greger

Att vi (Triton) har "tillfälligt slutsåld" på våra Ozonapparater beror på att en av våra leverantörer har tagit bort dessa ur sortimentet och en annan höjt priset till en oacceptabel nivå. Förhandlingar pågår dock, så jag räknar med nya besked inom några dagar. /Leffe

Värt att notera är också är att det kan vara stora skillnader i grönfärg på "vanligt glas" beroende på kvallitet och ursprung.

Akvarielagret i Bromma kan nog fixa en "drop-in" beställning

Kallas ofta kostnadeffektivisering på fackspråk - nu blir det en "dyr att producera" detalj och en limfog mindre.

Nejdå , jag vill bara prova själv innan jag står och lovar något!

Nu är jag ju "part i målet" eftersom jag bl.a. säljer såna här preparat. Men frågan är ju inte helt lätt, eftersom det finns så många variabler och parametrar att ta hänsyn till i varje enskilt fall - förutom det enkla faktum att mänga av dessa parametrar är svåra att mäta utan professionella lab. Jag tycker att ett av de bästa sätten att hålla ett friskt akvarium är ju täta och regelbundna vattenbyten. Men: Vi vet ju att akvariets innevånare förbrukar spårämnen samt att en hel del försvinner via skummning, och så länge vi då inte kan eller heller bör genomföra 100%-iga vattenbyten så kommer över tid vissa spårämnen att utarmas. De flesta av dessa brister visar sig ju inte heller omedelbar utan uppträder gradvis, vi vet ju att utan calcium och magnesium så stannar korallerna i tillväxt. Andra spårämnen med "mätbara resultat": t.ex så ger Strontiumbrist bland annat upphov till sköra korallskelett, Kaliumbrist kan orsaka RTN, jodbrist medför att korallers "solskyddsfaktor" försämras för att ta några mer uppenbara. Andra påverkar korallernas färg osv. Det är ju inte så fasligt många år sedan det ansågs nästan omöjligt att hålla Acroporor i ett akvarium, vilket idag dom flesta lyckas bra eller mycket bra med - jag tror att mycket (dock inte allt) har med förståelsen för dessa djurs krav och levnadsvillkor att göra, vilket också till stor del kan tillskrivas tillgången på dessa preparat. Svår fråga faktiskt, lite som att ta en huvudvärkstablett när man inte har ont i huvudet - man har fortfarande inte ont i huvudet, men man kanske skulle fått.....

Det är ett microfoder för koraller och filtrerande inverbrater, blandas med UltraMinS till en pasta av "tandkrämskonsistens" och tillsätts i små mängder frampå kvällskvisten

Vet ju inte hur stort kryp-innet är, men detta måste ju uppfylla en del av dina kriterier : http://www.stuffshop.se/sv/article/8/usb_aquarium. När blir inflyttningsfesten....

Har du några putsare i karet? Sötvattensdopp brukar funka, med reservationen för att Naso oftast är väldigt lättstressad......

Någon gälparasit är det som först poppar upp i bakhuvudet

Jag skulle rekommendera uppgrdering av skummare till mce600 och nedgradering på pumpar till seio1500 eller kanske nya seioprop 1000 eller 1500 om dessa funkar i ditt upplägg

Ok, det är ju intressant - jag ska kolla upp detta med Ushio/BLV

Tja, det är fullt möjligt men ingentig jag känner till - min fråga är då om inte dessa blir lika stora i diameter som lampor med E40 sockel? Enda fördelen med dubbelsocklar är ju att de är mindre (för att uv skyddet är bortrationaliserat) och därför används i lågprofilarmaturer. Dessutom frågar du efter skyddglas till MH - inte efter dubbelsocklat med inbyggt uv skydd...

Glas till MH armaturer för dubbeländade MH lampor fyller främst funktionen som UV filter, utan dessa bränner du ihjäl innevånarna i ditt akvarium. Single end(E40) lampor har UV filtret i den yttre glaskolven ock klarar sig utan skyddsglas. När det gäller skyddglas så är det temperart glas, typ Pyrex som används

Japp, kör på det du!

Det som krävs för att timers ska hålla för MH-armaturer i längden är att det sitter ett relä som hanterar brytar/slutarfunktionen. På budget timers så sitter det en microswitch(mekaniska) och i digitala vanligen en transistor av någon sort som inte klarar de höga startströmmarna/spänningar i längden som MH har i startläget. Personligen tror jag att kjell&classe´s timers programerats av kinesiska akvariehatare att paja i slutet läge (on) när du är bortrest....

För alla andra som inte har 5kubiks hajtank hemma, så är väl den sorgliga sanningen att överlevnadsstatistiken på rostratus är urusel - verkar likt Zanclus som att det fungerar bäst i burkar som varit i gång i flera år. Artemia duger inte som ersättningsfoder i längden då näringsinnnehållet är för lågt

frågan är om det inte är ett par gamla högtrycks-natrium armaturer som du har - funkar inte med MH-lampor som ju kräver tänddon

Om blåbenade eller andra revsäkra eremiter ger sig på en mussla, så är den med största sannolikhet döende eller full av parasiter (vilket i princip är samma sak) Däremot sä är inte alla eremiter revsäkra (den röda dardanus t.ex.)

Det går utmärkt att köra ultralith-light som det kallas när man kör utan reaktorn i småkar, stoppa påsen där du lätt kommer åt att skaka den regelbundet. Det ska byggas upp en bakteriepopulation i zeoliten, men jag tror inte det spelar någon större roll var du droppar i bakterier och bakterienäringen.

Det funkar säkert, jag hade 1 kubik+ med 15cm överhäng på båda sidor, det viktiga är väl att du kommer åt strömbrytaren till UV-et.

Det finns några få fireworms som räknas som är rovdjur, resten är nyttodjur som jag tycker man ska ha kvar. Men det är klart att de som blivit riktigt stora är lite läbbiga.... Finns lite gamla trådar i ämnet här på SG.

En fetare schego eller rena300 brukar ju räcka till dessa och för vattentillförsel funkar det med en maxijet 1000

Det skiljer väl också på antalet fenstrålar 11-13, typ

Nja, jag kan med 99,5% säkerhet säga att det inte finns MH-lampor i "akvariefärger" som ser ut sådär - men du kanske kan byta lamphållare