mano

Går igenom mina gamla trådar för att rapportera "hur det gick" och stjärnan är inte helt död än men det är bra nära. Kanske försöker med en Linckia senare, vi får se.

Går igenom mina gamla trådar för att rapportera "hur det gick" och jag kan bara konstatera att jag ofta tror att allt håller på gå åt pipan utan anledning, så även här. Styloporan ser idag jättefin ut och är minst dubbelt så stor.

Går igenom mina gamla trådar för att rapportera "hur det gick" och återigen så var det bara jag som var paranoid och xenian såg ut som vanligt några dagar senare.

Går igenom mina gamla trådar för att rapportera "hur det gick" och jag är numera beredd att hålla med, tror att det är en rörmask av något slag.

Kom på en sak jag kan skriva, för att skruva isär lådan så börjar man med att ta loss vridrattarna med en platt skruvmejsel (det känns som om de ska gå sönder men de är bara att dra ur), sen är det bara att skruva ur de två skruvarna på baksidan.

Samma förfarande finns beskrivet i instruktionsboken för Tunzes Wavebox.

Skulle mycket väl kunna vara då jag inte tillsätter varken jod eller järn. Hur som helst så antar jag att vattenbyten är en bra idé.

Jag tror mer att crillo menar att den kan sugas in i en pump och därmed förgifta hela akvariet.

Du har inte bytt rör nyligen? Jag fick en liknande reaktion då jag flyttade en monti till ett annat kar med mer ljus, den återhämtade sig efter ett par veckor.

Kaliumtest är lite luriga men det är kaske inte helt fel att dosera lite...

//NiXoN

Nej, jag har aldrig bytt rör än, är dock dags. Flyttade den till en position där jag är osäker på om den får mer eller mindre ljus men det är en månad sen så det borde väl inte kunna spela någon roll.

Visst är kaliumtestet knepigt men jag är helt säker på att det inte är under 340 enligt testet iaf, mätte från början när jag köpte testet upp ~500 ppm. Mätte senast upp ett liknande värde vi årskiftet.

Den vita hinnan låter som om du inte ställt in ytavrinningen korrekt, vilket inte är det lättaste i ett RSM130 (definitivt inte om man inte har automatisk vattenpåfyllning). I och med en ny ytavrinningspryl som kom till RSM130D så har detta dock blivit mycket enklare och jag rekommenderar att du köper en sån (kostar typ 300).

Edit: laggeman hann före men jag rekommenderar fortfarande den nya ytavrinningsbalkongen.

Ser detta ut som tecken på kaliumbrist och är det vettigt att man ser såna tecken redan vid nivåer kring 350 ppm?

- Art/id på korallen/korallerna i fråga Montipora, flakväxande

<o:p></o:p>

- Hur länge har akvariet varit igång.<o:p></o:p> 1 år

<o:p></o:p>

- Vattenvolym brutto samt netto. 130 / 120 Liter

- Mängd levande sten.<o:p></o:p> 20 kg

<o:p></o:p>

- Belysningstyp/tid 110W PL/12 tim

<o:p></o:p>

- Salthalt 35ppt, refraktometer

- Kalium K 350 ppm, fauna marin<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

- Kalcium Ca 410 ppm, salifert kalibrerad med fauna marin kalibreringsvätska<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

- Magnesium Mg 1300 ppm, elos<o:p></o:p> kalibrerad med fauna marin kalibreringsvätska<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

- Karbonathårdhet dKh 7,5 dKh, jbl kalibrerad med fauna marin kalibreringsvätska<o:p></o:p>

- Fosfat och Nitrat, omätbart med salifert<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

- Ph mäter jag aldrig<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

- Använder du osmos och har den ett silikatfilter. <o:p></o:p>nej

<o:p></o:p>

- Hur tillsätter du spårämnen, ca.mg.dkh Kalkvatten + hemmagjord dubbelbuffert, tropic marins pulver för Mg och saliferts vätska för Ca.

<o:p></o:p>

- Övriga tillsatser Zeovit grundartiklar, coral vitalizer, sponge power, amino acid high conc, pohls xtra, stylo-pocci glow och zeospur2<o:p></o:p>.

<o:p></o:p>

- Skummare RSM-orginal

<o:p></o:p>

- Filtrering/rengöring, zeovit<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

- Pumpar/flöde, 2*550 L/H + tunze 6055 (1000-5500 L/H) med controller <o:p></o:p>

<o:p></o:p>

- Vattenbyte 5-10% varannan vecka med Reefers Best<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

- Placering av korallen, Högt upp.<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

- Allmän beskrivning av problemen samt tidslinje. När den först började bli ljusare för några dagar sen trodde jag bara att den höll på att färga ut mer men nu tycker jag att den snarare har mindre färg. Har haft den minst ett halvår. Började nyligen med stylo-pocci glow, sponge power, pohls xtra. <o:p></o:p>Har pausat användningen av alla zeopreparat förutom grundartiklarna, sponge power och coral vitalizer.

<o:p></o:p>

Simpel, och kul mod. Borde tvinga någon med en omoddad kontroller ta före bilder, och göra en ny tråd med ordentlig instruktion. ;- )

B!

Kör på, just den pedagogiska delen är inte min starka sida. Min starka sida är att komma på idéerna och sen ta fram multimetern/oscilloskopet för att ta reda på om det är genomförbart.

Kanske har glömt att säga det, det här är ingen mod jag hittat på nätet utan något jag kommit på helt själv .

Okej, de satt parallell kopplade så det är inget man behöver bry sig om.

Kondensatorn för frekvensinställningen, den som du tog bort helt, sitter det inget alls där nu istället?

Kondensatorerna för frekvensinställningen var från början 2 stycken 100 uF, dessa två bytte jag ut mot en 22 uF, det är dessa som är grönmarkerade på bilderna.

Lödrobot? Nej en våglödmaskin tänkte jag på. Sen det där om 555'or så kan jag lugna dig med att Multicontrollern är iaf mikroprocessorstyrd och varför skulle dom krångla till det när det går att göra så enkelt. Sen att kretskortet saknar soldermask kan man ju se på olika sett, det är iaf högre kvalitet på kretskortet än i många andra konsumentprodukter.

Fyfan. Det var det värsta.... Tunze snålar inte LITE på elektroniken... Man tycker ju att en pryl som som ska vara i närheten fuktig miljö borde iaf ha en soldermask för att skydda ledningarna (mer än bara förtenningen som dom gjort..)...

Måste även säga att jag trodde verkligen inte dom hade gjort det så pass simpelt som att använda två 555 kretsar bara..

Nej, där håller jag inte riktigt med dig, jag är glad att det faktiskt är ett glasfiberkort. Något som däremot förvånar mig är att kortet är handlött.

Den viktiga "gröna" kondningen är alltså en 22 uF (mikro-farad), (minst) 16 V elektrolyt-kondensator, tex 67-008-27 på elfa.

Här kommer då några bilder på ändringarna, tyvärr har jag inte tagit några "före-bilder" så jag har helt enkelt färgat de olika ändringarna i olika färger:

• grön - Kondensatorerna för frekvensinställning, innan 2*100 uF, efter 22 uF
  
• lila/rosa - Motståndet för minimum-nivån, innan 3,3 KOhm, efter 0 Ohm (vanlig tråd)
  
• turkos - Kondensator för "mjukare" av och påslag, innan 0 F (ingen alls), efter 22 uF

Mitt val av frekvenskondningen gav inställningsmöjligheterna ~ 0,4-2 Hz dvs 0,5-2,5 s (för snabbare välj lägre värde för långsammare välj högre).

Kondningen för "mjukare" av och påslag är jag mycket osäker på om den behövs men jag satte dit den ändå.

De kondningar som satt på mitt kort var specade för 50V men det finns inga spänningar på kortet som överstiger 8V så det är bara att välja det "man har hemma"/"det billigaste" och fråga på om något är oklart.

Jag har alltså byggt om min Tunze singelcontroller till att även kunna fungera som en Tunze waveboxcontroller. För att göra detta krävs vissa lödkunskaper och en eller ett par electrolytkondensatorer.

Allt som är gjort är att två kondensatorer är bortlödda, varav en är ersatt med en ny och ett motstånd är kortslutet.

Efter modifikationerna kan högre frekvens ställas in på "Pulse"-ratten än tidigare och "Power"-rattarna kan ställas ner till 0 istället för bara ~30%, tror dock att maxnivån sjunkit till ca 95% som en bieffekt men det bekymret tror jag att alla DIY-waveboxcontrollers som jag sett också lider av, troligtvis till och med ännu värre.

Om intresse finns så skruvar jag upp lådan igen och tar bilder.

Så här får du volymen

V = Höjd * Area

Area = Längd Baksida^2 - (Längd Baksida - Längd Sidoglas)^2 / 2

där ^2 betyder upphöjt till 2

Med dina mått blir arean 63 dm^2 och höjden 283,5 dm^3 dvs 283,5 liter.

Edit: Arean är alltså arean för hela kvadraten minus arean för den "borttagna" triangeln. Jag rekommenderar Laggemans länk då jag själv råkade knappa fel på miniräknaren från början.

Med plexi går det ju att göra väldigt mycket men enklaste lösningen jag kan komma på är att böja till en skiva till ett smalt "U", vända det upp-och-ned och hänga på kanten, borra några hål och fästa slangarna på skivan med buntband.

Bild 3 tror jag är en hydnophora och bild 4 är en turbinaria, karet blev riktigt snyggt förövrigt.

Vad jag vet så går inte ens JBL's fosfattest så högt som 40 ppm, det är inte så att det är 0,40 ppm?

Har dock enbart testat JBL's gamla "lågupplösta" fosfattest som gick upp till 10ppm men jag har svårt att tro att det nya "sensitive"-testet skulle gå högre upp i skala.

Jo det där med Ca/KH/Mg är inte enkelt och jag är inte säker på att jag har förstått det helt rätt heller.

Edit: men jag misstänker att det är Mg som är för lågt när man har svårt att få upp KH (utan att Ca sjunker).

Manne nu börjar det ju hända saker i ditt RSM, kanonsnygga musslor och snygga koraller, då är det bara ett par nya helhetsbilder som saknas.

Ja förutom det jag nämnde i förra inlägget så tillsätter jag lite olika Zeopreparat (blir bara fler och fler än så länge) och förutom det så tillsätter jag bara fiskmat.

Angående KH så har det alltid varit rätt lågt (högsta uppmätta värdet i karets historia är 8,5), mycket pågrund av att jag i början var för försiktig i tillsatsen av "KH-höjare".

Så jag har inte så mycket att jämföra med, antar att du det var så du menade hur tillväxten skiljer sig nu när KH ligger strax under 7 jämfört med om det ligger runt 8-11. Har däremot fått för mig att tillväxten börjar stanna upp när KH ramlar ner mot 5 men det svänger så fort att det är svårt att få en uppfattning.