stigigemla

Det finns (har funnits) ett fäste för Eheim i legostil som man hakar över akvariets kant. Kolla med Guldfisken.

Den enda anledning du har att skumma är gasutbytet med luften. En halvtimme några gånger om dygnet räcker för att fixa det. Men det kan kanske bli problem med skit som torkar fast i stigarröret. Blir det problem får du ställa in blötare skumning. Jag fick motsvarande problem i mitt nano. När jag startade saltkar två tog jag ur räkorna och slutade mata i nanot. På tre månader skrumpnade skivanemonerna ihop till ingenting. Sarcophyton klarade sig bättre.

Jag har en BM200 och har medverkat till att två kompisar också har. De har modellen med knivventil. Min har jag gjort ett höjdreglerbart avlopp med 50 mm PVCrör och vinklar (ingen ventil) Skummare två har höjdavlopp + knivventil som funkat bra. Skummare tre har haft stora problem med knivventilen. Den är borttagen nu till förmån för 50 mm PVC rör. Trasselsuddspumpen har också haft problem med. I och för sig är det till en BM250 men trasslet verkar inte hålla mer än ett halvår. Jag har också kört en Eheim 1250 med trasselsudd som fungerar litet sämre men den stoppar i alla fall aldrig vilket originalpumpen till BM200 gör ibland. Jag har också en Fauna Marin 2 skummare med nålhjulspump som bara tuffar och går. ATi är gjorda på samma plexismedja som Fauna Marins skummare och de har haft ännu större leveransproblem än Fauna Marin. Vi håller tummarna för att det skall gå bättre denna gång.

Hur starkt ljus du får är väldigt mycket beroende på vad för sorts reflektorer du har till din ljuskälla. Sätter du en plan plåt över ett lysrör skulle det dubbla ljuset om inte röret skuggar sin egen reflektion. Juwelreflektorer har jag mätt till 2,4 gånger ökning och måsvingade till 3,1 gånger mer ljus än ett lysrör fritt i luften. Motsvarande skillnader finns för reflektorer till MH- lampor. Jag är övertygad om att (fast jag inte mätt) en bra 150w lampa ger mer ljus än en dålig 250w. På Zeovitguiden har jag för något - några år sedan sett ett antal månadens kar med 8x80w till 720 liter. Jag tror nog mest på att vattnet är för magert. Euphyllia och Sarcophyton är ju kända från mer näringsrika biotoper. Hur mycket matar du dina fiskar per dag och vad har du för skummare?

Du kanske har för kraftig skumning?

Det finns ett forum manhattanreefers.com Får du inte tips om en butik kanske du kan göra ett hembesök.

Jag är förtjust i Thaimat och stamkund på ett ställe. När jag kommit över två curryburkar där bara en bokstav skilde i namnet frågade jag henne om det var olika typer eller felstavat på en burk. Hon sade: Båda är felstavade: Det finns inte en enda bokstav som är rätt på någon av dem.

Det var inte kalk som fällde ut med ättikan utan tvärtom. Ättika löser kalksten till exempel den som fallit ut på pumpar och annat i karet. Så tappar man en flaska ättika i vattnet fräter ättikan på kalkstenen och löser kalk. Men när denna lösta kalk späds ut i vattnet stiger pH i just det vattnet med kalk och ättika. Kalken faller ut som en dimma i akvariet när det vattnet blandas med vanligt vatten med högre pH.

Det är tydligen bakvänt skrivet. Det är risk att kalk löser sig när pH blir lågt. Men mätstickor för pH fungerar dåligt. Framför allt de som har olika tester på samma sticka. Kemikalierna som ingår i de olika testerna kan störa varann. Även bakgrundsmaterialet kan påverka ibland. En Salifert dropptest för pH har hela färgomslaget från gul till blå mellan 7,4 och 8,6. En sticka med större mätintervall är naturligtvis svårare att avläsa med samma precision.

Par värdet i fri luft här på sommaren är i fullt solljus mer än 2000. De koraller som är över vattenytan vid ebb får säkert betydligt mer.

En färgtest för pH visar aldrig fel. Det enda som kan vara fel är avläsningen. Om man inte är färgblind och gör avläsningen i dagsljus får man korrekt värde med den noggrannhet som testet ger. Däremot digitala pHmetrar visar oftast fel när man använder dem att testa akvarievatten. Jag har själv haft tre som varat max tre månader och sett flera krascher beroende på trasiga mätare. Vad de kan kalibreras till verkar inte ha något samband med verkligt värde i karet. Jag har en kompis som kraschat sitt kar två gånger på detta sätt. Senast i söndags hade jag besök av en kille med helt otroliga vattenvärden. I mitt fish only system mätte pH metern 8,5 efter korrekt utförd kalibrering. Verkligt pH med färgtest 8,0. Använd ett Salifert pH test i dagsljus så har du ett värde med felmarginal 0,1 pH. Jag förmodar att ingen av dina elektroniska mätare visar rätt. När du fick kalkutfällningen var ditt verkliga pH antagligen över 8,5. Kalk fäller ut vid högt pH och löser sig vid lågt. Det är så man använder kalksand eller sten som pH reglering i sötvattenskar.

Nej, jag har inte haft hispidus själv men en kompis hade ett par länge i ett 310 liters kar.

Ja du kan vara ganska så säker på att den dör inom ett halvår. Glasrosorna kan du ta bort manuellt med kalciumhydroxidkoncentrat. Fixar jag det i mitt 1550 liters klarar du det i ett 180 liters. Det finns ett antal trådar om hur man gör.

Kaliumklorid eller kaliumsulfat passar bra. Men är du verkligen säker på värdet? Normalt sett är det ju praktiskt taget ingen kaliumförbrukning och salterna brukar inehålla mer än 300 mg/liter. Jag skulle testa en referenslösning för att kolla testet.

Jag tror det löser sig nu.

Du köper "ägg" hos en välsorterad sötvattensbutik. (Egentligen är det inkapslade djur i dvala). Och sedan är det att kläcka. Det tar från 14 till 36 timmar beroende på sort, temperatur och salthalt.

Jag kör med Balling classic med Fauna Marins Ultra Trace som spårämnen i dunkarna. Det gjorde skillnad när jag började med spårämnena. Innan dess körde jag med dagsdosering av Ultra organic men nu gör det ingen synbar skillnad. Ibland tillsätter jag aminosyror för att få Tubastrea att slå ut innan matning.

Det finns flera här och även några på andra forum som haft direkt solljus på någon del av karet någon eller några timmar per dygn utan problem. Värmen skulle jag se som det största problemet. Alger blommar med det ljus vi har i dag om de får nog med näring så det problemet tror jag inte ökar nämnvärt.

Det här är klippt från Grotechs hemsida: Calciumpro Instant Immediately soluble Calcium In the marine water aquarium, great quantities of Calcium and Magnesium are required, in order to achieve an optimum growth of corals and red calc algaes. 1 measuring spoon (abt. 10g) results in an increase of the calcium contents by abt. 18mg per 100 liter aquarium water, without shifting of the ion balance. Utan att ändra jonbalansen innebär att det innehåller något kH-höjande. Jag misstänker att det Grotec- preparat du borde använda heter Kalcium pro. Eller helt enkelt kalciumklorid(dihydrat).

Beträffande solljus: Blandar du inte ihop det med sötvatten nu. Korallreven står i full sol.

Nykläckt Artemia är bäst därefter tinad cyklops.

Jag har för mig att jag läst här på forumet om någon som hade kass kalciumklorid? Någon annan som sett det? Det kanske var för en vecka sedan.

Det är ju bara att höja kalciumkloridhalten i den flaskan och minska tiden så att du sänker Mg och kH. Koraller tar upp olika av ämnena och makraoalger tar ju bara kH. (Undantag Halimeda).

Exakt.

En av de verksamma substanserna i triple buffer är borat. Det motverkar pH- sänkning men innehåller inte karbonat. Det betyder att kH- testen ser borat som karbonat! Alltså: Mäter du kH 8 kan 3 enheter bero på borat och resten dvs 5 på karbonathårdhet. Borat förbrukas inte så enda sättet att minska halten är vattenbyten. Använd gärna triple buffer till fish only men bara i yttersta nödfall i samband med alger eller koraller.