Martin

Som med de flesta foder kan det ta ett tag innan fiskarna vänjer sig vid det. Jag har använt ON pelletsfoder nu i ca 3 månader och mina fiskar har aldrig mått bättre! Enormt feta och utfärgade. Fodret är kanon!

Du får prova dig fram Håll koll på nitrat och nitrit värdena i utvattnet. Dessa skall vara 0. Öka lite varje vecka när du har nollvärden. Om du börjar få nitrat eller nitrit från filtert har du kommit förbi den mängd som ditt filter klarar av. Sänk då genomströmningen lite och du bör snart få nollvärden igen.

I ett akvarium med impellerpumpar och fisk ,koraller etc kommer de små larverna ha mycket svårt för att överleva. Om man skall lyckas med att föda upp larverna krävs små akvarium med bra vattenkvalitet, cirkulation utan impellerpumpar samt rikligt med föda i form av phytoplankton och zooplankton. Larverna går genom flera olika stadier innan de blir små bebisräkor. Larverna är svårast att få att passera de första stadierna i sin utveckling. Men flera personer har lyckats så möjligt är det!

Är det någon som vet om det skulle vara skadligt att ha tegel i akvariet? Det borde väl vara ok med tanke på att det är bränd keramisk lera.

Grattis! Hoppas du blir flerbarnspappa nu!

Ha en riktigt go dag med mat sol och dryck! MVH Martin

Jag hade turen och hade en kompis som var i Stockholm i fredags. Han köpte 12 stycken av skönheterna till mig efter förklaring av arter och färger per telefon. Rena julafton igår när han kom hem till Skåne! Kanonfina exemplar! Problemet var bara att ha plats till alla. Rekommenderar verkligen ett besök. PS. Jag kan garantera att inga av dem jag fick var "färgade". Har sett tillräckligt av färgade sps-koraller, när jag bodde i London, för att kunna se skillnaden. Om dessa kolonier skulle förlora sina skarpa färger beror det på vattenkvaliteten och ljuset man har i sitt akvarium.DS. Martin

Hej! Jag fick förra veckan prover på ON foder från Simontorp, de överväger att ta hem fodret, och jag har nu provat följande av deras fodersorter. Min bedömning: Derar frystfoder är mycket välpacketerat i små portioner. Då dessa är blandade med någon form av gelantin löses de ej upp i kontakt med vatten. Detta är en fördel om man har stor fisk men en nackdel för fiskar som vill ha mindre bitar. Man blir då tvungen att hacka portionsbitarna vilket är ganska bökigt och tidskrävande. Mina fiskar, många olika kirurger, clowner, gobies, kejsare mm, var alla förtjusta i det frysta fodret. Någon förändring i fiskarnas fysik har jag av naturliga skäl inte kunnat observera ännu, men innehållet är ju högklassigt. Har provat samtliga i ON sortiment. Deras olika pelletsfoder har jag provat och ger dessa toppbetyg. Lätt att dosera, lätt att utfodra, löses inte upp i vattnet på flera dagar, fiksrana älskar det, sjunker snabbt till botten och hamnar därmed inte i ytavrinningen. Hög näringshalt, speciellt bra är deras "gröna foder" som ger tillräckligt med vegetabilskt tillskott för tex kirurger och kejsare. Deras flingfoder har jag inte velat prova eftersom jag inte anser att flingfoder hör hemma i ett saltvattensakvarium. För mycket blask och rester som lätt drar ner vattenkvaliteten. (Det sista min personliga åsikt!) Så på era butiker, Simontorp kommer med största sannolikhet att ta hem fodret inom kort! MVH Martin

Hej! Jag har mycket låga nivåer av nitrater och fosfater. Började tillsätta aminosyror för ca 5 veckor sedan och ser tydliga färgförbättringar och tillväxt både på sps och lps. Martin

Hej! Jag har hela tiden konstant flöde av vatten genom reaktorn, men tillsätter bara CO2 när mina MH-lampor är på för att få stabilare PH. Jag styr CO2 med magnetventil och timer. Har provat mig fram till hur mycket CO2 och hur länge per dygn jag tillsätter det för att få optimala och stabila värden i mitt akvarium. MVH Martin

Hej! Alla som har mycket värmealstrande utrustning, som MH-lampor, pumpar, uv etc får ofta problem med för hög temperatur i akvariet. Mina erfarenheter säger att en temperatur mellan 26-28 grader är optimalt för ett revakvarium med blandade djur och koraller. De flesta stenkoraller klarar temperaturer över 30 grader, men många mjukkoraller och djur börjar dö vid långa perioder med temperaturer över 29 grader. Själv har jag trots fläktsystem en temparatur i akvariet på 27 grader när ljuset ej är på. Så fort lamporna börjar alstra värme stiger temperaturen upp mot 30 grader. Detta är ändå inte under sommarmånaderna! Jag har förlorat fisk och koraller för stora summor under varma sommardagar och införskaffade mig därför en kylare förra sommaren. Den drar i och för sig en del ström, men håller min temperatur runt 27 grader dygnet runt, året runt. Jag har en kylare av märket Titan från Aqua Medic och det har varit en mycket god invenstrering. Jag råder er att först försöka med god ventilation och tillströmning av sval luft med hjälp av olika fläktar. Mvh Martin

Ja du Janne. Fontomkejsaren är en super firre. Hade en av dessa ett par månader i fjol men förlorade den under värmeböljan förra sommaren =(. Köpte den från TMC england och betalade ca 10000kr. ( Jobbar i butik så normal priset är betydligt högre ). Mycket trevlig fisk som åt redan tredje dagen i akvariet. Köpte kylanläggning efter katastrofen. Borde gjort det innan... TMC får in fantomenkejsaren ett par gånger om året. Har du råd så skaffa en. Se till att du har kylning dock! De lever på ganska djupt vatten och vill inte ha mer än högst 26 grader i vattnet. MVH Martin Och min önskelista: 1. A.Acilles 2. Z.Gemmatum 3. Blåprickig "Jawfish"

Hej! De är mycket sällsynta i handeln, speciellt albino den gula. Jag köpte min i London och betalde £200 ca 2800kr. Om man skall köpa en så kontrollera så att den verkar pigg och att den inte har några synliga skador. Muränor är normalt mycket tåliga fiskar och har bra imunsystem jag har aldrig haft problem med sjukdom etc. Akvariet, på minst 200 liter, bör vara inrett med flera grottor där muränan kan krypa in. Härifrån tittar den fram och föjer livet runt om den i akvariet. Det är mycket sällan som man får se den simma omkring ute i akvariet. Se till att inte inreda med för små stenar eftersom den kan flytta runt dessa efterhand som den blir större. Mata med större bitar av räkor, torskfilé eller mussla. Mata med hjälp av en utfodringsstav på samma plats i akvariet ca 2-3 ggr i veckan. Muränor kan matstrejka flera veckor i början men ge inte upp. Då synen är oftast dålig får man ibland hålla maten precis framför munnen på dem för att de skall hitta den. Min muräna har inte stört mina andra djur i akvariet men den kan gå på små räkor och skaldjur eftersom detta är dess naturliga föda. Putsarräkor brukar dock gå bra. Jag har 7 st tillsammans med muränan och den rör dem inte. Många säger att muränor har en tendens att rymma och att man måste se till att alla hål är igensatta för att förhindra detta. Detta har jag inte alls märkt med denna art. Jag har ett helt öppet akvarium och min muräna har aldrig varit i närheten av att ta sig ur. Kanske för att den trivs! Om du har fler frågor så är det bara att fråga. Lycka till hoppas du kan hitta en! Martin

Hej! Jag har en av dessa dvärgmuränor sedan två år tillbaka. Underbart djur och jag har inte haft några som helst problem med den. Läs min artickel om den här på guiden. Återkom om du har några frågor. Mvh Martin

Hej! Som ni säkert vet så gör sällan foton rättvisa av verkligheten. Dessa fiskar är otroligt vackra som vuxendjur och skiftar i flera olika nyanser. Så färger har de gott om, men de bör ses med ögat. Bara min åsikt! Martin

Hej! Har en god vän som skaffade sig en Pygoplites för ett tag sen. Han hade också svårt för att få den att äta. Provade allt och lyckade efter ett tag med att pressa vitlök på artemia vilket fisken åt. Har efterhand fått den till att äta det mesta genom att blanda med vitlök. När fisken väl fått smak på mat tog den även maten utan vitlök. Kanske kan vara ett tips! Mvh Martin

Hej! Kan bara beklaga att det gick som det gick for dig. En del fiskar ar extremt kansliga och sa fort de blir stressade blir deras slemhinna forsvagad vilket leder till att parasiter lattare far faste. Jag arbetar sjalv i en saltvattensbutik och tar hem vitbrostade med gamna mellanrum. Jag talar alltid om for kunderna hur kansliga dessa fiksar ar innan jag saljer nagra. Jag ser aven till att de ater innan jag saljer dem. Vitbrostade ar namligen knepiga att fa att ata. Nar de kommer till mig i butiken kan det ibland gatt en vecka tio dagar sedan de fangades. De har ofta inte atit pa hela tiden och ar redan forsvagade. De behover lugn och ro for att kunna hamta sig. Det ar dock ingen omojlighet att ha dessa fiskar, men det ar inget for nyborjare precis. Haller dock med om att handlaren har ett ansvar att informera kunden om fiskars kanslighet/svarighet. Uv tex hjalper till, men ar ganska ointressant om ens fiskar inte ater. Prick tar inte dod pa en tidigare fullt frisk fisk pa bara nagra dagar. En del storre fiskar som kirurger och kejsare blir enormt stressade av att ga i sma utrymmen och kan do bara av detta. Jag tror att din plexiglas burk tyvarr gjorde mer skada an nytta. Jag rekommenderar inte vitbrostade i akvarium under 300 liter. Mvh Martin

Givetvis tror jag att fiskarna hade varit tacksamma att få slippa parasiter helt och hållet. Om man inte tror att det naturliga planktonbeståndet i ens akvarium inte gör någon nytta så kan man ju köra på med UV för fullt. Om man dock tror att en bra planktonpopulation i ens revakvarium är något positivt och man inte vill ta död på allt levande i vattenkolumnen,så får man börja kompromissa. Det är ju helt upp till var och en eller hur! Martin

Hej på er i UV-debatten. Jag har själv 3 st UV på sammanlagt 70W. Jag anväder alla endast när jag ser att någon av fiskarna visar symtom på parasitangrepp. Detta sker ibland när jag har köpt hem något nytt till akvariet och fiskarna blir utsatta för stress. Speciellt min hepatus får gärna enstaka prickar när någon ny fisk intruduceras. Jag trappar sedan ner på UV efter hand och har i normala fall endast 30W igång till mina 900 liter. Detta för att hjälpa till med att hålla parasiterna på en kontrollbar nivå. Jag har tidigare inte alls använt mig av UV, men fann det nödvändigt då jag numera har ett väldigt stort antal fiskar varav vissa är mycket känsliga. UV strålar dödar alla små encelliga "djur" samt bakterier om de utsätts för tillräcklig mängd UV. UV gör alltså ingen skillnad på parasiter, "onda" bakterier eller goda bakterier, phytoplankton eller zooplankton. Detta är anledningen till att många revakvarister ( även jag ) anser att man skall använda sig av så lite UV som möjligt. Om det fungerar utan UV så finns det ingen anleding att köra på för fullt. Då de bakterier som vi vill ha i akvariet ,bla de som ingår i nitrogencykeln, inte lever fritt i vattenkolumnen, påverkas inte dessa av UV-filter. Angående imunförsvaret: Jag anser att fiskar som är vana att utsättas för extremt låga nivåer av parasiter och bakterier är sämre rustade för att stå emot dessa av sig själv än de som utsätts för normala hanterbara nivåer. Därför så lite UV som möjligt. MVH Martin

Det är vi många som hade varit=) Mvh Martin

Hej! Det här med vad som gäller och inte gäller inom denna hobbyn diskuteras ju ofta. Fallet med madarinfisk vs LS är just en sån fråga. Jag har själv ett par mandarinfiskar och de är tjocka och fina. När jag skaffade min första mandarin hade jag ett ganska nystartat mindre akvarium med bara ca 10 kg ls. Jag hade inte fått information från den butik där jag köpte fisken och eftersom fisken mådde bra och fortfarande gör det kan jag väl bara konstatera att ibland gäller det att ha lite tur. Min lilla firre visade sig nämligen gladeligen äta både artemia och mysis och då räckte födan gott och väl. Som med flera arter fisk som är kända för att vara svåra till att få att äta ordentligt, handlar det om att ha lite tur. Jag har en del fiskar som många anser närmast omöjliga att hålla vid liv. Jag har en sammansättning av koraller och fisk i mitt största kar som enligt de flesta andra inte går att kombinera. Men för mig funkar det. Det gäller som sagt att ha lite tur och vara observant på kvaliten av de djur som man köper samt att prova sig fram. Tillbaka till ämnet (ursäkta att jag drar iväg lite ibland, men har inte varit inne här på forumet på ett bra tag och behövde väl få skriva av mig lite ) Mandarinfiskar är normalt svåra till att vänja sig vid fångenskap. De är ofta utsvultna och i väldigt dåligt skick när de kommer till butiken. Så leta efter tjocka välmående exemplar för att lyckas. Levande föda är ofta en stimuli för att få igång en fisk i fångenskap. Har man gott om levande sten och ett väl moget akvarium bör du ha ganska mycket zooplankton och annat smått och gott i akvariet. Det är detta naturliga foder som underlättar att få mandarien att börja äta igen. Naturligt svävar de ju alltid fram på jakt efter nått att äta. Efter etttag och om du har lite tur så kommer mandarinen att av misstag eller kanske av nyfikenhet ta en bit artemia eller något annat som du matar ditt akvarium med och hitentills har detta alltid lätt till att mina mandariner har börjat äta "död" föda. Så jag medger att mycket levande sten är aldrig fel men att man skulle behöva 50 kgper mandarin som regel? Vem har vetenskapligt kommit fram till detta? I så fall har någon glömt att tala om det för mina mandariner=) Dessutom lever och förökar sig zooplankton påpå de flesta platser i ditt akvarium, inte bara på stenens yta,har du bra vatten och zooplanktonen får näring kommer du snabbt att få gott om småräkor etc. som nattetid kommer fram och tar över akvariet. Så till slut ( efter allt detta babblande) mitt tips för att lyckas med dessa havets kollibrir. Köp bara tjocka välmående djur, ha ett väl etablerat akvarie med bra balans, ha max ett par ,1 hona+ 1 hane,upp till ca400 liter ( de är näligen väldigt revirförsvarande mot andra madariner ) och mata med lite artemia, mysis eller cyklops så kanske du har tur. Mina mandariner är i dag ganska bortskämda med 1000 liter och 300 kg sten, men de kommer fram direkt när det vankas härlig fryst mat =) PS Mina mandariner har varit i akvarier utan någon sten över huvudtaget under längre perioder efter attde accepterat död föda. Kunde inte märka att de mådde sämre av detta. Mvh Martin