stigigemla

Det är jättebra med en effektiv näringskonsument som racemosa. Tyvärr verkar den vara den Caulerpa som lättast kraschar. (Hos mig i alla fall) Men du bör rensa ut en del av den varje vecka.

Jag tror du har något annat fel också. Jag tror inte räkor får pricksjuka. Jag skulle kolla vattenvärdena en extra gång.(Och försöka öka skumningen).

Ja jag kör något liknande. Fast kanske mer i stil med de gamla recepten från Anthony Calfo och Dick Perrin. Men jag ändrar ständigt på recepten. Den största färgförbättringen har jag fått med tillsats av Natriumkloridfritt salt i stället för "Balling light".

Jag har gjort 4 hål "över" varann med Julas 25 mm glasborr och sedan slipat upp det till runt med Clas Ohlsons diamantstift. Gick på 20 minuter i 8 mm glas.

Palett med drakar är kanske inte en så god idè. Drakfiskar skitar ned mycket och paletten är en av de fiskar som kräver bäst vattenkvalitet.

Man bör hålla koll på Ca och kH. De är inte så känsliga för låga värden som de flesta stenkoraller utan det går bra med Ca från ungefär 350 och kH ungefär 5. De går att mata med t. ex fryst artemia men de tar upp mycket näring direkt ur vattnet om du har fiskar. Om de inte hugger artemian direkt så kan det vara att du har så mycket näring i vattnet att den är nöjd med det. Med riktigt bra reflektorer kan det räcka med två lysrör för ett 200 liters kar även om de naturligtvis växer fortare med mer ljus.

Har du ett filter på sugsidan?

Enligt min erfarenhet är undertryck på sugsidan en vanlig anledning till mikrobubblor. Har du någon strypning på sugsidan av pumpen.

Anemoner, koraller och sniglar kan lämna rätt mycket när de är på humör.

Fisk och fiske har haft inne men hur det är nu vet jag inte.

Kolla bilder på Pseudocorynactis. Det kanske kan likna din anemon. Snigeln med platta på ryggen är antagligen en Stomatella och de räkliknande "ynglen" antagligen Amphipoder.

Vad har du för algbok Ted?

För lysrör verkar det vara som om ljusfärgen inte spelar så stor roll för koralltillväxten. Men olika koraller reagerar olika. Verkningsgraden i PAR är ungefär lika för olika färger när det gäller T5 -rören. För metallhalogen däremot är 600 K ungefär det effektivaste. Sedan minskar verkningsgraden undan för undan med stigande Kelvinvärde,

Jag vill inte gärna rekommendera vodkametoden. Jag har läst om för många krascher. Men för en erfaren och försiktig akvarist är det säkert en bra metod.

Fosfaten är ju lätt att sänka med en järnbaserad fosfatreducering. Och man får litet (omätbart) fosfat kvar så att koraller och många macroalger inte riskerar att dö.

Efter min erfarenhet verkar det inte hända något på ett par veckor efter man satt i en hexataenia. Men plötsligt är maskarna bara borta. Hos mig har fiskarna fungerat så bra att jag inte ser plattmaskarna som ett problem överhuvudtaget. Blir det så mycket plattmask i ett kar att besökare kommenterar det flyttar jag dit en hexataenia.

Jag har inget egentligt eget intresse av kolkällor eftersom jag bara sällan kunnat mäta någon nitrathalt. Men med jämna mellanrum blir jag frågad om vad är den bästa metoden att sänka nitrat. Och eftersom Zeovitmetoden tydligen inbegriper Acetat...

Jag tänkte mer att få en neutral kolkälla som inte jäser som utspädd i Ballingmetod eller liknande. Ättika är är ju surt som ättika men kalciumacetat är ju nästan neutralt och nedbrutet av bakterier är ju bara kalciumet kvar = basiskt.

Har du någon synpunkt när det gäller ättika eller kalciumacetat som man tror används i Zeovitmetoden?

Lågt Magnesiumvärde kan göra att Ca fäller ut.

Tropic marin standard är nog ganska kass. Har för mig att det skall mäta i storleksordningen 1150 magnesium och 350 Ca vid 1.025. Men de har ju ett dyrare, Pro Reef, som har bättre värden.

Asterias rubens dör i massor när temperaturen går över 19 grader på stränderna av Hisingen i Göteborg. Det kan man se nästan varje år. Kamstjärnan är ännu känsligare. Tångräkor tål mycket varmare vatten under längre perioder liksom den vanliga strandkrabban men den äter allt den kommer i närheten av.

Om vi tar det från början: Dina värden är "nästan" otänkbara. Men - Låg salthalt = allmänt låga värden. Har du kollat din salthaltmätare? Lågt magnesiumvärde= lågt värde på magnesium = lågt Ca * kH * pH. (Inte absolut. Det saknas potens på pH och rot ur Ca). I en normal salthalt skulle de flesta stenkoraller vara döda med Ca = 240. Hos mig börjar varningarna visa sig vid Ca = 350 ungefär. Eftersom dina koraller lever bör något mätvärde vara fel. Jag skulle alltså dubbelkolla alla mätvärden innan jag börjar med tillsatser. Och Magnesiumvärdet är precis lika viktigt som Ca, kH oh pH. Inte för korallerna kanske men för att hålla ihop de andra värdena.

Det var värst! 100 bilder för att lära sig och sedan börja försöka? Har du hoppat över några stadier och börjat direkt som proffs? Synd att jag inte har fler objektiv att sälja. Med sådana bilder som reklam...

Ni får nog komma ner till Gemla snart. Känns litet synd att ni åker till Danmark för att köpa koraller jag har delningar av. Det är ju bara 12 mil från Jönköping.