stigigemla

Det är rätt fisk i länken. [h=3]http://www.fishbase.org/summary/6450[/h]

Jag upplever 6020 som dubbelt så stark som 6015. Jag skulle inte sätta någon av dem i ett 60 liters. Kanske en Koralia nano. De är klart klenare.

Har du ett stort kar så... http://pikeerror.webs.com/apps/photos/photo?photoid=70714418

Har du fått rören med karet och det har fungerat bra tidigare skulle jag fortsätta köra så.

Du blandar inte kalcium eller magnesiumklorid med bikarbonat i Balling light.

Nja hålet i genomföringen är 20 mm i och med att ett 20 mm rör går att trä i. Ett 25 mm rör kan ha olika innerdiameter beroende på vilken tryckklass det är. Vanligast är 6 bar och då är rörväggarna ungefär 1,5 mm. Då är röret 22 mm inuti. Men det förekommer också rör på 10 och 16 bar. Och då är rörväggarna tjockare = innerdiametern mindre.

Sätter du en 25 mm muff på en 20/25 genomföring passar 25 mm röret i muffen. För de hålen du beskrivit passar 2 st 20/25 genomföringar och en 25/32.

Normalt sett är genomföringen märkt med vilka rör den passar till. Står det t.ex 20/25 på den går det att stoppa ett 20 mm rör i den eller en 25 mm koppling utanpå. Kinagenomföringen skulle jag inte tänka på då en inte följer Europeisk standard.

Naturligtvis skall du ha genomföringar. En 25 mm genomföring har 25 mm ytterdiameter och passar i en 25 mm muff eller vinkel eller T- stycke. Det finns ingen som helst anledning att stoppa ett 20 mm rör i kopplingen. (Om man inte vill bromsa flödet).

Du kan använda 25 och 32 mm rör till kopplingar i de hålen. Sätter du en 25 respektive 32 mm vinkel eller muff på kopplingen och röret i den har du allt klart. Jag har kopplat alla mina kar på det sättet. 25 mm rör och 26 mm hål i mer än 40 kar.

För några år sedan var det några som provade en dammpump med genomgående axel av rostfritt stål och o- ringtätning till motorn. Axeln rostade och sedan höll inte O- ringen. Kommer jag ihåg rätt var den också kinesisk. Jag har ersatt två DC- pumpar för skummare som pajat hos kunder. De har haft en genomgående axel av keramik som suttit i en keramisk genomföring där enda tätningen varit fett mellan axeln och genomföringen. Efter det litar jag inte på den konstruktionen. Jag tror de flesta kinesiska DC- pumpar är konstruerade så.

Det bildas kalksten som lägger sig som damm på botten efter att vattnet blivit grumligt.

Jag tror fiskskit är det bästa. Så är det på reven.

Fotosyntesen är viktig. Utan ljus bleknar och krymper den snabbt. Men i ett akvarium utan näringstillskott sjunker den sakta ihop även om det är bra ljus. Dels behöver den lite nitrat och fosfat som symbiosalggödning men den tar också upp näring genom polyperna.

I Manualen står det att den skall ha 14 - 24 cm vattendjup. Jag har pallat upp skummare på plastkorgar liknande denna: http://www.harald-nyborg.se/mini-korg-liten.html?gclid=CPPrnert38YCFWTecgodDWIMIg för att minska vattendjupet. På bilden i ditt inlägg 59 ser det ut som om vattendjupet är vid den övre gränsen.

Det går inte. Du får en utfällning i påfyllnadsvattnet så praktiskt taget inget kommer till karet.

Det kan vara strömförsörjningen också. För några år sedan hände det ett antal Tunze styrbara pumpar.

Ballingmetoden bygger på fler saker. För det första har du missat mineralsalt - natriumkloridfritt salt som används för att komplettera den natriumklorid som bildas av kalciumklorid och natriumbikarbonat. Dessutom ingår 11 spårämnen i originalreceptet. Mängden spårämnen som behövs bestämde Balling på ett enkelt men smart sätt. Han malde helt enkelt ned ett antal koraller och analyserade vad de innehöll. Och det är ju det de tagit upp ur vattnet när de växt upp. Naturligtvis finns det problem med tillvägagångssättet. Man tillför ämnen i fiskmaten och ämnen minskar beroende på skummarinnehåll och detritus man suger ut från botten. En del fastnar i fosfatremovern. Och andra kombinationer av koraller kan tänkas innehålla mer eller mindre av de olika ämnena. Och där är naturligtvis Tritonlabs tester värdefulla. Där får man reda på om akvariet innehåller lämplig mängd av en del av spårämnena så att man kan justera tillsatsen. Eller använda Detox från Tritonlab för att minska.

När du får resultatet från Triton har du ju värdena i karet. Då är det ju lätt att räkna ut hur mycket som behöver tillsättas med en Ballingkalkylator. Och från Triton får du hur mycket av deras vätska som behövs och då är det bara att dividera.

Naturligtvis är det så att systemet blir känsligare om man har mycket låga värden. Men en del mjukisar som Sarcophyton eller Lobophyton kan nog få klarare färger med lägre fosfathalt även om de kanske växer bättre med 0,1. Och vad Acroporakillarna tycker ser du ju i många trådar här på guiden.

Nite out är bakterier. Det skall inte innehålla något som orsakar skumning direkt. Jag skulle sänka nivån i skummaren. Normalt skall gränsen mellan vatten och skum vara där stigarröret börjar men prova att sänka någon cm under det.

Du ligger lite högt på båda värdena. Nitrattesten kan du kolla från sidan också så får du ett tydligare utslag. Fosfatttesten visar över 0,1 mg/l så det bör sänkas. Har du starkt LEDljus behöver det inte inverka så mycket men en del koraller blir bruna i hög fosfathalt, kanske framför allt i lysrörsljus. Men ingen panik. Värdena är acceptabla om än inte drömmen.

En del vattenberedningsmedel för sötvatten orsakar våldsam skumbildning. Har du lagt i Aquasafe eller liknande får du tömma skummarkoppen säkert 10 gånger för att få ut det. Koppen kan bli full på en timme ibland men häll inte i det i akvariet igen för då får du bara lika mycket skum en gång till. Bara att blanda nytt vatten att fylla på med.

Nej som det är nu har vattenbyten ingen funktion. Och knappast Ballingtillsatser heller. Men du behöver djur att mata. Annars börjar snart din Lobophytum att svälta.

Kalcium och Magnesiumtesterna fungerar på samma sätt som kH- testen. Man droppar till ett färgomslag skett.