Garion

Det är med viss tvekan jag lägger fram koden för mitt hembygge. Helt enkelt för att det känns lite pinsamt. Jag är en dålig programmerare och har någotsånär lärt mig att hämta kodsnuttar och anpassa dem för mina behov. En del har jag fått lära mig själv, och då blir det väldigt simpelt och inte alls optimerat. Jag vet att det finns många här som är duktiga programmerarare, så jag hoppas på att slippa allt för mycket negativ kritik. Tips om förbättringar och annat relevant är ju dock alltid intressant. Man vill ju lära sig mer. Till att börja med några förutsättningar: Mina LED drivers är av lite olika modeller. Det syns i koden. Några drivers slår inte av helt när insignalen är 0V. Dessa kopplas via reläer. Några drivers för röd, grön, cyan och violett är separata drivkretsar som matas med 5V-0V. Dvs de lyser max vid 0V och är släckta vid ca 4,5V. Dessa värden inverteras av koden. För att få en stadig och tidsokänslig styrning av pumparna, samtidigt som LED-styrningen ska fungera, kände jag mig tvungen att använda interrupts för pumpstyrningen. Detta är mycket komplicerat och gör att allt möjligt kan gå fel om man ändrar värden på variabler vid vissa tillfällen. I nästa version flyttar jag ut styrningen till en ny Arduino och kan då undvika interrupter. Det betyder att jag fick svårt att få till timingen inne i interrupt hanteraren och ytterligare justeringar blev svårt. Jag vill ha olika tidsperioder under dygnet. Dessa ska hantera LED-drivningen oberoende av varandra. Exempelvis kanske jag vill ha lite mer rött under solnedgång, än vad jag har under soluppgång. Moln ska slumpas fram vid olika tillfällen. Den kod jag använder nu sänker inte värdena så mycket som jag önskar, men jag ville inte ha moln under soluppgång, solnedgång eller vid svagt månljus eftersom det blev lite konstigt när molnen gjorde att det blev mörkt ibland. En annan sak när det gäller att visa värden på LCD-displayen, så ville jag visa de verkliga värdena som skickas till LED-drivarna, så det blev lite konstigt konverterande där. De förminskningar som molnen innebar t.ex. måste ju reflekteras i värdet. Nåja nu ska vi se om det går att inkludera kod på detta forum: AquaCON_ver_8_3_6.txt Om inte det fungerade så lägger jag in koden som pdf också. AquaCON_ver_8_3_6.pdf /Håkan

Hej. På begäran lägger jag upp lite info om mitt hembygge. Först och främst vill jag dock påpeka att jag har byggt detta utan djupare kunskaper i vare sig programmering eller elektronik. Det innebär att det kan finnas en hel del felaktigheter och saker som inte fungerar för någon annan. Jag tar inget ansvar för eventuella problem som uppstår om någon bestämmer sig för att använda mina scheman eller kod. Dessutom har jag i en del exempel använt 220V som kan vara dödligt om man får det i kroppen. Så var försiktig om ni använder denna info. En beskrivning av vad jag ville uppnå: - Styrning av LED-belysning med minst 4 kanaler. Utökades sedan till 6 kanaler. - Analog (0-10V) styrning och inte PWM. Detta för att kunna ersätta med vanliga potentiometrar eller justerbara PSU om det skulle behövas. - Realtidsklocka (RTC) för att hantera tidshållning. - Styrning av 2st Tunze 6095 pumpar. Flera pumpar kan anslutas, men endast 2 kanaler behövs. - Knapp för mat. Stoppar pumparna ca 3 minuter. - LCD för att visa vad som sker. Projektet skulle vara relativt enkelt att bygga, och för mig betyder det att bygga på s.k. experimentkort. Det blir mer lödning, men man behöver inte designa, etsa och tillverka kretskort. Dessutom är det lättare att ändra om det blivit fel. Alla kretsar testkörde jag först på ett sånt där labbkort man sticker små jumperkablar i. I och med att jag bestämt mig för att använda experimentkort, behövde jag koncentrera mig på att bara använda kretsar av den gamla typen DIL och inte något ytmonterat. Därför blev valet av Digital-till-Analog konverterare (DAC) något begränsat. Jag valde en krets som heter MCP4822 som är en 2-kanals DAC för SPI. SPI är enkelt åtkomligt på Arduinon så det passade bra. Tyvärr ger MCP4822 maximalt 4,095V ut och jag behövde maximalt 10V till mina MeanWell PSU och 8V för pumpstyrningen. Jag använde mig då av en gammal känd op-amp. LM324 som innehåller 4 st. op-ampar. Med återkoppling och en trimpotentiometer kan jag justera max utgång vid max talet 4095. Komponenterna kostar ca: Arduino = 200:- MCP4822DAC = 15:- LCD = 150:- RTC = 75:- LM324 = 5:- Inbyggnadslåda = 45:- Sladdar & kontakter = 50:- Jag hade en hel del motstånd och kondensatorer liggande, men annars kanske man får lägga på en 50:- till. Här är ett schema av enklaste typ. 2 kanaler, en billig Arduino, en LCD och en RTC. AquaCON Stream ver 3.pdf Denna lösning använder ganska många av Arduinons pinnar för LCDn och blev svår att utöka. Jag valde därför att komplicera kretsen lite genom att koppla LCDn till I2C bussen genom en PCF8574. Då fick jag några pinnar lediga för att koppla till fler DAC. Varje DAC behöver en styrsignal för att välja vilken utgång man ska skriva till. SS1, SS2, etc. De har samma buss annars, så det går en pinne till varje SS. Mina Meanwell drivare (jag har lite olika modeller) har ibland svårt att slå av helt när det är 0 volt på styringången. Därför har jag lagt till 3 reläer som kan slå av strömmen till drivarna när de ska slå av. Dessutom har jag ett relä för att slå på/av fläktarna på LED-rampen, så att de inte går hela tiden. Annat som jag lagt till är: - En knapp för att starta en "Foodtimer" som stänger av pumparna i ca 3 minuter. - En knapp för att byta "Meny" på LCD-displayen, så att man kan se LED-nivåer eller Pumparnas hastighet. - En knapp för att byta "Mode" på pumparna från synkron, asynkron, random eller manuellt. - En lysdiod som indikerar att mat serveras. - En potentiometer som man kan justera pumparnas ramphastighet. Dvs hur snabbt de går från 0 till max. - En potentiometer som man kan justera den tid pumparna går för fullt och står stilla. Dvs tiden mellan respektive ramp. Här är schemat över den lösning jag använder idag: AquaCON ver 8.pdf Observera att schemat innehåller 220V. Här är en liten skakig video som visar pumpstyrningen: Slutligen lite kommentarer om framtida projekt och lösningar. I stället för att lägga allt i samma lösning, har jag nu valt att köra separata lösningar var för sig. Det är lättare att hantera koden för respektive enhet då, och det är inte lika stor risk att det blir konflikter mellan olika lösningar. Det blir fler Arduinos, men de är ju inte så dyra... Jag håller just nu på att flytta ut pumpstyrningen från LED-styrningen så att de använder separata Arduinos. Det finns några intressanta kretsar att köpa från https://www.atlas-scientific.com/index.html Jag har köpt deras PH-krets och deras ORP-krets. Kombinerat med en "one-wire" termometer som heter DS18S20 har jag grunden för en mätare/kontrollenhet. Jag har testkört lite och det fungerar bra än så länge. Jag köpte också 4 st. pumphuvuden på ebay för att se om jag kan få till en hembyggd doseringspump. Det ligger lite längre fram i tiden. Jag återkommer lite senare med mer info om koden jag använder. Hälsningar Håkan

Ge mig några timmar så startar jag en ny tråd i GDS. Där kan jag lägga in lite mer detaljer och så slipper vi sno tråden. Behöver bara snygga till lite scheman. Det jag lade upp tidigare var en tidig version. /Håkan

Hej igen. Detta kanske är lite OT men skrik till i så fall. Här är en liten skakig video på mitt hembygge. (Bortse gärna från det estetiska på det mekaniska. Jag är bättre på elektronik än mekanik). Jag glömde nämna att jag lade dit en knapp för matning också. Motstånd 10K till kontakten och en digital Arduino ingång och den andra kontaktanslutningen till jord. Lådan innehåller även styrningen för LED-belysningen så den är lite extra stor. Nästa version blir ca 5x7 cm utan LCD.

Här är ett schema på den krets jag använder. Jag 4 st. DAC nu. 3 av dem används till belysningen 0-10V till Meanwells PSU. Det ger 6 kanaler. 2 av dem går till Tunze styrningen. 0-8V. AquaCON ver 3.pdf Några kommentarer till schemat. MCP4822 är en av få DAC kretsar som kommer i DIL-format, vilket innebär att den är enkel att sätta i en hållare och att löda. Dvs. Stor krets. Det finns andra som använder I2C eller andra inkopplingsmöjligheter, men de är svåra att löda. Max utspänning från dessa är oftast 4,095 Volt. Därför har jag satt dit en vanlig Op-amp som kommer 4 st i en DIL-kapsel. Genom återkopplingen av motståndet och trimpotentiometern till jord kan jag justera utgången till 10V (eller 8V) för max utslag. Med på schemat finns också en Temperaturkrets, en RTC-krets och en LCD. Det som inte visas på schemat är två st. potentiometrar kopplade med ena änden till +5V , andra änden till jord och "mittpekaren" till en analog ingång på Arduinon. Hoppas det hjälper lite. /Håkan

Hej. Tunze pumparna kan styras genom en analog spänning på 1-8 volt på DIN-kontakten till den lilla "dosan". Varvtalet är direkt proportionellt till spänningen, så 0-1,5 volt innebär stillastående och 8 volt innebär max hastighet (som ju är beroende på det lilla motståndet man sätter in). En styrning som reglerar spänningen kan byggas av diskreta komponenter, men jag tyckte det var enklast med en liten Arduino. Det är alltså inte PWM utgång, så man måste bygga en Digital till Analog omvandlare. Det kan tyckas komplicerat, men är inte så farligt. Finns en hel del exempel på nätet. Förmodligen är det inte så känsligt exakt hur många volt man lägger på, utan snarare hur fort man ökar/minskar samt hur långa pauser man har. Jag har två potentiometrar kopplade till Arduinon för att kunna justera. Jag kör 3 st. 6095 på detta sätt, med 2 st. på ena sidan och 1 st på motstående sida. Den vanligaste modellen jag kör är varannan upp/ner på dessa. Men jag har gjort så att jag kan välja "synkront", "asynkront", "manuellt" och "random". Dessutom sänker jag max hastighet på kvällen och natten med 25%. Mycket som går att justera som man vill alltså. Här man lite händig med lödkolven är det inte så svårt. Komponenterna kostar ca: Arduino = 200:- MCP4822DAC = 15:- LM324 = 5:- Inbyggnadslåda = 45:- Sladdar & kontakter = 50:- Hälsningar Håkan

Hej. Jag har tre st. 6095 kopplade till en hembyggd kontroller som ger 0-8V för styrning. En av mina pumpar blir ibland stående och "hackar" när den egentligen ska varva upp. Det är alltid samma pump som står på 0% och försöker varva upp. Ibland kommer den igång, ibland inte. Jag har lokaliserat felet i mitt system till att det är "glapp" eller någonting som inte är 100 i den lilla kopplingsboxen där jag kopplar in styrspänningen. Om jag öppnar boxen och justerar kondensatorns läge, och trycker lite på kontakterna så funkar det igen ett tag. Jag har även lött om kopplingarna. Min misstanke är att felet kan vara i boxen. En kalllödning, eller kondensatorn. Det kan också vara själva kontakten, eftersom jag använde en gammal kontakt som legat i lådan i att stort antal år. Löser kanske inte ditt problem, men lite input iallafall. /Håkan

Hej igen. Det nya inlägget på "Nationell Saltvattensförening" dök inte upp i min lista "Vad är nytt", men syns nu på hemsidans lista över senaste händelser. Jag får meddelande i Tapatalk och via mail att det nya inlägget postats. /Håkan

Okej. Efter nästa inlägg i den forumdelen ska jag kolla om jag får upp det i listan. Tack.

Ordnat! Tack.

Har nu loggat ut, rensat cache, loggat in igen. Ingen skillnad. Har inte chrome. /Håkan

Hej. Jag får ett felmeddelande angående behörighetsproblem när jag försöker gå till startsidan. Det vill säga den sidan där de nyaste händelserna presenteras. https://www.saltvattensguiden.se/forumet/newthread.php?do=newthread&f=66 Sammma meddelande dyker upp när jag försöker gå in på "Bli stödmedlem nu". Det har pågått någon vecka nu. Jag får inte heller upp de trådar jag prenumererar på i forumsdelen "Nationell Saltvattenförening" i listan över nya meddelanden. Det fungerade i ett par dagar efter att den forumsdelen lagts upp. Det vore smidigt om det gick att åtgärda, jag vet att fler har samma problem med den nya forumsdelen. /Håkan

Hej. Min erfarenhet av saltvattenakvaristik är begränsad, min erfarenhet av föreningsarbete är begränsad, men jag ställer gärna upp ändå. Mina småbarn (22-26 år gamla) tar inte så mycket tid längre. Min uppfattning är att det vore bra om ett medlemskap kostade en lite summa, kanske en hundralapp. För det skulle man kunna få tillgång till andra tjänster. Exempelvis SG, framtida föreningstjänster, nyhetsbrev, etc. Nollbudgetar tenderar till att slita ut engagemang och vilja att bidra IRL exempelvis. /Håkan

Nu kan jag inte hålla mig längre. Det kommer ju inte ut något konstruktivt av detta. De som tycker att det bör startas en förening öppen för alla och med möjlighet att agera remissinstans, kan ju göra det! Det är säkert många som skulle gå med i en sådan förening och därmed bidra till hobbyns fortlevnad och utveckling. En sådan förening skulle sedan säkert kunna sponsra SG med bidrag för att driva ett forum (om man nu inte vill starta ett eget...) Vi lägger ju en del pengar på saker inom ramen för den hobby vi älskar, och att sponsra SG och vara medlem i en förening är säkert inte oöverstigligt. Så varför behöver denna modell som ju uppenbarligen försvaras av dem som arbetar med den ifrågasättas? Vill man ha mer insyn och kunna påverka mer, så får man göra det med hjälp av de metoder som är accepterade. Jag kan faktiskt med en viss stolthet säga att jag i princip håller med alla. Men det är som det är och denna metod att försöka genomdriva förändringar verkar uppenbarligen inte fungera. Då kan det vara bra att släppa taget och försöka göra på något annat sätt. God Jul till alla engagerade! Håkan

Jag använder en vanlig 12V nätadapter kopplat till en sådan här: http://www.webhallen.com/se-sv/hardvara/19413-zalman_fan_mate_2_vridbar_potentiometer_5v-11v Då kan jag justera farten precis som jag vill. Dessutom får man smidigheten med att kontakterna passar (om det nu är en datafläkt man använder). Jag råkar iofs ha ett antal sådana liggande från diverse datorprojekt, men det ändrar ju inte det faktum att det funkar bra. /Håkan

Tack för svaren. Ska göra några vattenbyten till, kolla kaliumvärden och kanske mata lite till då. Jag matar redan nu ungefär 1,5 kub om dan men har tillfört lite fisk idag, så att öka till 2 kuber om dan kanske blir bra. Ska jag kanske ta ur lite biopellets ur reaktorn? /Håkan

Hej. Jag skulle gärna också få en förklaring. Synd att jag inte bad dig demonstrera på träffen vi hade hos dig:snurrig:. Jag åkte iallafall hem och borrade ett hål i returen inne i avrinningen för att testa. Blev lite sprutande när jag startade pumpen igen. hmm. Inga problem. Men sedan när jag stängde av returpumpen fick jag en häverteffekt från akvariet in till avrinningen. Och därifrån rinner det ju ner till sumpen, så den fylldes upp långsamt men säkert. Fattade aldrig varför riktigt, men jag orkade inte mecka med det då. Nu är returrören vid ytan igen. Hur undviker du detta? /Håkan

Det verkar bli värre. Moderkorallen har ju växt och frodats från att vara ett par cm till att vara 15-20 cm nu. Under samma LED-belysning. 24 st. XM-L (CW och NW), 12 st. XP-G (CW), 24 st. XT-E (RB och BLUE) samt 24 st. XP-E (RB). Ca. 250W alltså. De behöver väl inte mer ljus därför att de blir större? Jag har skrivit i en annan tråd att jag haft problem med att mäta Mg och alltid fått mätvärden på 1100-1200 så jag har buffrat på ordentligt med MG-buffer (Grotech). När jag sedan bytte till Salifert visade det sig att jag hade låångt över vad skalan kunde visa, så nu har jag inte buffrat Mg på tre, fyra veckor. Kan det vara så att mitt nya test också visar fel och att det skulle kunna vara Mg-brist? /Håkan

Som rubriken säger. Jag noterade det först för ett par veckor sedan. Har varit bortrest en vecka och nu är det sämre. De andra stenkorallerna ser bra ut. Alla fraggar utom en (av denna moderkorall) ser okej ut. Har lite cyanoproblem, men det ska väl inte påverka? Det är mest på sanden. Värden: Temp: 25,8 Sal: 1,025 PH: 7,8-8,0 KH: just nu 7,3 (ca 11 före semestern) Ca: 420 Mg: just över 1500 Nitrat: 10 Fosfat: 0,00 (Hanna 713) Fosfatet har legat mellan 0,1 och 0,04 de senaste veckorna. Alla värden med Salifert utom PH som är dels digital och dels JBL. Några förslag? Spårämnen? Hälsningar Håkan

Min Newjet 6000 hänger i snören från "taket" i sumputrymmet. Ca 10 cm silikonslang till PVC. Det hörs ingenting utanför sumpen. Jag tycker den är tystare än min NJ3500. Laguna har jag iofs inte provat. /Håkan

En bra idé är också att ha en del tomma skal av olika storlekar, så att de kan byta till större skal när de växer. Jag tror att man minskar risken för en del slagsmål då.

Ja det var verkligen kul att se och prata lite andra kar än det egna. Hoppas vi kan få till lite fler sådana här "miniträffar". /Håkan

Just nu känner jag mig ganska trygg med Salifert för KH, Mg och Ca. Jag använder även Salifert för Nitrat, men har svårt att läsa av alla nyanser av rosa. För fosfat har jag efter långt övervägande köpt en Hanna Checker som jag inte hört något dåligt om. /Håkan

Hej. Kanske dags för en liten uppdatering igen. Det var ju ett tag sedan. Det mesta rullar på. Jag har haft lite bortfall på fisksidan efter att först min six-line hoppade ur, och sedan följde min goby efter. Det betyder att pistolräkan är ensam nu, men han arbetar hårt med att flytta runt sanden så gott han kan. Mina nya koraller går det väl sådär för. En stor gorgonia envisas med att få gröna alger på sig, så den mår inte så bra. Jag har nu delat den i två delar så att det finns två möjliga placeringar. Solkorallen är väldigt sparsam med att visa sina polyper, men det händer. Hystrixen jag köpte var ca 12-13cm i diameter, men såg inte så bra ut och det samlades alger på den också. Jag delade på den i 3 delar och nu ser alla tre bra ut. Annars är det mes Cyanon på botten som stör, men jag ska försöka med lite "Coral Snow" så får vi se. En liten anekdot som säkert många nicka instämmande när de läser: Jag ha mätt mina magnesium-halter med JBL under lång tid. Visar oftast mellan 1100 och 1300 mg/l. Det har inneburit en påfyllning av 2-3 skopor Grotech Magnesium Pro Instant per dag under lång tid. När jag nu för 3 veckor sedan började mäta med Salifert fick jag långt över 1500 mg/l och utan att fylla på Mg någon gång på tre veckor ligger jag fortfarande på 1500 mg/l, men nu närmare detta värde. Korallerna verkar trivas bättre, ingen vit utfällning i sumpen och anemonen sträcker på sig mer och mer. Jag misstänker att jag haft mycket höga MG-nivåer. Lite bilder: Hälsningar Håkan

Jättekul att det äntligen verkar bli av med en träff här i Stockholm. Vi är ju några stycken i området. Det ska bli väldigt kul komma och träffa likasinnade på söndag. /Håkan