Gå till innehåll

Recept på ett hemmabygge


Lasse

Rekommenderade inlägg

Hej

Nu har jag kört mitt hemmabygge ett tag och jag är väldigt nöjd med resultatet. Jag tänkte att jag skulle göra en "handbok" på hur det är gjort. Andra kan säkert hitta några ideer för sina egna byggen.

Jag utgår från ett PVC rör med en yttre diameter på 140 mm och godstjocklek 6,7 mm (10 BAR) . Jag har gjort mina 24 cm höga. Då får jag plats med både driver och styrkort (om jag gör en singel kannon). Kostnad - ca 75:-

post-2331-14468929935406_thumb.jpg

Det här har jag klätt med självklistrande svart folie, kostnad ca 25:-. Tips. Dra bort pappret från plasten och blöt den fästande sidan med vatten (tillsätt några droppar diskmedel). Blöt även plast ytan. Lättare att montera folien då. Total kostnad 100:-

post-2331-1446892993563_thumb.jpg

Sedan skall man montera ett mothåll där processorkylaren kan fästas. Jag valde 4 st 80 mm långa 16 mm PVCrör som jag limmade med tangit inne i 140 röret. Nästa jag bygger kommer att ha rören 90 mm långa eftersom linsen nu kommer lite för långt ner. Limmas med tangit. Kostnad 20 :- Totalt: 125 :-

post-2331-14468929935179_thumb.jpg

Zamlan har några runda processorkylare som fungerar bra. De har en ytterdiameter på 120 mm, passar bra och lämnar utrymme för kablar och annat. Den jag har använt heter CNPS8900 Extreme. Fördelen med den är att Dream Chippet kan monteras diagonalt direkt i två av fästena om man förstorar två diagonal motstående hål i chippets bakplåt lite grand. De är kopparfärgade och har kopparytor så jag målade dem svarta med temperaturtålig färg. Kostnad 350 :- plus lite färg 15:- Totalt 490:-

post-2331-14468929934743_thumb.jpg

post-2331-14468929934956_thumb.jpg

Så köper man ett Dream Chip. Jag använder orginalversionen från AC-RC. När jag ändå beställer därifrån så får det bli deras silikon och kabelklips också. En lins passar också bra - jag har valt denna Kostnad - ca 168 dollar plus frakt. Ger ca 1300:- plus moms -> 1625:- Totalt 2115:- Dream Chipet kan ibland gå att köpa via sk Group Buy och då brukar det var ca 30 dollar billigare

post-2331-14468929934322_thumb.jpg

Det monteras med hjälp av Arctic MX II kylpasta plus två rostfria skruvar - ca 70 kronor: Total kostnad 2185:-. Temperatursensorn limmas också fast (används till min driverlösning)

post-2331-14468929934541_thumb.jpg

Fortsättning följer

MVH Lasse

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Som ni ser på den kalkylerade (nära verkligheten) kostnaden så är det inte gratis att bygga dessa "kanoner". Det var inte heller min tanke när jag startade. Jag ville ha en belysning som jag själv hade full kontroll på och som innehöll mest energi i de våglängdsområden som koraller utnyttjar. Nu är jag uppe på ca 2185:- och drivrar, kontroller och strömförsörjning är inte medräknade än. När Dream Chipet började att diskuterar på RC-tråden som Maglofster startade så var jag ganska övertygad om att det också krävdes ett eget driverkort och kontrollerkort som var så litet att det skulle gå att montera in i eventuella armaturer. det var också bra om driverkortet också hade en fläktstyrning och en temperaturkontroll som kunde monteras på LEDchippets baksida och som stängda av strömmen om det blev för varmt. Vidare var önskemålet att ett separat kontrollerkort med minst 4 tidkanaler och förmågan att styra fler än ett driverkort togs fram. Janne68 hade tidigare en tråd på detta forum och tog på sig att försöka få fram något sådant. Det finns också en stor tråd på RC om att använda MeanWell LDD chip i samma syfte.

Janne tog fram ett driverkort och ett kontrollkort. nackdelen med denna lösning är då att man behöver en separat DC strömkälla som är ställbar helst mellan 32-39 V. Jag har valt den här. Om man nöjer sig med att ta ut 150 W per chip så klarar denna 2 st chip. Skulle man vilja ha lite bättre krut på sina LED så är den här lite bättreDen första lösningen kostar ca 325:- plus moms = 406:- Totalt 2591

post-2331-14468929950428_thumb.jpg

Janne tog fram två kort som fungerar bra. kostnaden för driverkortet är ca 640 :- och för kontrollerkortet är det ca 500:- totalt 3731 :- tillsammans med lite kablar och annat så kan slutsatsen dras att vi hamnar nära 4000:- strecket för en "kanon" - gör man flera som i mitt fall så får man ner styckpriset lite grand

Driverkort och kontroller

post-2331-14468929951051_thumb.jpg

Kablar från Dreamchippet upp till kortet måste skarvas och det görs lämpligen genom lödning och krympslang utanför. De röda kablarna förs ihop till en liten grövre eftersom Jannes lösning har en gemensam plus jord. Den gemensamma plussen kopplas in i kortet och de olika minuskablarna (var och en representerar en kanal) kopplas till respektive anslutning. tempsensorn ansluts (metallen in mot kortet har jag för mig). Fläktkablarna ansluts och eftersom denna kylare har en övergång till stor fyrpol så sätter man den på Fan 1:s uttag med en kontakt i fria luften. Den interna sätts som Fan 2. Detta ändras sedan inne i konfigureringsprogrammet

post-2331-14468929950833_thumb.jpg

Det slall göras plats också för driverkortet inne i röret. Jag har medhjälp av ett multiverktyg fräst ut en skåra för driverkortet. Vill man ha ett separat kontrollerkort för vaje "kanon" så sätter man det på motsatt sida

post-2331-14468929950627_thumb.jpg

Kortet och Fläkten med LED på trycks ner mot mothållen

post-2331-14468929951338_thumb.jpg

Dammskydd

post-2331-14468929951547_thumb.jpg

post-2331-14468929951749_thumb.jpg

Forts följer

MVH Lasse

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Rättelse

Jannes driverkort kostar ca 870:- och styrkortet 310:-. Totalkostnaden blir dock nästan densamma som jag rälknat med

Kostnaden är ju heller inte speciellt låg men uträknad på mina 3 "kanoner" så blir den lite lägre än 4000:- styck. Kontrollkortet klarar upp till 5 driverkort så där sparar jag ca 200:- kronor per "kanon" och jag använder bara två strömkällor (begränsar två stycken till 150 W och en körs i ca 200 W som max) - ytterligare ca 150 per kanon. Det går säkert att få tag på delar till ett lägre pris också om man letar. Jag skulle dock avråda från det 90 LEDs "Dream Chip" som sägs vara 100 W. det är det men det går också bara köra i 100 W eftersom det bygger på äldre 1 watts emmitrar. Ett 5 kanaligt 50 LEDs chip , kallat Lumia 5.1 har också dykt upp. Det saluförs hårt i USA just nu och kommer från LEDgroupbuy. Det kostar 97 dollar plus frakt men dess max är 100 W - inte 250 W som för orginal Dream Chip från AC-RC (149 dollar). För större byggen blir det inte billigare med andra ord. Detta chip innehåller även röda och turkosa LED och FV mellan de olika kanalerna varierar mellan 32 V till 38 V vid 700 mA vilket gör att man åtminstone behöver testa Jannes kort mot det chippet. Troligtvis behöver man justera FV på den röda/turkosa kanalen för att kunna använda Jannes kort. Ett motstånd på ca 6 Ohm i serie skulle nog fixa detta. Realistisk effekt på detta chip (injustering, livslängd och kylning) är nog ca 75 W. Men det är ett alternativ.

För mig är Jannes kort som innehåller både fläktstyrningar, temperaturkontroller och oändliga inställningsmöjligheter guld värt.

Man matar med mellan 32 och 36 V från en AC/DC konverter. Kortet omvandlar sedan detta till 5 kanaler med konstant ström. Denna ström är ställbar mellan 0 - 1400 mA inne i ett program. Pga av att det blir en värmeutveckling inne i varje kanals omvandlingschip så bör man justera in spänningen över varje kanal att ligga ca 0,6-0,8 V under matningsspänningen. Eftersom FV varierar från kanal till kanal (och från Chip till Chip) så gör man en grundinställning med strömstyrkan för vaje kanal.

Här under är ett exempel på grundinställning för en lösning med 2 kanoner och bara en strömkälla på max 9,7 A. Ca 0,7 A behövs för drivning, fläktar och annat så det återstår 9 A att fördela över 10 kanaler utan för stora skillnader i FV. de två chippen jag användt i exemplet är två reparerade chip som skiljer mycket i FV, normalt är inte skillnaden så stor som här. Man ser på bilderna att det blir lite snett fördelat mellan chippen och att skillnaden är lite för stor på chip i device 1. Om man tittar på raden "current driver temp" så är den beräknad till 81 grader på den mest belastade kanalen. Lite högt men fungerar - mitt mål brukar vara under 75 grader men då hade det blivit för stor snedfördelng mellan chippen i det här fallet.

post-2331-14468929956024_thumb.jpg

post-2331-14468929956196_thumb.jpg

En av funktionerna med Jannes kort är att det går att ställa dimningar och annat i som mest 4 tidkanaler. Nedan ses hur det är ställt över mitt akvarium just nu. Kanal 1 är vit, kanal 2 är RB och kanal 3 är actinic

post-2331-14468929956358_thumb.jpg

Med det är har hoppas jag att jag kan inspirera mer personner att använda multichiplösningar. Jag är mycket nöjd med mitt resultat och de flesta som varit här och tittat har också tyckt det ser väldigt bra ut, framförallt variationsmöjligheterna utan att släppa på kravet om ett bra kvalitativt ljus för koraller fotosyntes

MVH Lasse

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Bra tråd Lasse! Tänk om denna funnits för två veckor sedan när jag byggde min egen :)

Ledsen:död:

Jag kontrollerade nu vad det skulle kosta att köpa ett Lumina 5.1 från Ledgroupbuy. Kostnad för chippet (max 100 W) 99 $ - frakt från USA 45 $ - totalt 144 $. AC-DC:s 100 LEDs 5 kanaliga chip (max 250 W) 149 $ - frakt 3,95 $ - totalt 153 $ - alltså 9 dollar dyrare för möjligheten att få dubbelt så mycket ljus....

MVH Lasse

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Nu har LedGroupBuy ändrat sina fraktkostnader till Sverige. Nu kan man välja ett alternativ på 15,95 $ för brev leverans. Kostnad då ca 117 dollar - ca 812 kronor - att jämföra med AC-RC:s Dream Chip som kostar ca 1050 kronor med frakt och allt. Teoretiskt att jämföra 100 watt med 250 watt. Knappt 250 kronor mer för ett chip som är teoretiskt 2,5 gånger starkare. I alla fall är ett beställt, får ens idéer en Copy Cat så måste det ju checkas upp :) Återkommer senare med testresultat. Det skiljer ju sig lite i att det innehåller röda och turkosa våglängder också

MVH Lasse

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

kanon tråd, tack även om jag själv inte har ett multichip. jag har läst mycket om multichipet och följt tråden som samlade ihop de som var intresserade här och på RC. Jag vet inte om jag har missat något eller vad det är men är inte väldigt lätt att man får en spotlight effekt med multichipen( obs inte disko) om man tar 250W från en ljuspunkt och visst sätter en lins tex. 80grader så är det ändå bara 80 grader från ljuskällan som är en punkt. är det inte då bättre med att köra med flera ledchips som ni har i era tidigare byggen? vilka är de starkaste argumenten att välja en , enpunkts ljuskälla framför en distribuerad? Hoppas att det var ok att ställa frågan här till dig Lasse men tyckte det kunde vara en bra plats för redogöra fördelarna (vilket säkert finns men jag ser dem inte om det inte rör sig om kostnad).

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Spotlighteffekten blir inte alls farligt - rättare sagt jag upplever den inte alls. I mitt akvarie med 3 Dream Chip syns ingen spotlight effekt för ögat. Mäter man PAR så ser man dock att värdet varierar lite grand mellan ytterkanterna i de tänkta konerna. På botten har mina koner en diameter på ca 80 cm. Karet är 120 långt och 60 brett. De överkorsar varandra och mycket ljus reflekteras från framrutan (bakrutan är inredning så där är reflektansen låg) och sanden. Skimmereffekten är dock enorm. Jag tror att de som sett mitt kar i full drift håller med - där finns ingen spotlighteffekt med hårda skuggor. Jag har lite ljusskiftningar i karet - mest beroende på klippor och koraller men det bidrar till att skapa dynamik i det estetiska intrycket. Jag har faktiskt inte hört någon av de som i verkligheten kör de större multichippen klaga över spotlighteffekt - tvärtom - däremot har flera (bland annat en väldigt ihärdigt) hävdat detta i RC tråden

MVH Lasse

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

  • 3 månader senare...
  • 2 månader senare...

Undrar lite på vad du skriver placering av chip/fläkt

"Jag valde 4 st 80 mm långa 16 mm PVCrör som jag limmade med tangit inne i 140 röret. Nästa jag bygger kommer att ha rören 90 mm långa eftersom linsen nu kommer lite för långt ner"

Är inte med på hur det sitter, monterar du nerifrån och hur har du valt att fästa?

Hur långt upp tycker du det är lagom att man har linsen?

Kör som du sett med samma fläkt och lins samt 125 rör.

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Undrar lite på vad du skriver placering av chip/fläkt

"Jag valde 4 st 80 mm långa 16 mm PVCrör som jag limmade med tangit inne i 140 röret. Nästa jag bygger kommer att ha rören 90 mm långa eftersom linsen nu kommer lite för långt ner"

Är inte med på hur det sitter, monterar du nerifrån och hur har du valt att fästa?

Hur långt upp tycker du det är lagom att man har linsen?

Kör som du sett med samma fläkt och lins samt 125 rör.

Om jag förstod rätt så vilar kylflänsen på dessa 4 rör.

Lasse har tangitlimmat dom 4 rören invändigt i det stora nerifrån sett på armaturen..

Med vänlig hälsning, Manne

Sent from my iPhone using Tapatalk

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Limmandet var jag med på men osäker på placeringen. Då vilar alltså kylaren/heatpipen på de limmade rören 80mm upp och om jag förstår det rätt så sitter då chippet ca 40 mm mätt från nedre kanten av röret. Men att 50mm skulle vara mer lagom med 60graders linsen. Med Linsen skulle vi då hamna på ca 30mm?

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

För att centrera kylaren (och chippet) är rören kapade i ca 45 graders vinkel ca 3-4 mm från ena kanten. Detta gör att kylaren "sjunker ner" eftersom den är som en kon. På detta sätt hamnade mina linser ca 10 mm ovanför "lägsta linje" på kanonen. Syns inte när man står men sitter man så ser man ca 5 mm upp på linsen - det är anledningen till att jag vill ha det hela 10 mm högre. se den bifogade (dåliga) bilden så kanske det klarnar vad jag försöker beskriva med ord

post-2331-14468932352619_thumb.jpg

MVH Lasse

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

  • 2 veckor senare...

Zalmans CNPS 8900 finns i två utförande en extreme och en quite. Har nu testat Quite modellen - är mycket tyst eftersom den som snabbast går i ca 1500 rpm. Nackdelen är då att man får begränsa effektuttaget till ca 170 watt och under - men det är tyst. Med CNPS 8900 extreme klarar man utan problem upp över 200 watt men det blir ett susande ljud. Just nu så är Jannes kort heller inte anpassat helt till Zalmans fläktar. På CNPS 8900 får man ut ca 1200 rpm eller fullt (1500 resp 2500 rpm). Den mindre varianten CNPS2X klarar upp mot 90 W (perfekt för 50 LEDs chip) men för närvarande ger den bara fullt ös. Det jobbas på problemet.

Nedan lite mer bilder som inspiration. först från bygget med ett 50 LEDs Lumia 5:1. Där har jag använt den nya justerbara linsen och upptäckte då att den med snäv vinkel (50°-80° Beam Angle Adjustable Lens for 50-100W Multichip) inte fungerar för Lumia 5.1 - den ger en disco som heter duga. Den vidare 90°-120° Beam Angle Adjustable Lens fungerar dock. Bäst är nog att köra utan lins men i de högre vinklarna fungerar 90 - 120 graders i alla fall. Lumia 5.1 har en kanal med lägre FV och för Jannes kort var jag tvungen att lägga till ett effektmotstånd på 5 Ohm och 20 watt i serie med den röda kanalen för att få upp FV så det inte blev för stora skillnader jämfört med de andra kanalerna. Motståndet syns här fäst mot u-balken av Aluminium (hjälper att kyla)

post-2331-14468932437803_thumb.jpg

Här syns inkopplingarna till driverkortet och hur jag fäst det i kanonen. Det är ett 16 mm PVC rör som är klyvet på längden och fastklistrat i "kanonen". Springan är lite mindre än kortets tjocklek så det kläms fast bra

post-2331-14468932437559_thumb.jpg

Lumina 5.1 sett nerifrån

post-2331-14468932438039_thumb.jpg

Nedan följer några bilder från montering av 100 LEDs chip på en Zalman CNPS8900

Skruv

post-2331-14468932439171_thumb.jpg

Borra upp hål

post-2331-14468932438727_thumb.jpg

Pasta

post-2331-14468932438942_thumb.jpg

Skruva (bara två skruvar)

post-2331-14468932438503_thumb.jpg

Tempssensor

post-2331-14468932438255_thumb.jpg

Limma

post-2331-14468932439691_thumb.jpg

På plats

post-2331-14468932439393_thumb.jpg

MVH Lasse

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Jag använder Jannes kort och en av fördelarna där är just att det har två tempsensorer - en intern för kortet och en extern för chippet. Jag ställer ett maxvärde (för mig 58 grader) och om tempen går upp dit så går drivkortet ner till 10 % - och är så i en ställbar hysteres. Jannes kort har också funktion för stoppad fläkt. Vill du ha en annan lösning så är den här termostaten rätt så smidig. Då kopplar du drivningen till belysningen till termostatens uttag och sätter själva termostaten i vägguttaget. Går att använda för av och påslag av belysning och annat i akvariet också. Sensorn bör då vattenssäkras först.

MVH Lasse

Länka till kommentar
Dela på andra sidor

Gå med i konversationen

Du kan posta nu och registrera dig senare. Om du har ett konto, logga in nu för att posta med ditt konto.

Guest
Svara på detta ämne...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Ditt tidigare innehåll har återskapats.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Skapa Ny...