) Är det någon som vet vad fasen en HQI lampa är över huvudtaget, och varför vi inte hör mer om dem? (Eller det är bara jag som inte lyssnat nu igen?) Antagligen är det en korkad idee, men man nästan måste fråga. B!

Jag gillar plastgallret de har i hängrännor för att hålla löv från att följa med ner i stuprören. Både istället för kam vid kanten, och son skydd för insuget på durson. B!