mano

Här kommer ett tips på en enkel ljusdator, OBS! funkar bara med P-modellen av driver. Den har tre olika program med soluppgång och solnedgång, en som är 8 timmar, en som är 10 och en som är 12 timmar. Edit: Självklart går det även att bara styra ljusstyrkan.

För den ännu bättre dioden är effektiviteten 138 lm/W vid 700 mA och går ner till 92 lm/W vid 3000 mA.

Det verkar rätt, läste från olika grafer när jag räknade och vid 1000 mA är ljusstyrkan (luminous flux) ca 250%, dvs 250% av 139 lm vilket blir ungefär samma som de 346 du uppgivit ovanför. Sedan har jag delat det värdet med effekten på 3,3 W som du också hittat. För 1500 mA blir man tvungen att kolla i en graf även där för att få fram vilken framspänning som ger motsvarande ström.

Efter att ha räknat lite på lumen per watt vid olika drivströmmar så kom jag fram till att samma diod som ger 139 lm/W vid 350 mA ger 105 lm/W vid 1000 mA och 86 lm/W vid 1500 mA. Om man dessutom tänker på att det krävs betydligt bättre kylning ju högre ström man kör med så kommer man fram till att det finns klara fördelar med att inte köra dioderna på max.

Dom har kommit på att den är bättre än dom trodde, finns info om det på reef central, om man orkar leta.

HI736 Phosphorus tycker jag är att föredra då den mäter samma sak dvs fosfat men som Lasse skriver så uttrycker den det som mängd fosfor istället för mängd fosfat vilket gör att man måste multiplicera resultatet med ~0,003 för att få resultatet i ppm fosfat. Anledningen att jag föredrar den är att den har bättre noggrannhet och upplösning än HI713 Phosphate. EDIT: jag har själv en HI736 och har inte lyckats få 0-resultat med något vattenprov, inte ens RO-vatten som visat 0,003-0,009 ppm fosfat. Har dock inte testat med RODI-vatten.

Där kom den tanke upp som jag har haft ett tag att man borde eftersträva låga nivåer men hög tillförsel, hur motsägelsefullt det än låter.

Jag tror att du bör gräva lite i gömmorna och se om du inte kan hitta en lite mindre pump till pelletsen, jag gissar att ca en fjärdedel är lagom

En kommentar kring ljuset, så rekommenderar jag att du skaffar original-lysrör, även om de är ungefär dubblet så dyra så verkar skillnaden i kvalitet väga upp prisskillnaden. Kolla från inlägg 217 i tråden om mitt RSM

Det låter som en trevlig lägenhet, i den förra jag bodde i hade vi minst 30 grader inomhus så fort det var riktigt fint väder, det var inte så lätt att hålla nere tempen i ett RSM då, men det gick med hjälp av att öppna båda småluckor och rikta en bordsfläkt mot ytan, då blev avdunstningen närmare 5 liter/dygn.

Hoppas att de har fått ordning på ljudet till dessa mini polario då, även om jag tvivlar starkt på det med tanke på ljuden i youtube-klippen.

Nu har jag läst igenom instruktionerna och jag förstår varför du har svårt att avgöra noggrannare än 4-16 ppm med tanke på att det bara är 0,02 ml som skiljer dessa två mätvärden åt. Instruktioner

En av de större fördelarna med att ha två skummare tycker jag borde vara att förhoppningsvis så funkar alltid minst en som den ska. Man kan se till att tömma och göra rent stigarröret på olika dagar osv.

Jag har inte läst instruktionerna för strontiumtestet men vad det gäller Ca och Mg så tolkar iaf jag det som att man ska läsa av när nyansen är klarblå dvs när det inte finns någon röd/rosa nyans kvar.

Så länge som du har mätbart nitrit så kan du bortse helt och hållet från nitrat-mätvärdet. Nitrit stör nitrattester.

För mig tumlar de runt mer än tillräckligt trotts att pumpen inte är ställd på max, "utblåset" är helt enkelt högst upp och idén är att vattnet ska rinna ner längs kanten. Själv har jag tagit bort locket och låter därmed reaktor-röret vara helt öppet upptill. Enda anledningen att någon med en liknande setup skulle behöva en starkare pump är om "klibb-effekten" skulle vara mycket starkare i deras reaktor. Den rektorn tror jag funkar bra, det enda krångliga är nog att man bör ta bort svamparna och eventuellt ersätta dem med något annat som förhindrar pelletsen att passera.

Tänkte snarare att du bör testa samma vatten med ett annat test eller något annat vatten med samma test. Mätvärdet borde vara 100-200 ppm högre. Själv så lyckades jag inte mäta någon topp i varken ammonium eller nitrit men det innebar bara att jag väntade ännu längre med att introducera djur för att vara säker på att nitrifieringen var igång ordentligt.

Då tycker jag att du bör dubbelkolla kalciumtestet.

Okej, jo den kan vara under vatten, det behövs dock något som får den att stå kvar (istället för sugkopparna på originalpumpen). Originalpumpen är för svag för att användas till biopellets.

Jag förstår tyvärr inte frågan

Hmm... tyvärr måste jag säga att jag inte litar alls på något av dina mätvärden. Jbl har inte det bästa ryktet i saltvärlden även om jag tycker att deras KH-test funkar hyffsat. Sera har jag inte så bra koll på. Saltet undrar jag om det är en röd/vit förpackning eller en svart/lila förpackning? Om den är svart/lila (ny formula) så skulle det kunna förklara det höga KH't.

Den pumpen tror jag kommer att vara på tok för stark, jag testade själv den mindre compact 600 men la den åt sidan då jag tyckte att även den var för stark. Jag använder en lite modifierad bubble-magus mini70 som filter. EDIT: nu använder jag en jbl proflow t400 som pump.

Vilket salt används och vilket märke är det på respektive test?

Caulastrea Någon form av gorgonia De övriga är jag osäker på.

Haha... jag skulle vilja ha en webkamera i akvariet, skulle ju vara ascoolt ju