Ferngren

Trevlig läsning Det jag läste mig till i artikeln får mig att inse att jag nog har blandat och gett när det gäller min blandning och dosering. Jag använder Balling light men blandar och doserar enligt Classic... Hmmmm... Min första fråga i denna tråden var ju om det ska doseras enligt den instruktion som finns på FM:s hemsida - Dunk 1 (calcium) : 2 kg kalsiumklorid till 5 L osmosvatten - Dunk 2 (KH) : 0,5 kg sodiumbikarbonat till 5 L osmosvatten - Dunk 3 (Magnesium): 2 kg Magnesiumklorid till 5 L osmosvatten + inget om magnesiumsulfat. Nu inser jag att det så är fallet och när jag läser alla svaren så framgår det faktiskt... om än inte jättetydlig... Så för alla er som ska eller vill starta... Välj metod: ¤ Balling Classic ¤ Balling Light Blandning och dosering sker utifrån respektive metod.

Såja... då var det utrett nu då. Det är bra att ni diskuterar de olika metoderna. Om jag för enkelhetens skull sammanfattar det hela så finns det tre fungerande metoder som har sina för och nackdelar. ¤ Balling Plus - När man har låga Mg-värden. När Mg är under kontroll så börjar man med någon av de undre varianterna. ¤ Balling Classic - Det balanserade sättet ¤ Balling light - Det "senaste rönens" metod som dock är obalanserad Jag kommer att köra med Balling light metoden av den enkla anledningen av att det var den rekommendation en mycket erfaren handlare "sålde" på mig. Jag kommer att tillsätta Mg-lösningen om dessa värden inte håller sig stabila. Jag mätte mina värden igår och fick följande resultat: Ca 400 Kh 6 MG ~1350 Det jag främst vill ha upp något är Kh-värdet samt även lite på Ca. Mg är mycket bra för stunden. Jag börjar därför att dosera 10 ml (på 140L) av Ca och Kh i karet så tar jag det därifrån. Ska Ca och Kh doseras samtidigt? Är dosen ok att börja utgå ifrån?

Hehe... helt rätt. Fokusera på det som är kul Resten kommer av sig självt

Nu kan inte jag något om överrinningsboxar då jag själv inte har det idag men borde man inte kunna justera flödet på ett sådant sätt att det inte låter?

Kanon! 13,7 dBa är perfekt... Det måste testas

Det är 80x80x15 mm på mina

Ja, du måste skruva av locket. 6-8 skruvar borde det vara

Kolla om du har 25 mm eller 15 mm tjocka fläktar. Är det 25 mm på 2:a gen så finns det en uppsjö av knäpptysta fläktar. Jag ska hojta till om jag hittar några 15 mm.

Är det fläktarna i lampan eller ballasten som är för högljuda? Jag bytte ut de som satt i ballasten mot två st Fractal Designs silent och den blev helt knäpptyst. De som sitter i själva lampan fick jag nya tysta av FS. Jag skaffade dock egna Noctua Silent men det visade sig att de var tjockare än de som sitter i. Jag ska leta reda på några tysta 15 mm tjocka och testa dom. (Tyvärr inte lyckats hitta några vettiga ännu)

Tack för alla visdomsord. Jag lyssnar, eller ja... läser... och lär hela tiden I grunden har jag haft ett stort problem med att hålla Mg-värdet uppe. Jag kommer att främst fokusera på att detta bibehålls mellan ca 1300 - 1350 och avklinga doseringen om det håller sig stabilt. Jag har också förstått att det jag ger mig in på är en obalanserad väg som "kräver" att man just gör vattenbyten av ca 10% i veckan. Detta så att obalanserna inte ska bli för stora. Jag uppskattar verkligen dina kommentarer och jag kommer att vara extra vaksam under en period för att se till att värdena inte skenar iväg åt konstiga håll. En fråga dyker ändå upp i mitt huvud. Om nu mina värden blir så stabila som jag hoppas på och jag finner rätt doseringar, kan jag känna mig säker eller kan det endera dagen "explodera" med värdena åt alla tänkbara håll? Vari ligger risken med ett obalancerat recept? Samtidigt måste jag givetvis fundera på varför jag inte tillsätter det sista för att vara på den säkra sidan... hmmm... Den ökade kostnaden är inte direkt gigantisk för att hålla mitt 140 L kar i schack...

Samma som jag själv har. Då förstår jag att du är nöjd Är det första generationen eller andra?

KUL!!! Vilken variant blev det?

Anledningen till att jag inte ville ha med den gamla sanden är att mycket av oönskade ämnen bunkras upp i sanden och frigörs om man rör om det. Det kanske skulle fungera bra om man tvättar sanden innan man stoppar i den om man nu vill ha den. Ny sand kostar inte mycket annars. När det gäller medel mot nitrittoppar så finns det något som heter Prodibio som kan hjälpa eller lite bakteriekultur från korallenzucht (som används i zeovitmetoden). Jag har själv inte använt något av detta för detta syftet så jag låter någon annan svara på hur bra det egentligen är.

Om du har låga nitratnivåer så ger det troligen utrymme för dinos och cyano att regera. Utan vanliga alger är spelfältet öppet. Att få ner fosfaten mer och hela tiden störa dinos och cyano mekaniskt verkar vara lösningen för man vill inte ha varken alger eller cyano/dinos. Jag vill bara påpeka att detta är mina slutsatser och det jag gör för att få kontroll på mitt. Hittills har det fungerat ganska bra. Vad gäller din grundfrågeställning om mörkläggning så har jag tyvärr ingen vettig input till dig. Oavsett lösning så är det ett tillvägagångssätt att svälta ut det som är nödvändigt för att "skiten" ska överleva, dvs ljus och mat.

Tack för det svaret. Det känns som om det bara nu är att köra på. Det finns alltid olika svar på dessa frågeställningar. Allt beror på hur man är "skolad" och vem man pratat med samt även vilka produkter som används. Dessutom verkar ju även de som tillverkar/funderar/exprimenterar också svänga i sina bedömningar. Kunskap är makt och erfarenheten är vapnet.

Jag har försökt skaffat mig en uppfattning om vad som orsakat cyano i mitt kar. Jag håller på och justerar ner mina näringsvärden med Zeovitmetoden vilket kan skapa lite obalanser. 1. När näringsämnena är låga så blir det mindre alger. 2. När algerna dör så äter de inte upp fosfatet. 3 Cyanon har då inga alger som konkurrerar och kan då ta över och få ett stort spelrum om det fosfatet som finns kvar. De som påstår sig ha låga (omätbara) fosfatvärden men har mycket alger/cyano mm råkar troligen ut för att det finns en balans mellan dessa alger/cyano som förbrukar fosfaten. Alger + fosfat = omätbar fosfatnivå ...säger mig att det är balans... Rubbas denna balans så får man konsekvenser. Mer fosfat => mer alger Mindre fosfat => mindre alger => mindre fosfatupptagning => mer cyano att festa på resterande fosfat... Detta är bara mina funderingar kring allt detta...

Jag gjorde detta med mitt 140L kar. Stenar och fiskar åkte ner i hinkar/påsar. Vi tömde ur så mycket vatten som det gick till dunkar innan bottengruset började virvla. Det som var kvar av vatten samt allt grus slängdes bort. När karet väl var på plats så fyllde jag det med vatten från dunkarna igen. La sedan ner stenarna (De ska ligga direkt på botten och ingen sand emellan). Därefter fyllde jag på men ny korallsand (levande sand). En sandstorm bredde ut sig i hela karet... givetvis... Tipset är här att låta vattnet stå och klarna några timmar innan man fortsätter. Därefter så är det bara att placera ner koraller och fiskar samt aktivera pumpar, doppvärmare, skummare mm. Skaffa gärna färdigblandat saltvatten (Eller ännu hellre osmosvatten och blanda saltvatten själv) och fyll sedan på till den nivå du ska ha i karet. Räkna med att det ser ut som en ökenstorm under en tid framöver. Fiskarna klarar sig galant men undvik att mata någon/några dagar. Det som händer sedan är att du får en nitrittopp några dagar senare men den blir inte i närheten av vad det blir i ett nystartat kar (åtminstonde råkade jag inte ut för något anmärkningsvärt). Nitrittoppen är annars rena giftet för de levande djuren. Sedan finns det lite preparat som kan stoppas i för att snabba på och lindra nitrittoppen om man har bråttom eller är rädd för den...

Tack för din input. Min tanke är att MG tillsätts utifrån hur det förbrukas, precis som de andra. Vad jag också hört är att man inte behöver tillsätta Natriumkloridfritt salt om man genomför 10% vattenbyten varje vecka. Obalansen, som de facto troligen uppstår, blir tydligen inte så stor att det spelar någon roll. Rätta mig gärna om jag har fel... Angående doseringen så verkar alla ha olika doseringsmängder av de olika preparaten. Det tolkar jag som att jag inte bara kan mäta och styra efter KH, eller?

Det där låter ju inget bra... Vad ska man ha för KH test då som man kan lita på?

Oj då Göran! Det var en riktig skurk. Denna gång är jag inte intresserad Jag hoppas att du har rätt i att det är han som är boven då det löser dina mysterier enkelt när han sumpar runt i sumpan

Supertack för alla svar. Då verkar jag ha hittat hur mycket jag ska blanda i dunkarna. Till min fördel så har jag bara ett 140 L ännu så det lär inte bli några gigantiska mängder som skall i. Jag ska göra lite tester och se hur mycket som förbrukas. Enligt det dokument som jag fått så kan man starta med 20 ml/100L av dunk Ca och dunk KH. En enkel fråga till er som har gjort allt detta uppstartande: Vad anänder ni för tester och hur går ni tillväga för att få en så bra precision som möjligt? Jag själv använder JBL kombo till CA och MG samt JBL KH. Jag använder mig av 5 ml vatten. Är det bättre att göra det på 10 ml akvarievatten och sedan dubblera (blir det per automatik) de sista avgörande dropparna (inte ca1, pulver och mg1)?

En bra fråga... jag trodde att det var en del av ballingen... CA, KH och MG blir för mig tre dunkar och tre olika buffrare. Det har skett utav den enkla anledning att jag bara klev in i butiken och sa att nu ska jag köra ballingmetoden... och givetvis förklarade hur mina vattenvärden hade sett ut under ett tag. Faktum är att jag med en veckas mellanrum, dvs 2 gånger, fick doserna upp Mg från ca 1100 till 1300 vilket jag finner mycket konstigt. För att korrigera detta så krävdes det burk mg-buffrare varje gång... Så av denna anledning tror jag att butiken slängde med mg-salterna, så att jag förhoppningsvis inte drabbas igen samt att jag vill ha upp mg-värdet något till. Men det blir att hålla koll på alla värden så att de hålls i schack. Om Mg värdet är stabil utan mg-tillskotten så samlas det nog damm på den dunken. Man lär så länge man lever

Tack. Man blir bara lite smått orolig att de ska ha ihjäl varandra bara.

Hej Stig. Detta verkar ju fungera som jag precis skrev ovanför. 1,8 kg NaHCO3 på 25 L = 72g/L 1,6 kg CaCK2 på 25 L = 64g/L Det jag inte får ihop är MgCL2 (vilket är Hexahydrat, eller?) där får du en kvot på 24g/L medan vad jag förstått är 99,5g/L Så hur har du fått fram din mängd MgCL2 ?

Supertack Manne! Det ska alltså vara 5 liter och inte 4. Den sista litern hälls i efter att preparaten gått ner i dunken om jag förstått allt rätt... "Dunk 1 4 liter Osmosvatten 288g Calcium Chlorid Dihydrat (KalciumKlorid) ev. 20ml FM Ultra Trace B Strontium Barium komplex 20ml FM Ultra Trace B Heavy Metal Komplex Dunk 2 4 liter Osmosvatten 328g Natrium Hydroxid Carbonat (NatriumVäteKarbonat) ev. 20ml FM Ultra Trace B Iodine Fluoric Komplex Dunk3 4 liter Osmosvatten 96g Mineralsalt (NaCl fritt) Saxat Ur en annan tråd här på guiden." Fast jag har hittat ett dokument som säger att Balling Classic ska ha: Dunk1: 2 liter - 144 g kalciumklorid Dunk2: 2 liter - 164 g Natriumvätekarbonat. Det innebär att det recept du refererat till faktiskt avser just 4 liter vatten och inte 5 liter (vilket jag kom fram till efter att ha skummat igenom din tråd). Det enda som troligen spelar roll är att det ska lösa sig och sedan hur mycket man doserar, eller? (Jag misstänker att det ska vara en blandning i alla dunkar som är i proportion till varandra för att inte skapa obalanser...) Så det innebär alltså att jag kör i mina 5 litersdunkar: Dunk 1: Kalciumkloridhydrat 72 g/liter osmosvatten = 360 g för 5 L Dunk 2: Natriumvätekarbonat 82 g/lliter osmosvatten = 410 g för 5 L Sedan ska jag ju ha en 5 L dunk med magnesium i också... Jag har där hittat något i stilen med: Dunk3: Hexahydrat 99,5 g/ L = 497,5 g för 5 L Heptahydrat 12,5 g/ L = 62,5 g för 5 L Jag kommer INTE att tillsätta NaCL-fritt salt för jonbalanseringen utan kör med vattenbyten varje vecka (vilket ska vara tillräckligt) Är det någon som har en känsla/vet att detta blir bra?