stigigemla

För att komplicera det ytterligare så fluorescerar en del koraller på en våglängd de tar upp. De jag har läst detta om fluorescerar grönt och rött. (Men detta gäller naturligtvis inte alla som fluorescerar i rött eller grönt).

När jag började med växtakvarier i början på sjuttiotalet var den allmänna meningen att hos växter med stjälk reglerade förhållande mellan rött och blått ljus längden på stjälken mellan "våningarna" så att i blåare ljus blev växterna mer kompakta. Och det stämmer med min erfarenhet. Men klorofyll som är den dominerande fotoreceptorn tar upp både rött och blått ljus. Beträffande tomatplantor som om jag inte är fel underrättad är underlaget för utvecklingen av groluxrören är förhållandet det samma. De avger en avsevärd mängd bått ljus också och den andelen var ursprungligen beräknad för just tomatplantor. Man odlar dem på snöre och det kommer nya "våningar" med blommor och sedan tomater undan för undan och man matar på nytt snöre i samma takt så att plantan inte når taket. Men för korta internodier (bladvåningsavstånd) gör att bladen skuggar varandra och tomaterna som behöver ljus riskerar att ruttna om de inte får luftcirkulation. Av den anledningen optimerar man stjälktillväxten. Belysningstid påverkar också växtform och tillväxt hos många växter. Därför ser man ibland det gula natriumljuset i en del växthus mitt i natten för att få två dygn i ett vintertid medan andra växthusodlare ökar ljustiden på eftermiddagen för att få längre ljustid. Jag är övertygad om att ljustid och färgtemperatur påverkar växtform hos koraller likaväl som vattencirkulation, näring (mängd och sammansättning) och ljusmängd.

Åker jag så långt som till Stockholm tar jag naturligtvis alla fem!

Dessutom är det ju så att en affär som är bäst för en person inte alls behöver vara lika bra för en annan. Jag handlar till exempel gärna på Herkules Zoo i Göteborg där jag verkligen trivs med personalen men jag har läst motsatsen här. När jag är i Linköping vet jag vem jag vill prata med och vem jag nästan undviker. Jag skulle tro att det finns andra som har motsatt åsikt beträffande personalen där. Nu tog jag affärer i Göteborg och Linköping som exempel för att bredda diskussionen litet.

Mysis är inte heller illa. Räkrom när man ätit räkor är också uppskattat. Musselkött är också bra ibland. Hos mig är det i stort sett bara Chromisen som tar torrfoder. Har jag tillräckligt många Banggaiyngel i ett kar kan de också ta torrfoder bara för att hindra att den bredvid skall få biten men det är nödfoder. Allt frysfoder är godare.

När jag lade ned mitt ena droppfilter för sötvatten för två år sedan hade det gått i 15 år ungefär. Matningen var de sista åren ungefär 50 gram frysfoder per dag och biobollarna var i stort sett rena. Om man inte matar för kraftigt anser jag att man även kan använda ett något tätare material. Att stenmaterial sätter igen är bakgrunden till att zeovitfiltrena bör skakas varje dag och att stenen också bör bytas ut med jämna mellanrum. (Var det en gång om året?)

Verkningsgraden på 150w MH är lägre än för 250w. Utbytespriset för lamporna är lika högt. Lågt kar svag MH = dålig spridning på ljuset - man måste planera inredningen efter var ljuset kommer. T5 ljus överallt = full fihet att inreda. Ett tomt kar är förvisso snyggare med MH men korallerna växer snyggare underT5 och karet skall väl inte vara tomt. Vad är roligast att titta på? Hur ljuset dansar över sanden eller koraller som växer med vävnad ut över stenen de sitter på och skickar upp nya skott därifrån. Dessutom verkar det som om korallernas färger är starkare i T5 ljus. (Jag har T5 över mitt fraggkar och 5x250w + 4 lysrörsrader över mitt stora.)

Spenat är inte bra som huvudmat för fiskar. Innehåller för mycket oxalsyra och järn och för litet fett. Detsamma gäller broccoli. Men som kör igångfoder för att få fiskar att börja äta kan de vara OK.

8 x T5 54w är nog minimum för skaplig koralltillväxt. Tyskarna som kör med T5 brukar ha 8 rör till 60 x 60 sidmått. Alternativet är nog 2 x 250w MH + 2 x 54w T5 actinc. Räkna med att korallerna växer snyggare i T5 ljuset med mindre kala delar men att MH ljuset skimrar och dallrar mer. 2 x 150w skulle jag aldrig använda. Då fungerar 6 x 54w T5 betydligt bättre. Och det vore lagom för ett kar på 125 x 40 x 50 cm. Jag fattar inte vitsen med att ha ett stort kar med belysning för koraller bara på en fläck. Det finns förvisso koraller som överlever i mindre ljus men vill vi inte att de skall utvecklas och vara fina.

Vattennivån i skummaren skall i vanliga fall vara där det smala röret upp börjar. Men det kan vara litet olika på olika fabrikat och modeller.

Det är till och med en bra papperstidning. Den har 6 nummer per år och kostar 42.30 €. Jag mailade verlag@ms-verlag.de och fick en räkning på mail som jag girerade över pengar för.

Ja det är korrekt men det du kan göra i en uppstartfas med utvalt tåliga djur kan jag inte rekommendera på ett forum med flera hundra läsare som har stenkoraller, fiskar anemoner och massor av andra mer eller mindre tåliga/känsliga och ofta dyra eller sällsynta till utrotningshotade djur. Få av de akvaristerna har läst din tråd och jag hade inte heller en tanke på koppla det du skrev som en allmän sanning till just din uppstart. Men i övrigt håller jag med Tintomara. Det är samma sanning vi ser men tyvärr ofta på helt olika sätt.

På morgon eller kväll?

Det är ganska rätt. Men om det blir 15 eller 20 eller 25% karbonat spelar liten roll. Om du har pH 8,0 eller 8,2 betyder mycket litet men om du går under 7,8 eller över 8,5 bör du titta noga i karet.

Nej, Jag är helt övertygad om att han vägt upp pulver/kristaller och sedan gjort buffertlösning. Men snart är han väl på..

Jag skulle skippa Aquasafen omedelbart. Om din skummare fungerar riktigt skulle den få fnatt varje gång du byter vatten. Vodkametoden fungerar bra om du är van vid att ta tester och värdera resultatet men den är inget för nybörjare. Det verkar som om din skummare lämmnar väldigt litet. Är det inte en ny träutströmmare så byt den. Kör max luft på denpumpen och justera in nivå och flöde så skummet blir litet lätt geggigt. Turbosniglar och liknande är bra städare så det är en god idé. Sex stycken tror jag kan vara lagom att börja med. Jag vet att många här på forumet tycker att det är litet men om de inte klarar av att rensa karet går det att köpa några till om ett par veckor. Och det viktigaste:Skynda långsamt - Panik är det som dödar flest djur för nybörjare. Välkommen till forumet och lycka till med ditt kar.

Priserna är nog ungefär lika i Tyskland och Sverige. Men man hittar alltid något nytt i en annan butik. Tidningen Koralle har en massa annonser från saltbutiker. http://www.ms-verlag.de/ är hemsidan.

Exakt. För bra för att så småningom vara glömt i en tråd.

Jag gör nästan alltid ritningar innan med siktriktningar diagonaler, snitt och simulerade perspektiv. Och gör fel så jag måste korrigera när jag ser resultatet. Grunden för mitt tänkande ligger i konsthistorien från 1400 talet och framåt. Om du till exempel tar en berömd målning som till exempel nattvarden av Leonardi da Vinci från slutet av 1400 - talet känner du igen geometrin i många akvarieinredningar i sötvattensakvarier av Amano som skrivit några böcker om detta och även i några "Månadens akvarium" på reef central. Det kan ju verka som en slump eller bara flum men grundreglerna verkar stämma lika bra oavsett om det är konst eller japanska trädgårdar eller akvarier. Mitt tips gå till Reef central och kolla in månadens akvarium. Försök tänka bort färgerna och bara titta på uppbyggnaden. Efter att du bestämd dig för stenhög litet vid sidan av mitten eller olika stora vid gavlarna tittar du på formerna av korallerna. Var vill du ha flakväxande, "bollar" eller "spjut" (staghorn). Sedan tittar du på färgerna var skall det vara rött, grönt, gult eller blått. Eller brunt och grisskärt som normalt man har för mycket av men ändå inte får saknas helt. Nu är det bara att börja drömma om vilka koraller du har och vilka som är kvar att byta sig till. Och inte minst: Detta blir aldrig färdigt. Du har inte oändligt antal djur i lämpliga färger och de växer och förändras hela tiden. Men börja bygg och och sedan får du ett hål där det saknas... Då är det bara två saker kvar. Vattencirkulation och belysning måste stämma. Du blir aldrig riktigt nöjd utan det går alltid att förbättra. Kommer det saltisar hem och säger att det är snyggt säger du att: Är det inte för mycket grönt till höger och skall inte Acropororna där ha mer cirkulation och mer ljus eller får inte den Trachyphyllian klarare färger med mindre ljus? Man blir aldrig färdig...

Problemet är att jag inte kunde drömma om att någon medvetet höjde Ca halten så högt i saltvatten som du gjorde. Det är ju vanligtvis levande djur från en miljö med Ca- halt runt 400 - 420 mg/l man försöker sköta. I övrigt har jag sett kemiker förklara utfällning av kalcium med pHsänkning på exakt samma sätt i andra fora fast med fler ord. Kan du inte anmäla dig på en kurs i jämviktslära på universitet i Göteborg och lära dig detta bättre än jag som läste detta för nästan fyrtio år sedan.

Har du chans att borra för bergvärme om du har eget hus har du ju femgradigt vatten nästan gratis. Och på vintern när värmepumpen går lämnar den ju ännu kallare vatten ut. Jag har inte läst något om skummare för kallvattensakvarier men min skummare fungerade ned till 14 grader. En god bit ifrån men ändå. Jag tycker det skulle vara mycket intressant att se om zeolit (som bakteriesubstrat) skulle kunna utvidga temperaturområdet för nedbrytningen. Sedan finns ju givetvis möjligheten att höja temperaturen (och sänka tillbaka) med värmeväxlare. Även om det är bökiggt så är det ju billigare än värme växlare. Det går att göra motströms slangvärmeväxlare med PE slang. Jag bytte för mitt sötvatten från att göra vanliga vatten byten till en 17 m lång 25 mm PEslang med en 10 mm PVC HD vatten slang inuti. Avloppet i den grova och inloppet i den tunna. Jag hade en verkningsgrad på ungefär 80% i det systemet. Kanske inte så mycket för en värmeväxlare men den betalade sig på fyra månader och går ännu efter mer än 15 år även om jag har ett mycket lägre flöde.

Jag har vågat köra efter 24 timmar. Och det gick bra.

Med de djur du har än så länge tål de åtminstone 1.028, antagligen ännu mer. Du kan kolla nitrattesten på ett ungefär. Blanda till en liter saltvatten med en rågad matsked akvariesalt och kolla att det löst sig riktigt. Gör en nitrattest och kola att det visar noll. Ta sedan en salifert milliliter doseringsspruta för någon test. Ta sedan flytande blomstergödning från mamma? i sprutan. Innehåller den 5% kväve så är det 22% nitrat. 0,1 ml av denna motsvarar 45 mg nitrat/liter.

Ja det vore intressant att testa.

Jag är nog böjd att hålla med Svärd i sak. Fosfatreducering kostar 175 kronor + frakt på Drakfisken och om nödvändigt kan man ju köpa djuren en månad senare. Du bör nog vara försiktig att överdosera kalciumklorid så mycket att det fäller ut. Dels så finns det vissa koraller och kanske andra djur som inte gillar så hög Ca halt och dels så försurar det vattnet. (Ca fälls ut med CO2 från luften och O från vatten. Kvar blir H från vattnet och Cl = Saltsyra).