greger

Tycker det där är en onödig produkt om du inte ska dricka osmosvattnet - de flesta saltblandningar är framställda för att mixas med osmosvatten.

Flödesmässigt tycker jag Gyren är oslagbar, den är ju också klart diskretast av pumparna på marknaden - den nya kontrollern är trevligare än den gamla. Men i ärlighetens namn hade Maxspect kunnat lägga några spänn till på byggkvalitet , dock ingår ju numera extra bussningar och rotorer i kitet - å andra sidan är det ingen av de andra som är/har varit problemfria heller.....

Ja, alger är nog ett troligt scenario, ett som du inte vill ha...

Balling Light är ju anpassad för modern akvaristik där vattenbyten anses vara en viktig del av skötseln och där vattenbyten står för exporten av det som orsakar jonisk obalans ( eller kanske t o m tillförsel av det som förhindrar ) Balling Classic kanske man kan säga är en produkt av den tid då osmoser var sällsynta och svindyra, där de flesta länder har betydligt sämre kranvatten än oss och där också saltkvaliteérna var sämre än idag - det var m a o besvärligare att byta vatten.. Själv förespråkar jag gärna vattenbyten - det är det en "genväg" till framgångsrik akvaristik över tid, med fler fördelar än nackdelar för de flesta. Tycker t.ex att "Old tank syndrome" har blivit väldigt sällsynt sedan akvarister började byta vatten oftare...... Det är ju upp till akvaristen att välja det som passar bäst.

Köp ett Salifert Mg-test och se till att du ligger på minst 1250mg/l - sedan får du lätt ordning på ditt Ca.

Just nu så "vet" vi att det är ULN som gäller för korallfärger/tillväxt/välmående - förr "visste" man att jorden var platt - det enda vi vet säkert är att det finns mycket kvar att lära! Jag tror personligen att jakten på nollvärden oftast skapar fler problem än eventuellt näringsöverskott - stabilitet och nån slags summan av kardemumman är troligen betydligt viktigare - lite som att måla med färg som har lång torktid -om man hela tiden petar för att känna om det är torrt, brukar det inte bli så bra!

Jag brukar rekommendera att börja med 4h/d vid uppstart för att sedan öka med en timme i veckan tills man är uppe på full tid.

Kranvatten kan också dra med sig xtra allt, speciellt på vårkanten.

Låt akvariet vara ifred, sånär som på 10% vattenbyten i veckan - det måste få en chans att sätta sig, annars gör du det klassiska (nybörjar)misstaget att korrigera saker som normalt fixar sig själv - hur många timmar har du ljuset på?

Jag har en kompis som fortfarande kör ett av Sanders "höghus" - den har rullat i minst 20år med ozon, Tritons gamla Top fathoms gick nog 15 år innan pension och Crille på Akvarielägrets stora Deltec är väl säkert tonåring snart dessutom vet jag några BK med liknande historik. Men nu ska jag sluta tjata om det!

Svårt att koncentrera sig med den där jäkla hemtjänsten springande in och ut........ Väntar på min Ozonsäkra rollator. Sannolikt är den koncentration vi kör inte dödlig för akryl i kombination med saltvatten

Jag redigerar det här inlägget alldeles själv och kör en snällare version Lasse - just dessa skummare från den tiden var nog inte gjorda av akryl, utan nån wannabe-blandning som smälte/krackelerade av ozon över tid. Jag har sett skummare som gått 10-20år med ozon och fortfarande är intakta (Sander, Royal exclusiv, Top Fathom, Deltec m.fl)

Håller med ouscazz - de blågrå RedSea hinkarna är NSW-nära och ett bra salt - coral pro har däremot kraftigt förhöjda Ca mg och kH parametrar bl.a (och är enligt min uppfattning inte heller helt fosfatfritt) - funkar nog bäst för den som använder vattenbyten som buffringsmetod.

Kör oftast Ozon - mot parasiter och för klart vatten - har dessutom en hämmande effekt på Dino´s

Jag håller inte med Stefan om att skummare är olämpliga eller skulle ta skada av Ozon, funkar utmärkt som ozonreaktor och skummare samtidigt - däremot finns det en gräns för hur mycket Ozon skummare kan hantera innan det skumpelaren kollapsar. De skummare som inte klarar Ozon, brukar jag sortera in i kategorin leksaker, de är inte tillverkade i riktig akryl, utan i nåt billigare material som smälter. (skummar för övrigt dessutom ganska dåligt också, troligen för att "fejk-akrylen" är fetare/oljigare )

Jodå, du har en poäng i att (bristande) färgseende naturligtvis är en aspekt att väga in i valet av testmetod - samtidigt som digital decimaljakt ibland kan bli lite panikframkallande. Jag har använde tidigare den "större" modellen av Hanna´s photometer - ofta parallellt med FaunaMarin eller D&D testet där avläsningen oftast blev den samma, känns som om den lilla gröna Tamagochin´s reagenser kanske inte är lika exakta!?

Jag slår gärna ett slag för faunamarins eller D&D/Rowa/Mercks fosfattester som jag finner lika noggranna men betydligt mer konsekventa.

Om jag hade så mycket/många avvikelser från NSW som vissa Tritonlab-test visar, skulle jag göra många vattenbyten istället för att korrigera med tillsatser! Utifall jag redan gjort det, och ändå har många avvikande parametrar vore det kanske läge att byta saltmärke.

Fotometrar är ju känsliga för kyvettens renhet och position - men också ett sådant enkelt misstag som att använda tummen istället för korken när man skakar kuvetten ger stora skillnader i resultat!

Brukar kosta bortåt 2tusen spänn! Förr fick man snällt slanta för reparation månad 13 - nu har RE i a f utökat till 2år!

Tillförlitligheten på hydrometrar är ju ganska slumpmässig. lägg till några hundra och köp en refraktometer istället.

Låter väl lite som kaka på kaka, de flesta bakterielösningar/startkulturer innehåller ungefär samma bakteriestammar - samma med bakteriebränslen. Nitrattester är känsliga för många andra störfaktorer och är därför ganska "lättlurade", så stirra dig inte blind på detta - du har vad jag förstår ingen nämnvärd biologisk aktivitet i karet.

Ok - jag tänkte mer på en sån här gök :H. carunculata - inte helt ovanliga när det ryker musslor och sniglar, den har en kusin också, som är ännu hungrigare - men den har jag tyvärr glömt namnet på

Borstmask menar du!

"Denmänskligafaktorn" är ju en bidragande orsak till att man får lite onödigt stor spridning på sådana här tester, dvs hur man håller droppflaskor, hur hårt man klämmer, hur gammalt testet är, kyvettens renhet eller ljuset man avläser i - Finns naturligtvis ett stänk av den faktorn i Tritonlabs stab också...... Har noterat att påfallande många (alla?) får låga värden på Jod - kan ju vara en svaghet i testmetoden!?