stigigemla

Kolla här: http://www.reef2reef.com/forums/reef-chemistry-randy-holmes-farley/107364-hanna-calcium-checker-vs-sailfert-calcium-test-kits.html Är det färgomslaget du har svårt att se så prova med en röd lampa intill.

Osmosfiltret är inte bra på att tåla klor heller. Det är därför det ena förfiltret är ett kolfilter.

En del av dina problem beror på att karet är för lite för kirurger. Palettkirurgen kan bli närmare ett halvt kilo.

Nej blått ljus ser djuren. Men rött ljus upplever de flesta som mörker.

Svart i rummet och röd ficklampa/cykelbakljus så går det ofta på ett par timmar.

Det är nog bara vanlig avföring.

Försök att trä in ett kreditkort under den och bänd. Väl använda pengar.

Du har kanske för mycket vatten i skummarfacket. Om du stänger av all luft till skummaren skall vattnet nå ungefär där stigarröret till skummarkoppen börjar.

Nej du skall inte lägga stenen i sötvatten. Och helst inte sanden heller för att när du lägger i salt i karet bildas fickor med extremt hög salthalt. Så antingen blanda vatten och salt i tomt kar och lägga i stenen sen följt av sanden. Eller i med sten och sedan sand. Blanda till saltvatten i hinkar och fyll på sedan. Lägger du en plastkasse över sanden med några stenar på så grumlar du inte upp så mycket.

Nori i noriklämma brukar de alltid äta. De är fiskar som är vana vid fastsittande mat så de lär sig var klämman brukar vara. Men tänk på att det skall vara orostad Nori från en saltbutik för vitaminernas skull. Det kan ta flera dagar innan de upptäcker noriklämman men sen...

Lite svårt att se men gissar Amblyeleotris wheeleri.

Pumpen duger nog så länge som utströmmaren är ny. Men träutströmmare tätar med tiden så man måste hålla koll på den. Moderna skummare blandar luft med vatten i pumphuset och behöver mycket mindre underhåll.

[h=2]Tunze nanostream 6040[/h] Tunze har kommit ut med nya pumpar. Den minsta reglerbara heter 6040 och är ungefär hälften så stor som de gamla nanostreamrarna 6055 med fler. Den har ett nytt fäste med kombinerad sugfot och magnet. Den sitter nästan för bra. Det är lite för jobbigt att flytta pumpen när man skrapar rutan. Vem trodde att det någon gång skulle komma ett pumpfäste som sitter så bra att man får lirka och greja för att få loss pumpen för att göra ren den? Pumpen levereras med en fast monterad styrning. Sladden mellan pump och styrning är över 2 meter. Styrningen har 4 olika arbetssätt. 1. Den går med timer 2 - 10 sekunder lågvarv, 2-10 sekunder högvarv och så vidare. 2. Automode. Där ändras tiden steglöst från betydligt mindre än de två sekunderna steglöst uppåt tills man stoppar ändringen. Den kan ge en skaplig våg i min 50 cm kub. Korallerna ser bäst ut med en intervall på ungefär 3 sekunder. 3. Extern styrning. Den går att koppla ihop med Tunzes andra Wavecontrollers om man vill synka den med andra pumpar. 4. Food timer. Då är pumpen helt avstängd 10 minuter. Pumpen ger ett brett flöde och verkar väl stark för de 4500 liter per timme den maximalt skall ge men den går att reglera ned nästan till noll. Styrkan i en 50 cm kub går att ställa från nästan noll till vatten på golvet. Man kan justera in precis det flöde man vill ha med en ratt. Den har Tunzes ljuddämpade fäste som i de större pumparna. Den är absolut inte ljudlös. Ljudet är som vanligt starkare från en ny pump men på ett par veckor sliter den in sig och låter betydligt mindre. Priset ligger på drygt 1000:-

Tunze har kommit ut med nya pumpar. Den minsta heter 6020 och är ungefär hälften så stor som de gamla nanostreamrarna 6015, 6025 med fler. Den har ett nytt fäste med kombinerad sugfot och magnet. Den sitter nästan för bra. Det är lite för jobbigt att flytta pumpen när man skrapar rutan. Vem trodde att det någon gång skulle komma ett pumpfäste som sitter så bra att man får lirka och greja för att få loss pumpen för att göra ren den? Pumpen ger ett brett flöde och verkar väl stark för de 2500 liter per timme den skall ge. Styrkan i en 50 cm kub är betydligt större än Tunze 6015 eller Koralia nano 1600. Jag har fått ta ur den då det är för starkt flöde för att ha Euphyllia i kuben. Flödet är inte ställbart. I ett 250 liter kar verkar den något svagare än Tunze 6025 (Där verkar Koralia 1600 nästan stå still i jämförelse) men betydligt starkare än 6015. Den har Tunzes ljuddämpade fäste som i de större pumparna. Den är absolut inte ljudlös - låter mer än Koralian men mindre än 6015. Ljudet är som vanligt starkare från en ny pump men på ett par veckor sliter den in sig och låter betydligt mindre. Priset ligger på 3 - 400:-

Om du har en riktigt bra luftpump är nog faktiskt midiflotorn ungefär lika bra som 9004. Det föresätter att du håller ordning på dina träutströmmare. De behöver bytas ofta.

Jag har speciella led med en "egen" fosforblandning som jag har beställt just för akvariebruk i mina armaturer. Och det finns det säkert fler tillverkare som har.

Det är samma material i alla ledchips på 455 nm. De tål åtminstone 150 grader under en liten stund (lödning t.ex). Det som avgör livslängden är hur stor ström det går i dioden och chiptemperaturen. Kurvorna är lite olika för olika tillverkare. Vid stor ström tål de mindre värme för samma livslängd. Men verkningsgraden minskar också med stigande temperatur. Men de har helt klart utvecklats mot högre temperaturtålighet efter det att jag gjorde mina grundläggande studier för 4-5 år sedan. Så jag kanske skall acceptera en högre chiptemperatur om jag får anledning att konstruera om mina belysningar. Temperaturstigning/sänkning minskar också livslängden. För transistor kallas det termal cycling ratio. Men där har jag inte hittat data för led. Där avgör mer hur chipen är monterade, bondade och förseglade. Så det beror på om man har en bra fabrik som monterar chipsen. Men där är det fråga om katastroffel = en rad i leden slocknar plötsligt. Men jag kan ändå inte låta bli att ställa mig frågan: Varför marknadsför inte fabrikerna som monterar dioderna dem med de effekter som Ac-Rc anger utan bara hälften?

Jag tror inte att någon av leverantörerna ljuger när det gäller chipstorlek. Man får en en klar indikation om man mäter hur hög framspänning de har vid olika ström. Man mäter snabbt vid låg ström så att värmen inte inverkar. För de monokroma dioderna är det lätt att känna igen mönstret på chipet och att mäta storleken med en lupp. En av mina leverantörer levererar upp till 5 kanaler i en led precis som dreamchippet men de säljs ändå som 100w. Den absolut starkaste sidan hos Ac-Rc är ju byggbeskrivningar och annan kundinformation. Men priserna är höga. Jag konkurrerar bra med priserna på smådioder trots att jag betalar svensk moms.

Ac-Rc tillverkar inte Led - de säljer bara. Läser du vad de som monterar led skriver får du en annan bild. Jag använder 54 mil led för att få lite högre verkningsgrad. De tål lite mer ström som enskilt monterade. Cree XPE som tål 1 A har en termisk resistans på 8 grader per watt. Nu är det med kåpa men Cree är känt som de mest väloptimerade dioderna. Kanske kan man räkna med 4 grader per watt men 2 tror jag inte på. Termiska resistansen för monteringen av en liten komponent är naturligtvis lägre per mm2 då man får ett tunnare skikt av den värmeledande pastan. Jag antar dessutom att det är i kanten av plattan du mätt 55 grader. Tittar man på hemsidorna hos dem monterar 9 ledchips på en platta specas de till 10w. AC-Rc specar dem till 20w. Där tror jag också mer på dem som tillverkar än på AC-Rc

Glasrosor är det inte i alla fall. Stämmer det inte med Parazoanthus bör det vara Palythoa. Den gröna i bakgrunden ser ut som Zoanthus sociatus - också giftig.

Jag tror inte kineserna skulle kosta på en större sockel om det inte vore nödvändigt. Det är dyrare att montera 200 chip än 100. Bondningen görs delvis för hand så en montör sköter en maskin med en led åt gången. Man räknar med att en chiptemperatur på över 75 grader förkortar livslängden under de magiska 50 000 timmarna. Vi har en termisk resistans på flera grader per watt till plattan för varje chip (Jag har inte lyckats få fram någon vettig siffra) och sedan termisk resistans i plattan och dessutom 0,1 - 0,2 grader per watt i monteringen mellan plattan och kylaren. Jag är övertygad om att det finns en grund till att fabrikanterna inte vågar klassa Leddarna som mer än 100w med den vanliga plattan även om de har 100 Chip på 54 my som borde klara minst 1,05 A var. Multiplicerar man vad de enskilda chipen tål (1,05 A och 3,2 v) med 100 chip så blir det betydligt mer än de 100w som fabrikanterna lovar att den klarar. Frågan är då varför vågar de inte säga att den tål mer än 100w?

Jag skulle inte köra mer än 100w i en led byggd på den vanliga 100w sockeln. En 200w led behöver mer kylning och byggs därför normalt på en större platta. (t.ex 70x82 mm) Se här: http://www.ebay.com/itm/200W-Epistar-High-Power-Super-Bright-White-LED-Lamp-Light-200-Watt-20000LM-/111048590717?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19db03057d En 100w led är oftast byggd på 57x40 mm platta. Mindre än halva ytan = halva kylningen.

Haken med en skumbit i avloppet är att när den tätar stiger nivån i skummaren och den flödar över. Jag skulle aldrig sätta dit en sådan. Jag vet att förr eller senare glömmer jag att krama ur den två gånger i veckan.

Jag skulle tro att de släpper i ett kort sötvatten dopp. De har bara tre cellager så jag har svårt att tro att de överlever detta.

Jag tänkte bara att de kanske minskar vibrationer lite även om de är ganska hårda.