mano

D&D H2Ocean finns på triton.

Jag hittade artikeln där jag läst om det, Snail That Worm Their Way Into Tanks.

Något som jag la märke till var att det inte stod någonting om att de skulle fungera i saltvatten, nitrat är ju ett känt exempel på en parameter som är svår i saltvatten, alkalinitet vet jag är svårt utan att använda titrering men om det var rent allmänt eller bara i saltvatten minns jag inte. Jag tror inte att det är priserna som vi behöver fundera mest på i det här fallet utan snarare huruvida de här testerna verkligen kommer att bli tillräckligt bra, personligen tycker jag att titreringstester är ganska bra och har svårt att tro att en "checker" ska kunna vara noggrannare. Det här kanske gör livet lättare för färgblinda men jag tror inte att det kommer bli någon skillnad för oss övriga, sen kan jag självklart ha fel och någon/några av dessa har en upplösning/noggrannhet som slår dagens tester med hästlängder.

Det du beskriver här är, tro det eller ej, en snäcka som inte kan röra sig utan förlitar sig på "spindeltrådarna" för att fånga mat.

Käkfiskar ska inte ha för finkornig sand, däremot så måste de ha minst 7-8 cm (helst 10+) tjock sand/grus-botten, gärna av lite blandade kornstorlekar.

En lite kommentar om ljudet från pumpen, alla styrbara Tunze-pumpar använder DC-motorer så det finns ingen anledning att det egentligen skulle vara just 50Hz-ljud, det borde till och med vara så att frekvensen på (o)ljudet beror på hur pumpen är inställd. Antagligen så kan det vara så att vissa inställningar gör den blir mer högljudd än andra, om det skapas någon form av resonans vid just den hastigheten.

Jag tycker inte att du ska lägga för mycket energi på vad testerna som följer med startkitet visar, risken är stor att dina värden är fullt normala. Jag tycker själv att de testerna var riktigt kassa.

Ja, jag rekommenderar ytavrinningsbalkongen, den gör livet enklare vad det gäller att lyckas ställa in både ytavrinningen och skummaren samtidigt. Plus att man kan höja vattennivån några millimeter så att man inte ser vattenytan rakt framifrån.

Jag känner igen det där, när jag bestämde mig så gick det också fort, hade dock varit medlem här på guiden i nästan ett halvår innan. EDIT: Vart det ett RSM130 eller 130D?

Snabba puckar, bra val och välkommen till RSM-gänget.

Vad är det för kalciumpulver som du använder? det finns vissa som även innehåller KH.

Det kan även vara så att du har för lite vatten i akvariet som gör att nivån där skummaren står blir för låg. Sen tycker jag att du ska köpa ytavrinningsbalkongen, den gör livet lättare vad det gäller att få både skummare och ytavrinning att kunna funka samtidigt. Sist men inte minst så minns jag att det var någon som tyckte att den fick sin skummare att funka bättre genom att såga av nån centimeter i underkant av skummaren, så att den kom längre ner och på så sätt fick lite samma effekt som när du stängde av pumparna. 9002'an är den enda som jag känner, iaf den enda som tillåter locket att vara kvar. Jepp, det är samma.

Det finns bara ett vettigt sätt att få ner KH och det är att vänta (om det inte är farligt högt då vattenbyte är ytterligare ett vettigt sätt). Om det inte går ner av att vänta så måste man fundera på hur det tillsätts idag. Hur tillsätter du Ca, Mg och KH? Vattenbyte (med vilket salt)? Kalkvatten? Balling? Andra tillsatser? Om jag tolkar dig rätt så tillsätter du enbart med hjälp av vattenbyten, i så fall, har du testat att mäta Ca, Mg och KH i nyblandat saltvatten?

De två pumparna som sitter som standard är impellerpumpar och jag tycker inte att det går att jämföra siffrorna mellan impellerpumpar och propellerpumpar. 2500-3000 l/h impellerpump skulle nog inte gå så bra. Propellerpumpar ger ett mycket bredare flöde. För mycket drag kan vara väldigt dåligt för framförallt LPS-koraller (orsakas lättast av den smalare strålen från en impellerpump).

Håller med Laggeman, hade också valt en pump med mer kraft. Hade ekonomin tillåtit det så hade jag dock valt en VorTech MP10 alternativt en Tunze 6055. Själv har jag en 6055'a men om MP10'an hade funnits när jag köpte min extrapump så hade valet fallit på den. Om ekonomin inte räcker till en av de två ovan nämnda pumpar så skulle jag själv satsa på en Tunze då jag tycker att det är den bästa streampump jag haft, har visserligen bara testat den och en Hydor Koralia men jag tycker skillnaden var rätt stor. Om du ändå vill testa en sån där Aquarium Systems NeWave (som jag inte heller vet någonting om) så tycker jag att du borde satsa på minst 2000 modellen, men hellre 3000 eller kanske till och med 4000.

Inte säker men jag tror att det är en vanlig impellerpump. Så =5000.020"]här ser den ut.

Aquamedic och Tunze använder ju två helt olika sorters pumpar, så det är helt onödigt att försöka spekulera i något sånt. Det är inte så att du har missat att man måste smörja in slangen på dina SP3000, om man inte gör det så kommer slangen att bli torr och hård vilket leder till att pumpen snart går sönder. EDIT: Om slangen börjar bli trött så borde det visa sig som att pumpen tappar lyfthöjd och sakta läcker tillbaka det vatten som står i slangarna.

Att masken är borstmask är nog helt riktigt men precis vilken sort är nog ganska svårt att avgöra, skulle gissa på att den här också är väldigt lik. Skulle gissa på att räkorna inte är några räkor utan små kräftdjur. Jag vet precis vilken sort du menar när du säger att den ser ut som en räka, tyvärr har jag ingen aning om vad det egentligen är. Jag tycker att de ser ut ungefär som mysis men med tanke på hur många olika sorters kräftdjur det finns så är det ett ordentligt jobb att försöka identifiera dem på riktigt. Själv nöjer jag mig med att veta att det är ett räkliknande kräftdjur.

Finns det någon chans att vi kan få se nån mer bild på den nu?

Fosfaten ska bli omätbar, iaf tills min Hanna (HI736) dyker upp, då får vi se. Nitraten ska ner till max 1 ppm iaf, det ligger mitt nyblandade vatten på. Sen väl nere på låga värden så kanske man blir sugen på att försöka dra ner det till noll-mätvärden, det visar sig då men jag kommer iaf att fortsätta låta det ta tid och inte försöka stressa på det för mycket. Nu är det slut på extra stora vattenbyten, det vart 3 stycken på drygt 30% under en månad.

Nu har jag äntligen för första gången på ungefär ett år börjat få tillbaka känslan av att akvariet fungerar som det ska, hur mycket av den förändringen som beror på att jag bytt tillbaka till original-lysrören och hur mycket som beror på att jag äntligen börjar få ner näringsvärdena (som jag vet varit höga under minst de senaste 5 månaderna). Sen funderar jag även på hur mycket lysrörsbytet och förändringen av näringsvärdena hänger ihop med varandra, det är ju ändå ljuset som driver en hel del processer i akvariet. Det jag menar med att akvariet börjar funka som det ska är att vissa koraller ser bättre ut än på väldigt länge och känslan är att alla har en bättre allmänhälsa.

Om jag inte minns fel så är bak och bak inte alls samma sak, har för mig att Ultrabak är ungefär samma sak som Zeostart och Zeobak ungefär samma som Ultrabio. Kan minnas helt galet men jag tror det var så det hängde ihop.

Jag måste säga att jag tycker att mönstret på skalet är lite läskigt likt Conus textile även om på de flesta bilder verkar den vara mörkare i mönstret så hittar man även ljusare skal om man gör en snabb sökning på google. Sen tycker jag nog att det tidigare förslaget Oliva sayana ser ut att passa bättre med bilderna.

Det är ju klart att det är bättre än ingenting men det är i princip som att blanda det renade vattnet från en osmos med slaskvattnet, det har ändå gått igenom förfilter och kolfilter. EDIT: laggeman hann före och var ändå mycket mer utförlig i sitt utlåtande.

Nu börjar det verkligen hända grejer med mätvärdena, nitrat är nere på 5 ppm och fosfat på 0,05 ppm.