Vattenkyla LED

[Linnex]

Håller på och tittar på belysningen inför nystart av mitt kar.

Är det någon som vattenkyler sina LED's?

Jag vill göra det av två anledningar.

1. Kommer göra huvudkaret så tyst som möjligt. Vill då slippa fläktljud från kylflänsar.

2. Värmeflyttar. Slipper värmen runt kar och inne i huven. Värmen flyttas antingen till tvättstuga eller till garaget.

Kylaren kommer bli typ den på bild och kylas av 140 mm fläktar, Dock funderar jag på kyldelen som skall sitta på LED'en. Jag hittar inget prisvärt alternativ då det blir några stycken. Är det någon som har hittat det eller tillverkat något själv och vill dela med sig av sin kunskap?

[Lasse]

Har du tittat här?

MVH Lasse

[Linnex]

Japp. Därifrån bilden på kylaren kommer.

Blir för dyrt. Jag skall ha ett kylarblock per 20/50W LED.

Det lutar åt att jag gör mina egna. Antingen fräser/skruvar eller tigar ihop aluminium på lämpligt sätt. Men innan jag överarbetar så tänkte jag höra om någon annan har funnit lämplig och kostnads intressant lösning.

Är det bara jag som är inne på att vattenkyla LED istället för att använda kylflänsar?

[_Manne_]

Är nog fler som tänker på det. Men finns ett antal problem/lösningar som måste till. Priset är ett, läckage är ett annat dilemma på flera sätt.

Alternativet är ju att överdriva kylflänsen o skippa fläkten, som jag ser det så är det knappast fläkten till LEDen som normalt är problemet ang ljud i en saltbalja, men för diskutionens fortsättning så är fetare kylfläns tveklöst billigast alltetnativ om man nu jämnför med vatten kylning.

Mvh Manne

Sent from my iPhone using Tapatalk

[Linnex]

Mja...

För min del så blir det så att huvudkaret kommer stå i vardagsrummet och all teknik och sump i angränsande rum.

Jag räknar därför att kunna göra karet näst intill ljudlöst om jag får till avrinningen bra (vilket jag räknar med).

När det gäller läckage och pris håller jag inte riktigt med...

Block går att lösa för rimlig kostnad. Nu vill jag ha ett block per LED men om man skall bygga på rad så går det ju att ta lämplig hålprofil, plugga och sätta på slanganslutning.

Även om det inte blir helt gratis så känns det som det ändå skulle kunna vara pris intressant.

När det gäller läckage så är väl det något som vi alltid jobbar för att säkra upp oss emot. Och vågar man ha vattenkylning i en dator så vågar jag nog ha det i belysning.

Blir nog som jag skrev att jag bygger mina block själv. Har tre funderingar. Antingen två plattor som jag fräser ur och skruvar ihop med packning. Eller två plåtbitar som skruvas ihop med en hålprofil i mellan. Eller så tigar (svetsar) jag ihop sista konstruktionen (mindre risk för läckage).

Dock om det finns prisvärd lösning (som jag inte hittat) så känns det lite dumt att överarbeta...

[Järv]

kan ju säga såhär att först och främst om man ska kyla ett chipp per block så titta på kylning för nordbryggor eller liknande då grafikkortsblock är snordyra ex

http://www.coolerkit.dk/kølehoveder_vreg__mosfet_-c-370_50_54.html

då kanske man tillome kan få 2 på samma. sedan är de flesta radiatorer byggda för 120mm fläktar. detta blir fortfarande rätt dyrt dock. samt att du måste ha en rätt bra pump för att dra runt detta om du vill flytta värmen en bit.

Läckage är inget du behöver oroa dig för kör vattenkylning i datorn och sålänge man testkör systemet och kollar efter läckor så är det inget som springer läck av sig själv (jag har då inte haft några problem med det i datorn, eller hört någon annan som haft det problemet heller)

[_Manne_]

Men om du tar tex en fyrkantsprofil i alu à 30*30 , längd efter behag, pluggar ändarna o ansluter slang i varje ände, då har du en enkel lösning per rad LEDs , att göra hela bygget styckvis bör knappast kunna bli billigt , blir så hemskt många delar som ska fram.

Mvh Manne

Sent from my iPhone using Tapatalk

[Edward]

Verkar vara en rätt så intressant vattenkyld LED enhet på gång.

http://reefbuilders.com/2011/07/05/blue-moon-aquatics-p100-led/

[Järv]

måste isåfall ha smalare för man vill att att så lite vatten som möjligt ska ha en så stor "åtkomst" som möjligt.. samt att om jag förstått saker rätt ska man inte ha stillastående vatten i själva blocket då det är inte där vattnet ska avge värme. Vill man ha en ress får man ha det på något annat ställe (hälst efter kylflänsarna) än i själva blocken

[Linnex]

Nu tycker jag att ni är för negativa.

När det gäller blocken så jobbar jag inom industrin. Jag kan för mig utan kostnad tillverka blocken. Det lutar nog åt att jag laserskär i aluplåt 3 delar som tigas eller skruvas ihop. Blir en 5-7 enheter. En per LED enhet (20 och 50w)

1000-1500 spänn borde totalnotan hamna på. Väljer jag att bygga på skrot jag har hemma så landar det nog på ca 500 spänn...

Jag tycker att det är en rimlig kostnad för att få flyttat värmen till där den gör nytta.

[Järv]

om jag lät negativ så ursäktar jag mig det var inte så det var tänkt.

Tycker det är intressant med detta då jag själv pulat lite med vattenkylning inom just datorer.

ett tips kan vara att kolla på hur cpu block är frästa (vet inte hur komplicerat du tänkt göra detta men större yta mot vattnet desto bättre). angående material för just kylblock är egentligen koppar bättre men antar att det kan öka notan ganska drastiskt om man gör blocken i koppar.

En sista sak man bör tänka på är att vattnet inte blir för varmt när det passerar den sista lampan (nu vet jag inte riktigt hur mycket värme en led tål eller ger ifrån sig så det kanske inte är några problem alls)

[-=Mr_B=-]

Verkar vara en rätt så intressant vattenkyld LED enhet på gång.

http://reefbuilders.com/2011/07/05/blue-moon-aquatics-p100-led/

Det där är inte en vattenkyld LED... vanlig heatpipe lösning.

När det gäller blocken så jobbar jag inom industrin. Jag kan för mig utan kostnad tillverka blocken. Det lutar nog åt att jag laserskär i aluplåt 3 delar som tigas eller skruvas ihop. Blir en 5-7 enheter. En per LED enhet (20 och 50w)

Jag skulle vilja säga att det är fel sätt att göra vattenblock på. Fräs blocken istället. Glöm inte undersidan, anläggningsytan mot dioden. Om du tänker envisas med att göra blocken i delar föreslår jag en design i stil med den här. Planslipa undersidan efter svetsning... (Och självfallet förutsätter jag att allt material ersätts med alu, och att allt tigas.)

angående material för just kylblock är egentligen koppar bättre men antar att det kan öka notan ganska drastiskt om man gör blocken i koppar.

Glöm koppar direkt. Bara en fullständig idiot skulle använda koppar här. Nu menar jag inte att du är en idiot, utan bara att du inte tänkt igenom det hela. Precis som jag reagerar du med ryggmärgen, koppar är bättre, sett ur värmeöverföringsperspektiv. Problemet är att med koppar är han helt plötsligt tvingad att använda glykol. Över ett akvarium? Första läckan dödar allt i baljan. (Hoppas du inte tar illa upp, det var inte min avsikt.)

Däremot måste jag säga, jag ser ingen fördel med att vattenkyla LED'arna. Med lite arbete går det utan tvekan att bygga en luftkyld lösning som kyls, antingen passivt, eller av en fullständigt ohörbar fläkt. Vattenkylt, kommer kräva en rätt häftig pump för jag antar att radiatorn, med fläktarna, ska sitta i det där "andra" rummet. Den dagen pumpen slutar fungera, gör dioderna det med... Osv. Det är kanske en kyl ide, men jag vet inte om jag tror på den.

B!

[Linnex]

Glöm koppar direkt. Bara en fullständig idiot skulle använda koppar här. Nu menar jag inte att du är en idiot, utan bara att du inte tänkt igenom det hela. Precis som jag reagerar du med ryggmärgen, koppar är bättre, sett ur värmeöverföringsperspektiv. Problemet är att med koppar är han helt plötsligt tvingad att använda glykol. Över ett akvarium? Första läckan dödar allt i baljan. (Hoppas du inte tar illa upp, det var inte min avsikt.)

Däremot måste jag säga, jag ser ingen fördel med att vattenkyla LED'arna. Med lite arbete går det utan tvekan att bygga en luftkyld lösning som kyls, antingen passivt, eller av en fullständigt ohörbar fläkt. Vattenkylt, kommer kräva en rätt häftig pump för jag antar att radiatorn, med fläktarna, ska sitta i det där "andra" rummet. Den dagen pumpen slutar fungera, gör dioderna det med... Osv. Det är kanske en kyl ide, men jag vet inte om jag tror på den.

B!

Fråga. Varför behövs glykol? Till VVS används ju koppar både till värme och tappvatten utan tillsats av glykol.

(Har även tillgång till koppar)

Hur är det med datorer och risk för pumpstop? Är det någon extern bevakning eller slår processorn av sig automatiskt när den överstiger en viss temperatur?

[-=Mr_B=-]

Fråga. Varför behövs glykol? Till VVS används ju koppar både till värme och tappvatten utan tillsats av glykol.

när du blandar metaller är du tvungen att använda "något" för att förhindra korrosion. Detta något är offer-anoder, eller glykol.

Hur är det med datorer och risk för pumpstop? Är det någon extern bevakning eller slår processorn av sig automatiskt när den överstiger en viss temperatur?

Ja. Nej. "förr" stängde de av sig. I dag klockar de ned sig, och genererar mindre värme. Ligger värmen kvar trots det, klockar den ned sig igen... och igen. Förr eller senare antingen står allt still, eller så har man nått ett jämviktsförhållande där kylningen klarar av att avge värmen till sin omgivning även utan vattenflödet. Och det är bara vad som är inbyggt i själva CPU'n. Utöver det "brukar" det finnas en inställning för när datorn helt enkelt stängs av pga för hög temp. (BIOS / UEFI)

[Linnex]

när du blandar metaller är du tvungen att använda "något" för att förhindra korrosion. Detta något är offer-anoder, eller glykol.

(BIOS / UEFI)

Det tror jag inte är något problem så länge som inte de olika metallerna har direkt kontakt med varandra. Det är det som man måste ha koll på när man bygger VVS.

Sedan även om systemet inte blir 100% diffusionstät så blir nog vattnet ända ganska "dött" och det bör vara minimum korrosion.

[-=Mr_B=-]

Ah, så du tänker köra vattenkylningen med luft i slangarna, istället för vatten? Annars är metallerna definitivt i kontakt med varandra. Helt bortsett från att det riskerar att läcka för eller senare, så ger det skräp i kylslingan som äter upp pumpen.

Du får givetvis göra hur du vill, men så har jag sagt det. Galvanisk korrosion är vanligt när man blandar metaller i kylslingor, speciellt vanligt när man blandar alu och koppar.

B!

[Järv]

vis pumpstopp på datorer så kommer processorn gå tills den blir för varm och datorn bluescreenar... Speedstepping är det som mrb menar men det används redan när processorn är i idle för att spara ström. Så om du vill vara säker så sätter du tempsensorer nånstans som varnar eller kanske bryter strömmen när det blir för varmt. Har dock kört vattenkylning i ett par år utan detta problem med datorer har ju då failsafes som förhindrar att någon skada sker.. En lösning kanske vore 2 pumpar annars då du har en som backup på 2 olika ställen i loopen så en agerar som backup ifallatt något skulle gå åt helvete.

När jag menar koppar till kylplattor med jag också att det som leder värmen i radiatorn till själva flänsen ska vara koppar rör.. Detta är så moderna radiatorer till datorer fungerar (detta 'r vad du tänkte köpa om jag fattat rätt) vilket betyder ingen blandning av metaller alltså ingen korrosion.

med andra ord vattenblock -> PVC rör -> radiator(med kopparrör) -> ress -> pump

Edit: om man kör med kommersiella radiatorer för datorer betyder det egentligen bara att problemet kommer komma om man använder alu till blocken

[-=Mr_B=-]

vis pumpstopp på datorer så kommer processorn gå tills den blir för varm och datorn bluescreenar... Speedstepping är det som mrb menar men det används redan när processorn är i idle för att spara ström.

Eh... Det finns inte en CPU för desktop bruk i dag som inte använder funktionen för att skydda sig mot överhettning. Om vi för en stund ignorerar vad de olika tillverkarna kallar funktionen, så är den identisk. Tillverkarna anger rent av vilken temp som är max, innan CPU'n börjar klocka ned sig i specifikationerna för chipen. Vilket är orsaken till varför det är en av de vanligaste service åtgärderna för en "långsam" dator, som borde vara snabbare. Se till så den får vettig kylning.

B!

[timmpa]

http://www.koolance.com/default.php

http://www.koolance.com/water-cooling/default.php?cPath=58

fungerade iaf för mej både till datan och till min x-box360

/Niklas

[Järv]

sant låste skallen på den vanliga funktionen som används när datorn är i idle aka speedstepping

[timmpa]

mera exakt andvände jag en sådan här http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=1180

[Järv]

mera exakt andvände jag en sådan här http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=1180

Det kan funka om man vill ha ett komplett system med ress radiator och pump. hur långt från xboxen har du den där? funderar då inbyggda pumpar inte brukar vara helt kraftiga.

[timmpa]

den kylanläggningen jag hade va av en lite äldre modell och hade 2 pumpar i sej puch/pull samt 3 st 80mm fläktar...den nya som dom har ska ju klara av att kyla 700w så den borde ju ha kraftigare både pump och radiator än jag hade....den jag hade på x-boxen stod brevid bara för en ballhets faktor

med tanke på vad ett sådant system ska klara kyla nord,sydbrygga,flerkärnig prosessor,3 st grafik kort som i sin tur har flera kärnor + alla minnen både på grafik och i datorns system så borde det vara rimligt att det är bra drag i pumpen(pumparna)då det blir ett par meter totalt med alla slingor som går går säkert utan problem lägga en hjälp pump i systemet om det skulle behövas.

kollade på deras sida...deras lilla(minsta) pump 7 L/min(420L/H) samt Maximum Head Pressure: 2.6m

[Linnex]

den kylanläggningen jag hade va av en lite äldre modell och hade 2 pumpar i sej puch/pull samt 3 st 80mm fläktar...den nya som dom har ska ju klara av att kyla 700w så den borde ju ha kraftigare både pump och radiator än jag hade....den jag hade på x-boxen stod brevid bara för en ballhets faktor

med tanke på vad ett sådant system ska klara kyla nord,sydbrygga,flerkärnig prosessor,3 st grafik kort som i sin tur har flera kärnor + alla minnen både på grafik och i datorns system så borde det vara rimligt att det är bra drag i pumpen(pumparna)då det blir ett par meter totalt med alla slingor som går går säkert utan problem lägga en hjälp pump i systemet om det skulle behövas.

kollade på deras sida...deras lilla(minsta) pump 7 L/min(420L/H) samt Maximum Head Pressure: 2.6m

Intressant produkt. I o f lite dyrare än vad jag hade tänkt mig... men som sagt intressant om den har värme, flödeskontroll och skulle kunna stänga systemet om tex pumpen lägger av. Jag hittar ingen information om den saken.

Jag hade tänkt att använda en överbliven eheim 1250... den borde räcka till om man ser till dessa värden. Det blir inga stora avstånd. Allt från vägg i vägg till max 2 X 3 m slang.

[Järv]

det blir helt klart billigare att köra fläktar plus radiator i så fall då jag tror att du lätt kommer undan med i alla fall en 360 mycket möjligt en 240 (3x120 respektive 2x120) som ress kan man använda egentligen vilken vattentät behållare som helst sålänge man kan fylla på den (vattenkylning är aldrig 100 tätt och behövs fyllas på med destat vatten antar att osmos funkar) ress är för att öka temperatur buffern och vattennivå buffert, samt för att ha en plats att fylla på vatten.

Tror inte den där anläggningen kan stänga av externa system vid pumpstopp endå