knabbuziak
-
Antal inlägg
1 515 -
Gick med
-
Senaste besök
Typ av innehåll
Profiler
Forum
Kalender
Galleri
Saltvattensguiden.se ideell förening dokumentportal
Bloggar
Frågesport
All aktivitet
-
Av texten tänkte jag först på Chaetomorpha (spaghetti-alg... Uppskattad makro-alg) tills jag läste att den uppkommit under dagen... Av bilden att döma skulle jag nästan gissa på nån anemon... Nån annan med mer erfarenhet som kan ge ett svar som inte är lika mycket gissning?
-
Nån som vet hur det ligger till med Ca och Mg utanför Gbg/Tbg? Eller är det bara FO som vattnet lämpar sig till?
-
Det skulle nog vara oetiskt att testa med djur som indikatorer, men samtidigt så vet jag inte om man skulle kunna lösa det på annat sätt... Mitt samvete kommer sätta stopp för försöken eftersom jag inte kommer på nåt bra sätt att genomföra dem. Tack ändå för erbjudandet Johan!
-
Jag hittade tråden du tänkte på Samuel... Nån timme efter jag skrivit min egen tråd... Att salthalten är för låg här i Tbg kan jag mycket väl tänka mig... Men ohyra i vattnet kan man väl bli av med mha. UV-C kanske? Jag är ändå inne på att det skulle vara direkt olämpligt att testa driva ett akvarium på det vatten vi har jär, men vill ändå hålla igång diskutionen av ren nyfikenhet. Kan det finnas ämnen i vattnet som behövs för t.ex. korallers fortplantning eller förhindrandet av uppkomst av cyano, som försvinner när man blandar kranvatten med salt på hink?
-
Har funderat lite på en sak som jag inte hittade nån direkt tråd om. Alla vi som bor i närheten av havet - skulle inte vi kunna lösa våra vattenbyten lite billigare och kanske bättre genom att plocka vatten direkt från havet? Färgen är väl kanske inte optimal, men går kanske få att klarna lite med hjälp av aktivt kol och en skummare? Sen gissar jag att man får slänga i lite ballingpulver för att få upp Mg/Ca. Det kanske är en jättedum idé eftersom det skulle bli ganska bökigt att sköta logistik och att det dessutom kräver ganska mycket mer förberedelser. Jag vet inte hur en vattenanalys av våra svenska vatten jämfört med vattnen kring reven skulle se ut, men jag antar att det kan skilja sig en del. Min fundering grundar sig egentligen i tanken på om det är nåt vi missar när vi tillsätter torkat havsvatten (salt) till kranvatten (i de flesta fall osmos-filtrerat). Men det kanske är ett säkrare sätt att inte få med ohyra, tungmetaller, ruttna alger (alla som kört in i Trelleborg en varm sommardag vet vad jag menar) etc? Om det skulle vara genomförbart, vilka förberedelser skulle krävas?
-
Fint! Kör du med nån Balling eller liknande för att bibehälla Ca och Mg-värdena?
-
Jag har skivanemoner, LPS, SPS och mjuk-/läderkoraller i mitt kar. Inget såg ut att ha tagit någon som helst skada av mörkläggningen.
-
jag har haft nåt liknande i mitt kar... jag försökte städa bort så mycket jag kunde manuellt, sen mörklade jag hela karet i tre dagar... Så gott som allt "försvann"
-
https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=35210 såhär såg min ena turbo ut innan den dog.
-
Jag kör 3x70w MH med 20.000K-lampor från ReefShops. Jag tyckte de höll lite bättre kvalité än lamporna från Fish-Street. Dessa kompletterar jag idag med ett Aquarelle och ett Marine-GLO (båda 30W T8). Funderar dock på att byta mitt Aquarelle mot ett Osram67 då jag vill ha lite mer känsla av djup.
-
Ajdå, kanske ska börja med att stänga av UV-dioderna åxå då nattetid. Men då blir det verkligen beckmörkt i karet (är kanske inte "ve å fasa" ändå)! Och tänder jag de blåa dioderna blir det på tok för ljust! Äh, jag får väl börja med att försöka få tag i ett Osram 67 till visningskaret, så får vi se sen vad jag lyckas med...
-
Bra inlägg Lasse! Tackar!!! Efter vad du skriver så kanske nån av dessa dioder skulle kunna funka om man vill komplettera sin dagsbelysning? Specade 410-420nm: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/10PCS-12V-Wired-5mm-7000mcd-UV-LED-CAR-BOAT-DIY-PC-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem4a8efb205bQQitemZ320226402395QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories Specade 410nm: http://cgi.ebay.com/10-PCs-5mm-5-Chips-0-5W-UV-SuperFlux-LED-100mA-28Kmcd-/330448489037?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf043ca4d De jag har installerade ligger på 400nm. Jag brukar låta dem gå dygnet runt. På natten så är de mest som ledbelysning till fiskarna så de ska kunna orientera sig lite. Men man kanske bör släcka helt istället... Jag tycker inte de skapar så mycket fluorescens. Däremot så framhäver dom hur mycket fritt svävande partiklar man har i akvariet. Mina blåa som ligger mellan 460 och 470nm skapar MYCKET mer fluorescens, men de brukar jag släcka när jag lägger mig för natten och tända när jag vaknar. Den första varianten av led jag länkade till i detta inlägget kanske man skulle kunna sätta ett 20-tal av och låta gå tillsammans med lysrören... men det kanske är fel våglängd ändå?
-
Stämmer det verkligen? Alla actinic-rör jag hittar är av trifosfor-variant och vad jag läst mig till så ska den sortens rör sjunka till omkring 90% effektivitet efter några månader sen håller det sig där tills dess att det inte funkar alls längre. Men om jag inte är ute efter flourescence-effekten (den får jag ändå ganska mycket av genom mina blåa dioder) så funkar Osram 67 utmärkt för att understödja korallernas tillväxt. Är det rätt tolkat? Vad gäller spektrat, Claes, så får jag apex på kurvan till att ligga mellan 430-440nm... Bättre för klorofyll A än B mao. Fast jag vet inte hur absorbtionskurvan ser ut för zooxanthellen.
-
Efter ditt inlägg, Lasse, så har jag letat runt lite efter bästa möjliga blåljus att ha som komplement till mina MH. Söker man på "Actinic" i rubrikerna här på forumet så hittar man några trådar på ämnet. Vissa har sin start 8 år tillbaka ungefär! Flera av trådarna ifrågasätter behovet av actinic-ljus vad gäller tillväxt hos koraller. Är detta något som ändrats på senare tid? Hittar även en tråd från oktober 2008 där man fortfarande förespråkar samtliga våglängder samtidigt som man konstaterar att korofyll A (och även har en hög absorbtion av våglängder omkring 450nm. I en tråd från 2003 påstås att enbart ljus av våglängden 420nm kan kallas "Actinic". Stämmer detta påståendet? De flesta rör som kallas actinic som jag läst om har sin peak omkring 450nm. Jag vill åxå lyfta fram frågan igen vad gäller olika alternativ av actinic-rör. Vilket tycker ni är det bästa som finns att tillgå idag? Jag har idag ett Marine-GLO från Hagen i visningskaret (T8 30W). För att labba mig fram till lite bättre tillväxt på Caulerpan i refugiet så skaffade jag i veckan ett Philips Aqua Coral (T8 15W). Det rör som man ofta hör folk prata om är ju annars Osram 67. Är detta verkligen det bästa actinic-röret? Vet någon i så fall var man kan få tag på dessa i formatet T8 30W? Eller kan man kanske bara gå till nån som har Osram i sitt sortiment och be å få detta hembeställt? Jag sökte i Osrams katalog på webben och lyckades få fram deras produktnummer, så det borde inte vara så svårt i så fall tycker jag. Tips: för att söka efter Osram 67 i deras katalog för att se om det finns i den storlek du behöver, skriv då in i sökrutan "L XX/67" (för T8) eller "HE XX/67" (för T5) och ersätt "XX" med det watt-antal du behöver.
-
Som måttstock brukar man väl säga att man kan höja Ca 10ppm/dygn har jag för mig. När jag blandar Fauna Marine's balling-kalsium med osmosvatten så har jag märkt att det blir viss värmeutveckling, men inte så att det börjar koka... Men det är visst viktigt att man häller pulvret i vattnet (och inte tvärtom). Utfällningen kan väl bero på att du fått för hög koncentration Ca så att det fallit ut som Kalsiumkarbonat (eller vad det nu var som Kalsium fäller ut som). Hur mycket vatten var det i hinken när du gjorde lösningen? Hur länge fick lösningen stå innan du tillsatte den till akvariet? Hur mycket av lösningen tillsatte du till akvariet? Använde du osmosvatten eller kranvatten när du gjorde lösningen?
-
Att simulera förutsättningar för koraller att trigga sexuell förökning innebär även att styra tidvatten, strömmar och temperatur utslaget på hela året!
-
Hmmm... Att köra utan MH en dag i veckan men ändå lysrör t.ex. skulle väl kunna simulera en molnlig dag...
-
Mig veterligen så kan du inte räkna med att T5'orna ska kunna ta några sjukdomar då de normalt sett inte släpper ifrån sig några UV-C strålar. Pumpen du föreslår borde kunna funka, men kolla gärna med tillverkarens rekommendationer.
-
Aha... Då är jag helt med på ditt resonemang... Det jag tånkte var att om man nu fortfarande skulle vilja göra ett 10% vattenbyte så skulle det gå åt mer... Men sen som du säger så behöver man väl inte byta lika mycket/ofta.
-
Jag ska nog beställa mer av HP-saltet snart. Om nån är sugen på att testa lite kan ni ju höra av er!
-
Caulerpan växte lite för bra och sträckte upp sig över vattenytan vilket gjorde att den blev helt gul och torr... Vet inte om det är det som gett mig problem med trådalger i visningskaret. I helgen som var plockade jag upp den stora stenen som var i refugiet som Caulerpan växte på och försökte spara så mycket som möjligt av Chaetomorphan. Idag i samband med vattenbytet justerade jag cirkulationspumpen i sumpen lite och lyckades få till så att Chaetomorphan har börjat rotera! Jag hoppas bara att det ska fortsätta! c39hjDnUc5E Av vad jag läst om denna algen på amerikanska forum så ska detta vara det bästa för denna algen, men jag får se om jag får den att börja växa ordentligt, annars får jag väl plocka tillbaka Caulerpan fast se till att den växer i nån form av bottengrus istället... Någon som har andra tips på hur man får Chaeto att växa optimalt? Funderar på att byta ett av lysrören i den belysningen till ett blått (har idag ett Gro-Lux och ett Aquarelle - skulle i så fall byta ut Gro-Lux). -
Det var ju det jag menade... jag skulle vilja bygga ett system med visningskar på omkring 1.000L och sen en JÄTTE-sump på 5.000 - 20.000L. Mycket för att få stabilitet i systemet och sen åxå som du säger för att få plats med allt det biologiska (man skulle ju kunna lassa i hundratals kilo LS!) Men man vill ofta mycket mer än man kan... Förlåt Jimmy för att jag hoggar din tråd!
-
Bilden var som sagt inte min, tog med den bara för att visa hur skalorna och enheterna ser ut i min refraktometer... dessutom står det 20°C. Men promille är inte samma sak som PSU då eller??? Och vad visar den vänstra skalan - densitet eller relativ densitet???
-
Jag har fortfarande inte riktigt förstått allt det där med olika enheter som används vid salthalt. Men min refraktometer visar 37psu (kalibrerad vid 20 grader) vilket vid 25 grader motsvarar 1,028 RELATIV densitet eller 1,0263 densitet. Att gå ner till 1,024 i relativ densitet motsvarar (enligt AquaCalculator) en densitet på 1,0223. Det känns lite väl lågt för att hålla koraller i (men vad vet jag när jag inte lyckats få grepp om dessa begrepp ännu... nån får GÄRNA rätta mig!), så jag har blandat ihop de båda testerna jag gjorde (5L osmosvatten + 15L kranvatten) och tillsatt cirka 2L kranvatten så jag nådde en salthalt på 34 psu (relativ denistet=1,0257/densitet=1,024). Värdena på saltvattnet blev då: Mg: 1410 mg/L Ca: 420 mg/L Jag mätte aldrig KH då det skulle bli ganska missvisande eftersom jag har ganska hårt kranvatten. Dessutom har det fått stå i 37,5 timmar, så jag vet inte hur jämförbara dessa siffror blir. Bara för att klargöra lite mer kanske så är detta en bild av hur okularet på min refraktometer ser ut (inte min bild så därför inte heller i samma koncentration - men jag läser av den högra skalan):
-
Det var ju det jag försökte, men av nån anledning fick jag ju högre salinitet denna gången... Men.jag kanske kan spä ut den lösning jag har och sen göra nya tester, men det borde man ju lika gärna kunna räkna ut med matematik vad man landar på för värden...